Делаем круглые тиски своими руками

Как сделать тиски своими руками? Чертежи с размерами

Для фиксации деталей во время обработки нужны специальные фиксаторы. Сделать тиски своими руками разных размеров несложно, потребуются чертежи с размерами, а также технологическая последовательность выполнения работ.

У домашнего мастера в арсенале обычно много самых разных инструментов. Однако, трудно переоценить роль тисков. Их используют для установки деталей разного размера, поэтому в одной мастерской могут присутствовать фиксирующие приспособления различного вида и конструктивного исполнения. В металлообработке используют преимущественно металлические изделия, а для обработки древесины широко применяют деревянные устройства. Некоторые мастера оснащают свои рабочие столы самодельными слесарными тисками. Бывает так, что нужен специальный крепежный инструмент.

Элементы тисков

Зажимное приспособление должно иметь несколько основных элементов:

  • губка неподвижная;
  • губка подвижная;
  • винтовой механизм;
  • уголок поперечный;
  • скоба подвижной губки;
  • ползун;
  • основная опора (уголок продольный).

Схема простых тисков

Схема самодельных тисков

Конструктивно решение зажима может быть различным. Иногда в качестве исходных материалов используют даже обычные пассатижи.

Варианты

Самые простые конструкции

Принято определять по особенностям устройства следующие виды тисков:

  • массивные стационарные. Такие обычно размещают на одном из углов верстака. В кузнях принято устанавливать на отдельную опору, установленную на мощный фундамент;
  • поворотные можно использовать с нескольких сторон. При необходимости расположение губок ориентируют в разных направлениях;
  • машинные предусматривают для использования на сверлильных станках. Можно располагать подобные изделия на фрезерных столах, строгальном или долбежном оборудовании, а также на сварочных линиях;
  • клиновые отличаются тем, что конструкция имеет своеобразный вид. Такие фиксаторы позволяют развивать довольно большие усилия прижатия закрепляемых деталей;
  • параллельные конструкции Моксона. Особенностью их является использование не одного, а нескольких винтовых зажимов. Длинномерные детали в разных частях закрепляются в разных точках;
  • вертикальные используют для обработки изделий, имеющих большую высоту. Опора подобных тисков может находиться внизу, а зона обработки располагается сверху.

Разработка конструкции тисков

Чертеж простых тисков

Чертеж самодельных тисков

При желании самостоятельно изготовить собственную конструкцию, необходимо подготовить чертежи (эскизы). За основу можно взять катаные уголки, швеллеры, двутавры. В промышленных устройствах используют чугунное литье. Небольшие по размеру могут изготавливаться из швеллера.

Самодельщики используют разные виды древесины или металлопрокат.

Деревянная конструкция

В составе изделий из дерева используют металлические элементы:

  • винт. Применяют шпильки со стандартной резьбой. Если в наличии есть домкрат, то в разрабатываемом изделии будет использоваться прямоугольная резьба;
  • гайка. Ее подбирают под имеющийся зажимной винт;
  • крепежные элементы используют для придания жесткости.

Легкосъемная конструкция

По исполнению устройства могут быть:

  • стационарными тисками, размещаемые постоянно на одном месте;
  • переносными (легкосъемными) тисками. Их можно быстро снять, уложить в транспортное средство для выполнения работ по месту выполнения ремонта.

Пошаговые технологии изготовления деревянных тисков в домашних условиях

Конструкция для верстака

В домашних условиях тиски для верстака изготавливаются в следующей последовательности.

