Фундамент монолитный своими руками

Содержание


По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

Монолитный фундамент своими руками

Монолитные фундаменты – разновидность конструкций, выполняемая путем заливки бетона в форму определенной конфигурации, называемую опалубкой, с применением металлической или углепластиковой арматуры. В результате получается цельная конструкция, способная выдерживать нагрузки на сжатие и растяжение, благодаря чему на основе монолитных фундаментов можно возводить как небольшие легкие сооружения, так и многоэтажные массивные постройки.

Монолитные фундаменты – разновидность конструкций, выполняемая путем заливки бетона в форму определенной конфигурации, называемую опалубкой, с применением металлической или углепластиковой арматуры. В результате получается цельная конструкция, способная выдерживать нагрузки на сжатие и растяжение, благодаря чему на основе монолитных фундаментов можно возводить как небольшие легкие сооружения, так и многоэтажные массивные постройки.

Монолитный плитный фундамент своими руками

Требуется, когда под домом необходимо цокольное, подвальное или полуподвальное помещения. Затраты на земляные работы увеличиваются, однако это имеет свои преимущество – появление дополнительных помещений, которые можно использовать в качестве мастерской, склада, размещения инженерного оборудования. Изготовление своими руками имеет некоторые особенности.

  1. Земляные работы.
    Следует отрывать уже не отдельные траншеи, а сплошной котлован под всей проекцией дома в виде перевернутой усеченной призмы, направленной нижней плоскостью вниз. Размеры горизонтальной плоскости низа котлована должны соответствовать внешним размерам строения в плане с выступами по 150 мм с каждой из сторон. Вверху – к каждой из сторон периметра добавляется по 0.4 м. Если размер дома в плане – 8 х 8 м, низ котлована и соответствующая сплошная бетонная плита, будут — (8 + 0.150) х (8 + 0.150), а на поверхности грунта — (8 + 0.400) х (8 +0. 400) м.
  2. Бетонирование плиты.
    Для армирования плиты принимаем каркас из двух сеток 150 х 150 из стержней c диаметром = 16 мм. Верхняя, а также нижняя горизонтальные сетки соединяются между собой при помощи хомутов в виде скоб из проволоки с диаметром = 6…8 мм, устанавливаемых так, чтобы прогиб верхней сетки относительно горизонтальной плоскости не превышал 0.3…0.5 см. Между собой стержни сетки и хомуты связываются при помощи вязальной проволокой. Сварка между собой сетки, а также хомутов недопустима. Между грунтом и нижней сеткой при помощи подкладок обеспечивается зазор, составляющий 2.5 см, нижняя сетка тоже не должна провисать больше, чем на 0.3…0.5 см. Для лучшей гидроизоляции на грунт нужно установить рубероид с нахлестом, чтобы он составлял не менее 150, между собой применяя для соединения расплавленный битум. Если толщина плиты будет составлять 200 (обычно этого достаточно), высота хомутов будет составлять – 20 – 2 х 2.5 = 15 см, загнутых концов — не менее 10 см. Сетки вяжутся из стержней с диаметром = 16…18 мм при помощи мягкой стальной проволоки с диаметром = 1…1.5 мм. Установка опалубки, сеток и бетонирование плиты осуществляются стандартным способом с обязательным использованием виброуплотнения. Через 14…15 дней на поверхность плиты устанавливается опалубка для вертикальных стенок, толщина и армирование которых аналогично тем, что были использованы для ленточного типа. Отличие состоит в том, что уже нельзя раскреплять опалубку, используя две стенки траншеи, только одну. Для внутренней стороны следует предусмотреть наклонные распорки из деревянных брусьев, которые образуют между опалубкой и поверхностью плиты прямоугольный треугольник. Распорки устанавливаются на поверхность с шагом не менее 0.500 м.

Арматурный каркас для вертикальных стенок изготавливается аналогично ленточной конструкции. Бетонирование осуществляется заливкой бетонного раствора в опалубку и виброуплотнения.


Арматурный каркас для вертикальных стенок изготавливается аналогично ленточной конструкции. Бетонирование осуществляется заливкой бетонного раствора в опалубку и виброуплотнения.

Уход за бетоном и снятие опалубки

Набирающий прочность бетон сравним с капризным маленьким ребенком, который может обеспечить уйму проблем, если что-то пошло не по его «нраву». В процессе гидротации цемента происходит обильное испарение воды. Если погода стоит жаркая, то улетучивание влаги может произойти сильно быстро и пока еще хрупкий монолит просто потрескается от «жажды». Поэтому его рекомендуется укутывать пленкой и обильно поливать 5-7 дней.

