Гидропароизоляция кровли своими руками

Как правильно стелить гидроизоляцию на крышу

Монтаж гидроизоляции крыши производится по стропильным конструкциям с внешней стороны. Рулоны материала раскатываются, начиная с нижней части крыши, поперек стропил, фиксируясь при помощи строительного степлера. Следующий слой изоляции укладывается с напуском на предыдущий около 10-15 см, после чего стык проклеивается скотчем. При такой раскладке и напусках влага не сможет просочиться между слоями материала, а стечет вниз крыши в водосточную систему.

При устройстве гидроизоляции кровли натягивать пленку не нужно, следует осуществлять ее монтаж с небольшим провисанием между стропил, которое впоследствии компенсирует «игру» стропильной системы, а также не допустит ее разрыва при уменьшении размеров в холодную пору года.

Важно учитывать, что значение имеет и то, какой стороной класть гидроизоляцию на крышу, ведь она задерживает влагу лишь в одном направлении. По этой причине укладывать материал на стропила следует стороной, на которой отсутствуют надписи или же в соответствии с указаниями, описанными в инструкции. В противном случае влага, попадающая на гидроизоляционный материал, будет беспрепятственно попадать на утеплитель.

Одним из важнейших параметров пленки является паропроницаемость. В случае если крыша планируется утепленной, обычная гидроизоляционная пленка не подойдет для работ, так как утеплитель при ее использовании долго прослужить не сможет. Для теплой кровли необходимо, чтобы пар выходил наружу, при этом не получая сопротивления со стороны пленки, по причине чего используется паропроницаемый материал. О правильной пароизоляции крыши читайте в статье «Монтаж пароизоляции кровли — для чего нужна пароизоляция и инструкция по укладке»


Одним из важнейших параметров пленки является паропроницаемость. В случае если крыша планируется утепленной, обычная гидроизоляционная пленка не подойдет для работ, так как утеплитель при ее использовании долго прослужить не сможет. Для теплой кровли необходимо, чтобы пар выходил наружу, при этом не получая сопротивления со стороны пленки, по причине чего используется паропроницаемый материал. О правильной пароизоляции крыши читайте в статье «Монтаж пароизоляции кровли — для чего нужна пароизоляция и инструкция по укладке»

Виды гидроизоляции

Строительные магазины предлагают различные по ценовой категории, составу и способу крепления гидроизоляционные материалы. Важно знать, что для каждого кровельного покрытия существует оптимально подходящий вид пленки, рекомендованный производителем, который улучшает его эксплуатационные характеристики и продлевает срок службы. Гидроизоляция для кровли бывает следующих видов:

    Пленки. Пенками называют тонкие полимерные полотна из полиэтилена, обладающие средней плотностью и прочностью. Они поставляются в виде рулонов шириной 1 метр и длиной до 30 метров. Цена гидроизоляционных пленок достаточно низкая, однако, они имеет низкую устойчивость к ультрафиолету, легко рвутся, поэтому не так надежны.

Обратите внимание! При возведении крыши своими руками мастера часто используют материалы, которые для этого не приспособлены, к примеру, подкладочный рубероид или толь. С одной стороны, эти покрытия создают надежный гидробарьер, но с другой, они не пропускают воздух, из-за чего под финишным слоем кровли возникает парниковый эффект, который сокращает срок службы материалов.


Строительные магазины предлагают различные по ценовой категории, составу и способу крепления гидроизоляционные материалы. Важно знать, что для каждого кровельного покрытия существует оптимально подходящий вид пленки, рекомендованный производителем, который улучшает его эксплуатационные характеристики и продлевает срок службы. Гидроизоляция для кровли бывает следующих видов:

Видео-инструкция по устройству пароизоляции ↑

Итак, для устройства паробарьера можно использовать различные виды материалов. Самая распространенная пароизоляция кровли – изоспан. Этот материал сравнительно недорогой, обладает прекрасными техническими характеристиками и может использоваться как для защиты от воды, так и для создания паробарьера, что также удобно.

Гидропароизоляция кровли: отличия, какие материалы выбрать

Какая гидропароизоляция кровли будет оптимальным вариантом? Кому не хочется жить в одинаково комфортных условиях в летнюю жару и в зимнюю стужу. Очевидно, что справиться с холодом и сэкономить при этом на отоплении сможет помочь грамотное утепление. Да вот беда, такой отличный утеплитель, как минеральная вата теряет свои качества при намокании.

Защитить минераловатные теплоизоляционные материалы от влаги сможет гидропароизоляция кровли. Конечно, и сам кровельный материал достаточно хорошо препятствует прямому попаданию осадков внутрь на утеплитель, чего не скажешь об образовавшемся под кровлей конденсате. В этом случае понадобится качественная гидропароизоляция, которая защитит утеплитель от водяного пара, поднимающийся вверх из жилых помещений.


Перед устройством новой кровли нужно правильно выбрать гидро- и парозащитные пленки, чтобы не столкнуться в будущем с различными неприятными сюрпризами, скажем, с разводами на поверхности потолка мансарды при полном отсутствии дефектов кровельного покрытия. Вот почему прежде всего следует прояснить, что такое гидроизоляция и пароизоляция, какие функции выполняют эти изоляционные материалы.