Широкие параллельные тиски из дерева. Ширина губок составляет 600 мм.
Торцевая часть облицована стальными пластинами толщиной 4 мм.
Из березовой доски выпиливаются заготовки. Выбор березы объясняется тем, что эта древесина отличается высокой прочностью и твердостью.
Поверхность досок необходимо довести до идеала. Используются шлифовальные инструменты. Финишная обработка ведется шкурками с зерном 120…180 единиц.
К торцу приклеивается доска, которая будет служить в качестве неподвижной губки.
Дополнительно доску крепят винтами М5 с шайбами диаметром 20 мм.
Из березовых брусков 100х150х50 мм будут изготавливаться направляющие втулки для стержней.
В них высверливают отверстия диаметром 20 мм. Сами стержни будут изготавливаться из трубок Ø 20.
Ходовой винт М24 и направляющие стержни. Длина винта составляет 450 мм.
Предварительная сборка направляющих узлов.
Чтобы движение выполнялось строго по прямой линии, нужна длинная гайка. Но искать подобную можно долго. Проще поступить иначе. 1 – взять полосу длиной 180 мм (ширина 33 мм, толщина 5 мм); 2 – навернуть на винт две гайки; 3 – установить расстояние между гайками 140 мм; 4 – приварить гайки к полосе две гайки. Получится длинная опора, которая будет надежно перемещать подвижную часть тисков.
При монтаже винт и направляющие располагаются под столом. На фото можно увидеть, как собирается конструкция подобных тисков.
Подвижная губка опирается на металлическую опору.
Чтобы происходило перемещение по винту, нужно приварить шайбу. Она не позволит смещаться подвижной части по винтовой поверхности.
Маховичок вытачивается из древесного фрагмента.
После токарной обработки получается довольно удобная рукоять.
Внутрь маховичка запрессовывается гайка.
Чтобы зафиксировать гайку, ее заливают эпоксидной смолой.
Для фиксации габаритных деталей вытачиваются нагели диаметром 20 мм. Их можно устанавливать на губках, а также на столе.
В маховичке сверлится отверстие Ø 16 мм. В него вставляется деревянный стержень. Так удобнее вращать и фиксировать детали.
Готовая конструкция деревянных тисков. На столе видны несколько рядов отверстий под нагели. Переставляя ответные упоры, можно фиксировать заготовки довольно большой ширины.

Изготовление деревянных тисков, устанавливаемых на столе

Другая конструкция используется в столярном производстве. Этот вид крепежа устанавливается на столе. Их дополнительно можно укрепить с помощью струбцин.

Используется массив дуба. Его необходимо просушить в специальном режиме, предусматривающем не только сушку. Режимы чередуются увлажнением. Тогда исключается появление трещин. В данном конструкции верхняя часть губок небольшой ширины (всего 60 мм).
Брусок размещается на столе, а потом размечают.
Брусок строгается.
Выпиливаются отдельные детали. Наилучшим считается крепление в виде ласточкиного хвоста.
Неподвижная часть вытачивается отдельно.
На токарном станке вытачивается рабочий винт.
Нарезается прямоугольная резьба.
На торце сверлится отверстие, куда вставляется стержень. С его помощью вращается винт.
Из полосы толщиной 6 мм вырезается опорная пластина.
Отверстия большого диаметра сверлят, закрепив деталь в четырехкулачковом патроне токарного станка.
Готовая пластина с отверстием Ø 20 мм.
Выполнение дополнительных пропилов.
Готовое изделие используется для фиксации заготовок при изготовлении небольших скульптур из древесины мягких пород.

Простые деревянные тиски

Используются бруски из яблони.
Основание – это доска толщиной 30 мм, шириной 100 и длиной 200 мм.
Дополнительно напилены еще три элемента. Они будут выполнять функцию губок и промежуточной опоры. Их размеры: ширина 100 мм; толщина 30 мм; высота 40 мм.
В качестве винта используется рым-болт с резьбой М10.
Дополнительно понадобятся болты М8х70 с гайками.
На двух брусках сверлятся отверстия под болты М8.
Дополнительно сверлятся два бруска под резьбу М10.
Запрессовывается гайка. Дополнительно используется пластина для фиксации винта.
Остается собрать элементы на опорной доске.
Болты М8 используются для установки брусков.
Неподвижная губка может устанавливаться в нескольких положениях. Поэтому в тисках можно фиксировать детали разной ширины.
Тиски готовы. Ими можно пользоваться для работы с деревянными заготовками.