Если заливка происходила в холодную погоду, то дополнительное утепление бетона также необходимо. Иначе неприглядные трещины и напряжения по всему объему плиты гарантированы. Для этого свежезалитый плитный монолит накрывают пленкой и укутывают хорошенечко техническим ватином. Через 5-7 дней выдержки, когда бетон набирает до 70% от своей марочной прочности можно смело снимать опалубку. А вот строить под награждением рекомендуется не менее через 28 суток.

Читайте также:  Как сделать садовые качели

В идеале, конечно, заливать фундамент осенью, а на весну планировать возведение короба. За это время бетон как следует наберет прочность. Также могут пойти трещины, если что-то пошло не так во время укладки основания. Да, неприятно, но все еще можно исправить. А вот с имеющейся коробкой здания производить корректировку основания будет не так-то просто.


В идеале, конечно, заливать фундамент осенью, а на весну планировать возведение короба. За это время бетон как следует наберет прочность. Также могут пойти трещины, если что-то пошло не так во время укладки основания. Да, неприятно, но все еще можно исправить. А вот с имеющейся коробкой здания производить корректировку основания будет не так-то просто.

Особенности монолитной плиты

Монолитный фундамент является универсальной несущей конструкцией, которая широко используется при строительстве жилых и промышленных зданий. Особенности конструкции позволяют размещать такую основу под строение на водонасыщенных и подвижных грунтах, склонных к переувлажнению и вспучиванию в зависимости от сезона. Там, где многие другие фундаменты установить попросту невозможно, например, на торфяниках или в местах скопления грунтовых вод, монолитная плита способна десятилетиями выдерживать тяжелые многоуровневые дома и коттеджи.

Практика показывает, что монолитная плита может устанавливаться на следующих типах грунта:

  • насыпных;
  • водонасыщенных;
  • глинистых и суглинистых;
  • мелкопесчаных, пылевых (супесях);
  • слабых несущих грунтах (торфяники).

Важно! Монолит не рекомендовано устанавливать на грунтах с толстым почвенно-растительным, а также илистым слоем. Не подходит данная конструкция и к местности, характеризующейся регулярными оползнями.

Особенность монолитной основы кроется в ее уникальной конструкции. Данный вид фундамента представляет собой цельную плиту из неразрывно связанного армирующего каркаса и бетона. За счет целостности конструкции и большой опорной площади, вмещающей в себя все строение, монолитная плита обретает небольшую подвижность, и может колебаться вместе с грунтом.

Данная особенность, которой не может похвастаться ни один другой фундамент, обеспечивает надежность конструкции и служит десятилетиями, совершенно не опасаясь низкоплотных грунтов, какая бы нагрузка на них не оказывалась.

Особенность монолитной основы кроется в ее уникальной конструкции. Данный вид фундамента представляет собой цельную плиту из неразрывно связанного армирующего каркаса и бетона. За счет целостности конструкции и большой опорной площади, вмещающей в себя все строение, монолитная плита обретает небольшую подвижность, и может колебаться вместе с грунтом.

Фундамент в виде железобетонный плиты

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.


Классическая утепленная плита фундамента под дом

Песчаная подушка

После снятия грунта на определенную глубину. Завозим ПГС в нашем случае толщина составила 1 м., все это как следует трамбуем виброплитой или вручную, очень трудоемкий и долгий процесс. Далее, укладываем геотекстиль, завозим щебень фракция 20-40 мм, опять же все трамбуем как следует, толщина слоя 20 см.

(Важный момент, при засыпке и трамбовке песчаной подушки обязательно стоит проверять ровность поверхности с помощью оптического нивелира, чтобы вся поверхность и все углы были в плоскости).

Следующий этап это гидроизоляция и утепление нашего фундамента укладываем гидроизоляцию, в качестве утеплителя используем, например, пеноплекс толщиной 50 мм в 2 слоя в шахматном порядке, первый слой укладываем по всей площади песчаной подушки, второй слой укладывается непосредственно под площадь плиты(это делается для того что первый слой утеплителя выступал из под плиты как раз на 1-1,20 м, для будущей отмостки, плюс отмостку тоже важно утеплить, таким образом мы убиваем 2 зайцев сразу).

Монолитный фундамент: плюсы и минусы

При сравнении положительных и отрицательных сторон монолитной плиты чашу весов перетягивают «полюсы»:

  • Прочность, устойчивость, надежность. Эти качества обеспечивает именно цельность фундамента, его бетонный компонент.
  • Повышенное сопротивление к разрушению подземными водами.
  • Отсутствие усадки и проседания во время эксплуатации.
  • Простота слоеного «пирога».
  • Любые вариации с формой и размерами фундамента.
  • Высокая сопротивляемость перепадам температур и промерзанию.
  • Возможность сооружения в течение светового дня.
  • Пожалуй, единственное решение проблемы возведения фундамента на проблемных грунтах, которое можно возвести своими руками.
  • Способность выдержать конструкции большого веса и переносить значительные статические нагрузки.
Читайте также:  Подвесной камин своими руками

Армирование — обязательный этап устройства монолитного фундамента, что затратно

В перечне недостатков можно отметить:

  • дороговизну плиты и процесса ее возведения: почти половина общих расходов строительства дома приходится на фундамент;
  • долгосрочный подготовительный период, связанный с земляными работами, очищением площадки;
  • привлечение землеройной техники;
  • низкие теплотехнические показатели бетонной поверхности: если дополнительно не выполнить теплоизоляцию, все тепло уйдет в грунт;
  • невозможность обустройства фундамента под домом.