Читайте также:  Как самостоятельно утеплить лоджию

Как правильно укладывать гидропароизоляцию

При гидроизоляции плоской или скатной кровли пароизоляционную пленку крепят не только горизонтально, но и вертикально.

Укладка гидропароизоляции осуществляется двумя способами:

  1. Горизонтальный монтаж пленки. В этом случае пленка укладывается на стропила, расстояние между которыми не превышает 120 сантиметров. При монтаже пленки не следует допускать ее соприкосновение с теплоизоляцией. Также она не должна провисать более чем на двадцать миллиметров. Далее поверх пленки к стропилам крепятся контробрешетка, на которой в дальнейшем сооружается обрешетка кровли.
  2. При вертикальном монтаже фиксация пленки осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей с плоскими головками или скоб механического сшивателя. Пленку крепят к несущим элементам крыши по внутренней стороне утеплителя.


При гидроизоляции плоской или скатной кровли пароизоляционную пленку крепят не только горизонтально, но и вертикально.

Отличие гидроизоляции от пароизоляции

Пароизоляцию нужно укладывать с внутренней стороны конструкции. Материал должен защищать конструкцию со стороны чердака от влаги, поднимающегося из помещения. Даже при хорошо организованной вентиляции пар присутствует в комнатах. Многие хозяева пользуются современными утюгами, увлажнителями воздуха. Лишняя жидкость появляется вследствие полива комнатных растений. Чтобы эта влага не проникала в утеплитель, ухудшая его технические характеристики, требуется монтаж кровельной пароизоляции.

Гидроизоляционный материал предназначен для защиты конструкции крыши от влияния внешней влаги. Металлочерепица, шифер не дают снегу или дождю прямо попасть на стропильную систему. Однако при наличии тумана влага все равно проникает под кровлю. Гидроизоляция не дает ей накапливаться в слое утеплителя.

  • Ютафол. Под этой маркой выпускают несколько видов материала. Самым прочным является трехслойный огнеупорный вариант. Такое качество он приобретает за счет присутствия в составе изделия специального реагента. Внутри армирующий слой, поверхность с обеих сторон ламинирована. Можно приобрести четырехслойную пленку с алюминиевой отражающей поверхностью. Плотность материала составляет 170 г/м². Такие изоляторы можно выбирать для любых типов крыш, они устойчивы к развитию грибка, обеспечивают хорошее проветривание подкровельного пространства. Укладывать пленку нетрудно. При получении микротрещин качества материала ухудшаются.
  • Технониколь. Материал имеет трехслойную структуру, поэтому устойчив к воздействию влаги, прочен. Укладка пленки разрешена на шероховатую поверхность. Производитель выпускает изолятор для разных типов крыш: для скатных – диффузионный вариант, для плоских – перфорированный или целостный. Использовать материал можно в широком диапазоне температур: от +100 до -60 градусов. Он экологически безопасен. Двухслойное изделие способно на непродолжительное время заменить кровельный материал, так как обладает высоким уровнем прочности.

Как сделать пароизоляцию кровли (крыши) своими руками

При устройстве пароизоляции кровельных конструкций, крепление пароизоляционной пленки производится, как правило, на деревянные конструкции стропил. Делают это специальными гвоздями, либо скобами с помощью строительного степлера. Используют в работе прочные и надежные многослойные мембраны.

Схема устройства крыши

Швы между отдельными полотнами нужно располагать таким образом, чтобы они попадали на конструкцию кровли. Нахлест полотен по длине и ширине делают не менее 150 мм.

Стыки листов и места креплений проклеивают пароизолирующим скотчем.

Дело в том, что монтажная пена образует при затвердевании открытые поры, сквозь которые парообразная влага проходит свободно.

Гидро-пароизоляция: функция, виды, технология монтажа

Каждый этап строительства дома важен и имеет такие особенности, не учитывая которые можно сильно пожалеть после ввода жилья в эксплуатацию. Всегда нужно следовать советам специалистов и не экономить на материалах.

Среди вопросов, которые возникают у потенциального домовладельца задумавшего строительство своего коттеджа, часто встречается: «Для чего пароизоляция для кровли?». Также не все знают и зачем монтируется гидроизоляция, и что она из себя представляет.

В то же время, эти две компоненты кровельного «пирога» ничуть не менее важны, чем видимая часть кровли: черепица; шифер; метллочерепица; гофролист и тому подобные материалы. Особенно, если речь идет о создании так называемой мансардной крыши, то есть такой, которая напрямую граничит с отапливаемыми помещениями.

Кровельный пирог


В то же время, эти две компоненты кровельного «пирога» ничуть не менее важны, чем видимая часть кровли: черепица; шифер; метллочерепица; гофролист и тому подобные материалы. Особенно, если речь идет о создании так называемой мансардной крыши, то есть такой, которая напрямую граничит с отапливаемыми помещениями.