Изготовление тисков из металла

Малогабаритные станочные тиски

Для изготовления требуются: пластина толщиной 8 мм. Ее ширина составляет 80 мм, а длина – 120 мм; 2 полнотелых квадрата 20х20 мм; 2 равнобоких уголка с полкой 20 мм; профильная труба 20Х20х1,5 мм.
Производится примерка используемых деталей на пластине.
Уголки будут служить в качестве направляющих для толкателя в тисках.
Длина уголков составляет 60 мм. Труба имеет длину 45 мм.
Внутрь профильной трубы нужно установить гайку М10. Потребуется пропилить окно; в это окно будет установлена гайка; гайку нужно вварить по месту.
Для изготовления вина использован стержень Ø 10 мм, на нем нарезана резьба М10.
Закрепив в тисках профильную трубу, производят пропил под гайку.
Производится примерка гайки по месту.
Нужно подпилить два угла у гайки, тогда она войдет в образовавшийся паз.
Гайка устанавливается по месту. Ее нужно вварить. Предварительно сверлится отверстие с обратной стороны, через него будет ввариваться обратная сторона гайки.
Сварка выполняется сверху.
Затем проваривается и обратная сторона.
Зашлифовывается поверхность всех деталей.
В пластине 50х30х6 мм сверлится отверстие Ø 10 мм.
На квадратах нарезается насечка. Она будет фиксировать детали, закрепляемые в тисках.
Подготовленные детали выкладываются на верстак. Предстоит сборка устройства.
Приваривается неподвижная губка. Установив профильную трубу в качестве определяющей направления, приваривают уголки. Ход подвижной губки составит 30 мм.
Сверху нужно приварить пластину шириной 20 мм. Она ограничит вертикальное перемещение. Потребуется закрепить профильную трубу к подвижной губке.
Часть сварных работ завершена. Проверяется ход подвижных элементов.
К винту подваривают гайку. Она не позволит ему перемещаться вдоль оси. Пластина располагается сзади. Ее также надо жестко зафиксировать к опорной поверхности тисков.
Производится подгонка деталей по месту.
Приварив пластину, получают небольшие тиски.
Провести пробное использование можно, закрепив тиски на столе.
Фиксация деталей выполняется надежно.

Тиски из швеллера

Будут использованы: домкрат автомобильный; швеллер № 8; равнобокий уголок № 6.
Опора вырезается из листа толщиной 2 мм. Однако, такая толщина недостаточна для получения жесткой конструкции, поэтому сваривается из двух листов.
Выполняется разметка.
Сверлятся отверстия. Потом листы между собой свариваются через просверленные отверстия.
Устанавливаются уголки. Между ними размещается швеллер. Уголки привариваются по месту. Швеллер свободно перемещается между уголками.
Производится разборка домкрата. Необходимо отделить: винт; упорный подшипник; гайку; шайбы.
Снятые детали нужно: разобрать; промыть; подготовить к использованию.
Готовые детали после разборки и промывки.
Полуфабрикаты подготовлены, остается их установить по месту.
Детали собраны. Их нужно зафиксировать сваркой.
Дополнительно дорабатываются губки. Изготавливаются сменные элементы.
На них пропиливается насечка.
Устанавливается поперечная пластина толщиной 4 мм.
К этой пластине крепят подвижную губку.
Дополнительно усиливают укосинами. Их вырезают из полосы толщиной 4 мм.
Внутрь устанавливают винт, гайку и узел фиксации с упорным подшипником.
Готовые тиски после окраски фиксируют на столешнице верстака.

Мастера предлагают много разнообразных конструкций самодельных тисков. Можно подобрать подходящий вариант, который несложно повторить.

Как сделать тиски своими руками в домашних условиях — пошаговые мастер-классы создания из разных материалов

Тиски – это необходимое оборудование, которое должно быть в каждой мастерской. Без них сложно обойтись в разных аспектах работы. Так как тиски являются устанавливаемым инструментом, то нет необходимости располагать их на верстаке в мастерской или гараже, их можно установить и дома, например на табуретку.

Разновидности и назначение тисков

При изготовлении какой-либо детали или же её доработки, её положение нужно крепко зафиксировать. Для этого и необходимы тиски.

Выбор характеристик и размеров основывается на знании того, какие работы и каким инструментом будут проводиться.

Тиски состоят из таких основных элементов как:

  • винт ходовой части;
  • рукоятка;
  • неподвижная и подвижная губка;
  • опорная плита.

Помимо перечисленных деталей, тески необходимо хорошо зафиксировать к поверхности.