  • дороговизну плиты и процесса ее возведения: почти половина общих расходов строительства дома приходится на фундамент;
  • долгосрочный подготовительный период, связанный с земляными работами, очищением площадки;
  • привлечение землеройной техники;
  • низкие теплотехнические показатели бетонной поверхности: если дополнительно не выполнить теплоизоляцию, все тепло уйдет в грунт;
  • невозможность обустройства фундамента под домом.

Какие важно соблюдать пропорции для разных смесей

Шпаклевку разводят в зависимости от следующих факторов:

  • на основе какого компонента она произведена: гипс, цемент или полимеры;
  • какой вид работ предстоит выполнить: стартовый или финишный;
  • какую поверхность следует обработать: стену или потолок;
  • тип помещения, где проводятся ремонтные работы: влажное или сухое, внутри здания или снаружи.

Стандартные пропорции выглядят следующим образом:

  • 1 кг гипсового порошка смешивают с 0,8 л воды;
  • 1 кг цементной сухой смеси с 0,4 л воды;
  • 25 кг полимерного состава заливают 10 л воды.

Исключается излишне жидкая консистенция, которая приведет к подтекам на стене. Также недопустимо использование слишком сухого порошка. В результате замеса полученная однородная кашица не должна содержать комков.


Исключается излишне жидкая консистенция, которая приведет к подтекам на стене. Также недопустимо использование слишком сухого порошка. В результате замеса полученная однородная кашица не должна содержать комков.

Стартовые смеси

Шпаклевку применяют для первичного выравнивания бетонных, гипсокартонных, кирпичных поверхностей. Для достижения наилучшего результата при очень неровных поверхностях делают несколько слоев. Виды материала:

  1. С цементной основой. Эту шпаклевку легко узнать по серому цвету. Ее обязанности — выравнивание стен либо потолка в местах с повышенной влажностью — в ванных, гаражах, подвалах, туалетах. Недостаток — крупная зернистость, требующая впоследствии дополнительной обработки. Скрыть ее финишным слоем нелегко.
  2. С гипсовой основой. Такой материал отличается белым цветом. Помимо гипса он содержит известь. По этой причине высока боязнь перепадов температуры, а также влажности, поэтому гипсовые шпаклевки предназначены только для отапливаемых помещений — кухонь, комнат.
  3. С акрилом либо латексом. Ее функции — заделывание трещин, стыков, швов, в том числе и тех дефектов, что появились из-за воздействия влаги. Достоинства — высокая эластичность, минимальная усадка и предельно малая толщина слоя, надежность покрытия.

  1. Цементные составы. Их применяют в «мокрых» помещениях и для отделки фасадов. Минус — высокая вероятность растрескивания, склонность к усадке.
  2. Гипсовые смеси. Их задача — усовершенствование потолков, стен теплых помещений. Относительный недостаток — быстрое высыхание, требующее разведения небольшими порциями и «прыти» в работе.
  3. Полимерные материалы. Эти высокотехнологичные продукты наносят минимальным слоем, который даже «в одиночку» может обеспечить великолепный результат. Как таковых недостатков нет. Латексную шпаклевку применяют для внутренних работ, акриловую — для экстерьера зданий.

Как развести финишную шпаклевку

Финишная шпаклевка отличается от стартовой более мелким зерном, является более эластичной. Она применяется при окончательном выравнивании стен, и ее консистенция должна быть боле жидкая, чем гипсовый раствор или стартовый. Чтобы развести финишную шпаклевку, необходимо использовать сухую чистую емкость. Туда высыпается порошкообразная смесь, но не стоит сразу заливать воду, чтобы не образовалось комков. Это очень важно, потому что финишная шпаклевочная смесь наносится очень тонким слоем (1 мм), и любые комочки будут заметны. Правильные пропорции разведения финишной шпаклевки составляют семь мастерков и небольшое количество воды. После этого состав тщательно размешивают, затем в получившуюся однородную массу засыпают оставшуюся часть порошка, и воду. Смесь оставляют на три-пять минут для набухания, затем снова перемешивают. Получившийся состав должен быть не слишком жидким, но и не густым. Для замешивания финишной шпаклевки лучше использовать миксер со спиралеобразной насадкой, процесс размешивания должен быть плавным.