Определение и необходимость устройства

Применяемые в настоящее время строительные кровельные материалы настолько совершенны, что при соблюдении технологии работ могут практически полностью исключить попадание влаги через кровлю внутрь дома. Но при этом возникает другая проблема, не такая очевидная и заметная, но без решения которой становится невозможна долговечная работа крыши.

Влага в достаточно больших количествах всегда образуется внутри здания в результате человеческой жизнедеятельности, при проведении каких-либо работ и уж тем более при выполнении разнообразных технологических и производственных процессов. Водяные пары поднимаются в верхнюю часть здания, под крышу, накапливаются там, что может привести к их попаданию в утеплитель, который входит в состав любого кровельного пирога. Его намокание значительно снижает теплоизолирующие свойства, препятствуя нормальной работе крыши, постепенному ее разрушению и необходимости срочного ремонта. Для того чтобы избежать перечисленных явлений и необходима пароизоляция.


Пароизоляция лучше получается из второго варианта. Еще более увеличивает эксплуатационные свойства фольгирование стороны, располагающейся внутрь помещений здания.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

  • пароизоляция;
  • черновые доски;
  • утеплитель;
  • влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.


Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Укладываем пароизоляцию

Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

  • Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
  • Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
  • Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
  • Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
  • Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.
  • Дополнительные возможности и характеристики современных материалов

    • Армирование. Укрепление полиэтиленовой основы специальным волокном делает пароизоляционную пленку крепче, упрощает монтаж и увеличивает ее срок службы;
    • Волокнистое покрытие. Некоторые материалы для пароизоляции усовершенствованы специальным шершавым слоем. Как правило, используется вискозное напыление. Такие волокна не позволяют оседать на поверхности пароизоляции конденсата. В обычных условиях конденсации влаги не происходит и на простых пленках, но, если случится промерзание или продувание утеплителя в каком – то месте, то напыление поможет избежать увлажнения пароизоляции. Волокнистый слой должен смотреть внутрь комнаты;
    • Металлизированное покрытие. Помимо пароизолирования современные материалы могут и помогать в удержании тепла. Отражая тепловые лучи, пароизоляция удерживает жар в помещении и уменьшает общую теплопроводность кровельного «пирога». Чаще всего металлизированная пароизоляция применяется в банях, саунах, ванных комнатах.

    Монтаж пароизоляции


    В доме часто влажность выше, чем на улице. Это вызвано тем, что и при готовке и при мытье вода испаряется. Влага выделяется в воздух с нашим дыханием и даже с поверхности кожи. Этот влажный воздух может плохо повлиять на теплопроводные свойства утеплителя.

    Как укладывать пароизоляцию на крышу. Пошаговая инструкция

    Пароизоляционный слой является частью кровли, важным элементом ее обустройства. Первым этапом монтажа пароизоляции является подготовка. Подкровельную часть следует тщательно очистить от пыли и грязи, особенно важно хорошенько просушить ее. Затем следует уложить утеплитель, который всегда предшествует слою пароизоляции. Непосредственно монтаж выполняется в несколько этапов:

    1. Рулон с пароизоляционной пленкой или мембраной разворачивают непосредственно на месте установки. Если кровля двускатная, монтаж начинают снизу вверх, а затем, после прохождения конька, снова идут вниз. Пленку необходимо накладывать внахлест, чтобы исключить появление щелей и прогалов. По периметру и на стыках зафиксируйте материал скотчем. (Читайте также Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками)
    2. Далее необходимо более тщательно закрепить пароизоляционный материал под кровлей. Для этого используют гвозди или саморезы с широкими шляпками. Другой вариант – строительный степлер. Если вы выбрали хороший материал, то он не будет рваться. Эластичная пленка сомкнется вокруг крепежа. (Как правильно подобрать саморез читайте в этой статье)
    3. Если вы обустраиваете черновой вариант кровли, то перед монтажом пароизоляционного слоя следует сделать обрешетку. Для нее можно использовать деревянные или пластиковые рейки, металлический профиль. Пленку аккуратно натягивают и крепят к обрешетке при помощи саморезов или строительного степлера.

    При монтаже пароизоляционного слоя важно следовать рекомендациям производителя. Многие материалы имеют особую перфорацию, так что важно уложить их правильной стороной.

    Главное правило при монтаже пароизоляции – обеспечение герметичности. Если герметичность нарушена, то и эффективность пароизоляционного слоя будет минимальной.

    Проверка функциональности

    Дверь устанавливается на петли. Выполните проверку плавности хода конструкции и плотности ее прилегания. На функциональность проверяются также замок и ручка. Если возникает проблема, можете выполнить регулировку положения. Воспользуйтесь для этого отверткой.


    Дверь устанавливается на петли. Выполните проверку плавности хода конструкции и плотности ее прилегания. На функциональность проверяются также замок и ручка. Если возникает проблема, можете выполнить регулировку положения. Воспользуйтесь для этого отверткой.

    Установка пластиковых дверей – все хитрости процедуры

    Монтаж своими руками дверных конструкций из пластика либо металлопластика требует грамотного осуществления важных подготовительных мероприятий. Без них выполнить качественный монтаж двери у вас не получится.

    Добавить комментарий