Крепление тисков может быть винтовым, постоянным и на присосках.

Тиски бывают для разных видов работ, а именно:

  • слесарные;
  • столярные;
  • для станка.

А теперь разберёмся по подробней, чем же они отличаются?

Слесарные

Подобного вида тиски крепятся к столу болтами в основании. Они широко распространены, по сравнению с другими видами.

Столярные

Данного вида верстачные тиски могут быть изготовлены как из стали, так и из дерева.

Они закрепляются к столу снизу, а также имеют направляющие, между которыми расположен ходовой винт.

Гладкие губки тисков имеют большую площадь поверхности. На них устанавливают деревянные или резиновые накладки, это помогает уберечь губки от повреждений, возникающих в процессе обработке материала.

Для станка

Их используют в процессе работы с разными станками. У тисков в основании присутствует два продолговатых выреза (паза), предназначенных для фиксации к рабочей области станка (столу).

Также они выполняют роль регулировки положения фиксируемого материала относительно рабочей зоны по горизонтальной плоскости.

Классические самодельные тиски: пошаговая инструкция

Стандартный вариант в данном случае выполняется из стали.

Их конструкция до боли проста. Она включает в себя:

  • стальная пластина (не меньше 3-х мм);
  • швеллер наружный и внутренний (120 и 100 мм.);
  • стальные уши;
  • два токарных резца;
  • отрезок от арматуры;
  • пара гаек;
  • винт подходящего диаметра;
  • две одинакового калибра шайбы, с ходовым винтом;
  • винтовая трапецеидальная пара 335 мм;
  • толстая пластина.
Читайте также:  Дом в скандинавском стиле: разумный минимализм для комфортного проживания

  1. На противоположных сторонах пластины, отделяем ходовой винт шайбами.
  2. Привариваем к шайбе винтовую резьбу.
  3. Далее закрепляем её стопорным кольцом.
  4. К рукоятке привариваем гайку с одной стороны.
  5. На одном уровне, привариваем к пластине гайку, со швеллером от винтов.
  6. Обрабатываем швеллер напильником, чтобы ход движения был легче.
  7. К ушкам сделанным из резцов привариваем губы.
  8. Устанавливаем губки на своё место, после того как будет вкручен ходовой винт.

Тиски своими руками из различных материалов

Деревянные

  • На двух концах фанеры, отсчитываем 10 сантиметров. Находим центр и отмечаем.
  • Закрепим брус с фанерой струбциной. Сверлим насквозь проёмы (подбираемое сверло должно быть на два миллиметра толще подобранных шпилек).
  • Сверлим под саморезы 2 отверстия с каждой стороны, а также 2 посередине. Снимаем фаску в отверстиях 12 мм сверлом (прячем шляпки).
  • Проделаем отверстия в верстаке, с трафаретом в виде отверстий в фанере. С другой стороны стола, забиваем гайки М10.
  • Возьмём не крупный отрезок фанеры, отметим центры для будущих рукояток. Отмечаем две большие шайбы, а после, рисуем ещё два, но на два сантиметра в диаметре меньше.
  • Сверлим в центрах отмеченных шайб коронкой с центровкой, после, зашкуриваем неровности.
  • В шайбах поменьше увеличиваем центральное отверстие до 12 мм. А в шайбах побольше, снимаем фаску отверстий сверлом Форстнера на 22, для сокрытия гаек.
  • Забивные устанавливаем в шайбы поменьше. Закручиваем шпильки на одном уровне со шляпкой гайки.
  • Скрепите полученные заготовки струбциной к любой поверхности. По границе резьбы в шляпках забивных, сделайте проёмы вглубь на один сантиметр, диаметром в один миллиметр. Затем, засуньте кусочки проволоки в отверстия.
  • Дальше склейте небольшие шайбы с большими, плотно скрепив струбцинами. Проделайте два отверстия с каждой стороны шпильки сверлом на 3 мм (1 см вглубь). Установите шпильки в брусок и закрутите их к основе, закреплённой на верстаке.