При необходимости замесить повторную партию, следует использовать другую емкость, чтобы в новый замес не попали остатки с предыдущей смеси, или же использовать другую посуду.

Читайте также:  Укладываем паркет своими руками

Если под рукой нет специального инструмента, развести шпатлевку можно вручную. Этот способ применим для приготовления стартового покрытия, который не особо требователен к способу замешивания. Для этого используется обыкновенное ведро или другая емкость без закругленных углов. В пластиковую емкость насыпается порция шпаклевочного порошка, затем добавляется теплая вода, аккуратно размешивается палкой. Стоит обратить внимание на то, что, в отличие от механического способа перемешивания, при ручном именно вода добавляется в порошок, а не наоборот. Если добавить порошок в воду, смесь схватится комками, которые трудно размешать до однородной консистенции вручную, в то время как при использовании электроинструмента это возможно.

Замешивание миксером

Для приготовления рабочего раствора с помощью электроинструмента, потребуется чистое ведро без засохших остатков. Заполните его водой на ¼ часть объема. После этого засыпьте внутрь сухую смесь таким образом, чтобы она превысила уровень воды на 1/3, если производитель материала не давал других рекомендаций к соотношению компонентов.

Подождите минуту, пока сухая шпаклевка не опустится полностью в жидкость, и приступайте к перемешиванию миксером. Обратите внимание на чистоту насадки. На ней не должно оставаться засохших частиц, способных загрязнить готовый материал. После получения однородной массы дайте раствору отстояться 10-15 минут, повторите перемешивание и приступайте к шпаклевочным работам.


Подождите минуту, пока сухая шпаклевка не опустится полностью в жидкость, и приступайте к перемешиванию миксером. Обратите внимание на чистоту насадки. На ней не должно оставаться засохших частиц, способных загрязнить готовый материал. После получения однородной массы дайте раствору отстояться 10-15 минут, повторите перемешивание и приступайте к шпаклевочным работам.

Ремонтникам на заметку. Чем и как правильно разбавлять шпаклевку?

При ремонтных работах обойтись без шпаклёвки невозможно: она прекрасно устраняет недочёты на разных поверхностях. В применении такой материал удобен даже для новичка. Но нужно брать в расчёт определённые правила. Если состав будет неправильно замешан, хорошего результата не получится. В статье подробно рассказано, чем и как разводить шпаклевку, а также даны полезные советы специалистов.

В строительных магазинах продаётся шпаклёвка в сухом виде: её придётся смешивать с водой. Уже готовые составы стоят достаточно дорого и не подходят для использования в больших объёмах. Неопытные строители при разведении могут столкнуться с рядом трудностей.

Акриловая

Полимерная шпаклевка – это современный вид материала, она также разделяется на акриловую и латексную основу.

Акрил активно применяется для обустройства фасада здания, но также качественно используется и для внутренних работ.

Акриловая шпаклевка обладает средним зерном, что позволяет применять ее в качестве чернового, выравнивающего и финишного слоя.

Достаточно взять емкость, но обязательно сухую, и насыпать необходимое количество смеси, обычно определяется на глаз. Далее небольшими порциями добавляется вода.

Как правильно разводить шпаклевку для стен своими руками

Казалось бы, что здесь сложного – развести шпаклевку. Но эти гадкие комочки, (откуда только они берутся?), так и норовят все испортить. Можно не обращать на них внимания, но они напомнят о себе обязательно – неравномерной шероховатой покраской, некрасивыми вздутыми обоями и прочими неприятностями, корень зла которых таится в неправильно разведенной шпаклевочной смеси. А ведь без нее сегодня невозможно представить любой вид ремонтных работ.

Заглаживание стен и потолка перед покраской, выравнивание откосов после установки евро-окон, приведение в божеский вид гипсокартонных перегородок – все это нельзя выполнить без правильно подготовленной шпаклевки.

Я советую вам взяться за дело основательно и подготовить все необходимое. Первым шагом технологического процесса является подготовка необходимых материалов, то есть воды (из крана) и шпаклевочной массы (из магазина). Второй шаг – конечно же, подходящий инструмент – я имею в виду строительный миксер и шпатель. Многие пользователи спрашивают, можно ли мешать чем-нибудь подручным – палочкой (деревянной или металлической), лопаткой, шпателем? Можно, конечно, если шпаклевки нужно маленькую мисочку на пол-литра – литр. А вот в объемах побольше нет, злейшие враги смеси – комочки – вам обеспечены.

Правильно замесить шпаклевку невозможно без удобного дрель-миксера, качественных материалов и знания пропорций.

Заглаживание стен и потолка перед покраской, выравнивание откосов после установки евро-окон, приведение в божеский вид гипсокартонных перегородок – все это нельзя выполнить без правильно подготовленной шпаклевки.

Добавить комментарий