Из швеллера

За основу тисков возьмём швеллер:

  • Срезаем его боковые стенки, т.к. слишком высокие. С двух сторон на одинаковом расстоянии отмечаем центр и сверлим коронкой по металлу.
  • Затем болгаркой делаем параллельные широкие вырезы с расстоянием равным ширине отверстия.
  • На полки швеллера примеряем уголки равные его длине и проделываем 3 отверстия для крепления. В них нарезаем резьбу. Прикручиваем уголки болтами.
  • На передней и задней части швеллера устанавливаются уголки. Один уголок будет выступать в качестве упора для винта, а второй – неподвижная губка.
  • Упор для винта усиливаем отрезанной полоской полки. Соединив уголок и полку, сверлим отверстие под винт и нарезам резьбу.
  • Подвижная губка выполняется, как и упор для винта. Ограничитель выполнен из 2 полос металла с отверстиями под болты. Одна из них – направляющая подвижной губки, а вторая – массивный ограничитель, удерживающий конструкцию снизу основания.
  • Винт тисков в этой конструкции – шпилька с резьбой из стали. На одном конце делается проточка для стопора, а на втором – накручивается гайка, которая просверливается вместе со шпилькой. Туда вставляется ручка.

Благодаря ещё одной полоске из полки швеллера, вытачивается стопор под проточку на шпильке, в котором проделываются два проёма под болты. Шпильку закручивают на упор, а после, сцепляют со стопором, который соединяют с подвижной губкой.

Из металла

При создании прижимных губок задействуют отрезки плоского напильника. Их приваривают на обрезки профильной трубы такого же размера:

  • На куске листовой стали рисуется прямоугольник, который впоследствии вырезается – так изготавливается подошва. Её ширина равна длине губ, а длинна – на 10 см больше желаемой ширины зажима.
  • Одну из губ выставляют на край подошвы, а затем сваривают их. После, в центре основания выполняется осевой вырез, ширина которого равна 11 мм. Он начинается от приваренной губки, а заканчивается в 10 см от расположенного напротив края.
  • В нижней части незадействованной губы проделывается отверстие по центру (сквозь одну стенку). После чего, под основанием, в 11 мм канал устанавливается шайба и болт, который внедряется в отверстие губки. Необходимо аккуратно наживить шайбу с гайкой на болт внутри профиля, слегка накрутив.
  • У противоположного края от неподвижной губки, приваривается удлинённая гайка напротив выреза. Под неё необходимо подставить что-то, чтобы поднять её центр на половину ширины профиля. На гайку накручивается продолговатая шпилька, противоположно которой, по центру движущейся губы создаётся отверстие 12 мм. Она вставляется в него, после чего, внутри профиля накручивается 2 гайки.
  • Как только губки тисков будут стянуты, можно отсечь излишек шпильки. На её край накручивается, а затем сваривается забивная гайка.
  • Ну а дальше, торцевой частью свариваются гайки М12. В них вставляются остатки шпильки. На них накручиваются забивные гайки.

Для придания прочности конструкции, на её подошву у длинных сторон необходимо приварить отрезки профильной трубы.

Наконец, можно прикрутить инструмент к рабочему столу.

Из домкрата

В качестве механизма зажимания был взят домкрат:

  • Основой тисков станет швеллер, от которого необходимо отрезать подходящую по длине заготовку. На нём начертим и создадим с помощью инструментов паз.
  • От листа толстого металла необходимо отрезать кусок, на котором будут просверлены отверстия для крепежа. Приварим его к торцу швеллера.
  • Кусочек уголка приварим к раме, чтобы домкрат смог опираться на него. Свариваем недвижимую губу, сделанную из части швеллера.
  • Надеваем втулки и варим две направляющие между недвижимой губкой тисков и уголком для опоры. Втулки свариваем с полосой из металла, к которой вскоре будет приварена подвижная губка.
  • К движущейся площадке прикрепляем пару пружин, которые будут возвращать подвижную губку, а после монтируем домкрат.
  • Изготавливаем для губок накладки из дерева или металла. Устанавливаем рычаг, приводящий в действие домкрат. А две стороны рамы свариваем с уголками для фиксации тисков к столу.

Подведём итоги, в этой статье мы узнали о назначении тисков, их видов и даже как изготовить их своими руками. Для их создания не обязательно иметь сварочный аппарат, но всё же желательно конструировать их в мастерской или гараже (иначе дома будет полный кавардак). Надеюсь, вам понравилась статья.

Делаем круглые тиски своими руками

Круглые тиски незаменимая вещь в арсенале каждого мужчины. Никогда не предугадаешь момент, когда они могут понадобиться. Не обязательно располагать их в гараже, для этого также подойдет табуретка или столик.

Область применения тисков

Как правило, тиски используют для надежной фиксации детали или конструкции при их заточке или ремонте. Тиски крепко удерживают их в конкретном положении для удобства вашей работы. Они бывают разных параметров, это зависит от того, какого размера объект ими нужно зафиксировать.

Несмотря на простую конструкцию изделия, тиски довольно востребованный продукт во всем мире. Их могут использовать и на огромном заводе, и в маленьком гараже, и даже дома.

Сегодня этот незаменимый инструмент мы сделаем своими руками. Первым делом нам могут понадобиться следующие инструменты:

  1. Скоростной электродвигатель, станок ЧПУ на выбор.
  2. Гаечный ключ — трещотка.
  3. Рыболовецкие сети.
  4. Строительный степлер и инструмент, чтобы удалять скобы.
  5. Конструкция, чтобы снять изоляцию с проволоки.
  6. Сварочный аппарат.
  7. Болгарка.
  8. Слесарные тиски.
  9. Обрезок металлической трубы.
  10. Металлические платины.
  11. Шлифовальный диск УШМ.

Приступим к работе. Первый этап

В качестве основания для тисков мы будем использовать кусок большой металлической трубы. Необходимо будет разрезать ее вдоль на две половинки. К каждой половинке вдоль разреза нужно присоединить крепежные элементы, в данном случае петли. Они могут быть покупные, либо сделанные своими руками. Вы сами выбираете, что удобнее для вас. Если делать самодельные петли, то нам понадобится трубка маленького диаметра, ее нужно будет разрезать на 5 частей. Далее надеваем их на трубу в диаметре меньшую, чем сами обрезки, так, чтобы они могли свободно вращаться. Основу для будущих тисков и нашу заготовку мы надежно закрепляем тисками. Между дисками основы должна оставаться щель примерно в 2 миллиметра, крепко сдвигать их между собой не надо.

С помощью сварки прикрепляем маленькие обрезки друг к другу в шахматном порядке. Так один цилиндр сварен с одной стороны, другой сварен с другой стороны.

Сделано это для свободного раскрытия детали. Укрепляем все это еще одним слоем сварочного шва и зачищаем болгаркой.

Второй этап

Приступим к нажимным планкам, они позволяют закреплять деталь более плотно. Нам понадобятся две пластины из металла примерно 10 миллиметров в толщину, сделали их и отложили в сторону. Далее берем пластину из металла 4 миллиметра в толщину это заготовки для петель. С одной стороны планки необходимо положить одну проволоку, с другой стороны две и с помощью тисков сжимаем заготовку до волнообразного состояния.

Это одна часть петли. К подвижной части губок привариваем маленькие шпильки (6 миллиметров) по бокам изделия. Конструкцию петли разрезаем на 2 части, ориентируясь на размеры зажимной планки. Делаем насечки на планках в виде креста. Привариваем их к подвижной части губок. Шлифуем изделие и повторяем все то же самое со второй частью конструкции.

Третий этап

Делаем плиту, которая будет опорой для тисков. Нам нужна металлическая пластина, подгоняем ее под наши размеры. Для удобства на пластине отмечаем размеры выемки. Сверлим несколько отверстий в заготовке. Теперь нужно просверлить выемку в пластине, ширина ее должна быть чуть больше нашей детали.

Такие выемки необходимо сделать и на остальных двух деталях. Это будущие конструкции подвижной части губки. Можно приступить к сборке конструкции. В выемку большой пластины вставляем проушину, нижняя часть вставляется в выемку меньшей детали. Третья заготовка надевается на конструкцию сверху. Крепление должно легко двигаться по опорной плите.

Четвертый этап

Приступаем к боковым стенкам. Вырезаем металлическую пластину, подгоняем ее под размеры боковых стенок. В стене, которая будет установлена перед подвижной частью сверлим отверстие строго посередине — это отверстие под ходовой винт. Вставляем винт в отверстие и накручиваем на него гайку до упора. Свариваем винт и стенку между собой. К заготовке крепим противоположную стенку. Швы тщательно шлифуем.

Пятый этап

С помощью болта к проушине прикрепляем два уха, которые в свою очередь свариваются к губкам конструкции. Изготавливаем 2 больших уха, которые будут приварены к опорной части и два меленьких уха, которые привариваются ко второй части подвижной губки. Соединяем детали гайкой и болтом. По всем соединениям проходимся сваркой. Швы шлифуем. Свариваем нижнюю часть салазок и гайку.

Ходовой винт привариваем к гайке. Для вращения винта устанавливаем рукоятку. Все, конструкция полностью готова. Покрываем изделие специальной краской с защитой от коррозии, чтобы изделие прослужило нам долгую службу.

Эти тиски очень функциональные и необычные. А необычны они тем, что в наших тисках зажимные планки сделаны подвижными. В отличие от обычных тисков, где данная часть конструкции жестко прикреплена к губкам. Как оказалось, сделать тиски своими руками совсем не сложно. Было бы желание и немного навыков по работе с металлом. Глаза боятся, а руки делают.

Сделать токарный станок своими руками в целом достаточно просто. Для этого необходимы по сути достаточно мощный моторчик и набор досок. Само изделие вполне подойдет для обработки небольших заготовок.

Какие бывают типы ручных буров. Как изготовить самодельный ручной бур для земли. Сфера применения ручного бура, виды конструкций.

Светодиодная подсветка

Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками. Монтаж короба в потолке из гипсокартона, подключение светодиодной подсветки. Монтаж LED-ленты, последовательное и параллельное подключение.

Легкие дешевые тиски своими руками

При выполнении слесарных и столярных работ не обойтись без тисков. Это достаточно дорогостоящее оборудование, покупка которого для маленькой домашней мастерской бывает нецелесообразной. Чтобы не тратиться на фабричные тиски, можно сделать их своими руками. Конечно, самоделка не сравнится с настоящими тисками в надежности, но свою работу делает, а главное на закупку материалов для ее изготовления уйдет как минимум в 10 раз меньшая сумма.

Читайте также:  Гортензия комнатная: лучшие сорта с фото для посадки и выращивания в домашних условиях

Легкие дешевые тиски своими руками

Материалы:

  • большой плоский напильник;
  • профильная труба 40х40 мм или больше;
  • листовая сталь 4-10 мм;
  • болт М10;
  • шайба М10 – 2 шт.;
  • гайка М10 – 7 шт.;
  • удлиненная гайка М10;
  • шпилька М10;
  • гайка М12.

Изготовление тисков

Легкие дешевые тиски своими руками

Легкие дешевые тиски своими руками

Из листовой стали вырезается подошва станка в виде прямоугольника. Его ширина должна соответствовать длине губок. Длина подошвы берется на 10-15 см больше желаемой ширины зажима.

Легкие дешевые тиски своими руками

Одна из губок выставляется по краю подошвы и приваривается к ней. Затем в центре основания делается продольный вырез шириной 11 мм. Он должен начаться от приваренной губки и заканчиваться за 10-15 см от противоположного края.

Легкие дешевые тиски своими руками

На нижней боковине второй незадействованной губки по центру сверлится отверстие, но только сквозь одну стенку. Затем снизу подошвы станка в прорезь вставляется болт с шайбой, он заводится в отверстие губки. После этого нужно попасть на этот болт изнутри профильной трубы шайбой и гайкой. Его нужно слегка накрутить, чтобы губка скользила по подошве вперед и назад.

Легкие дешевые тиски своими руками

Легкие дешевые тиски своими руками

У края основания, противоположном от неподвижной губки, напротив прорези приваривается удлиненная гайка. Под ней нужно использовать подставку, чтобы приподнять ее центр на половину ширины профильной трубы. В гайку заворачивается длинная шпилька.

Легкие дешевые тиски своими руками

Легкие дешевые тиски своими руками

Легкие дешевые тиски своими руками

Напротив шпильки по центру скользящей губки сверлится отверстие сверлом 10,5-12 мм. В него заводится шпилька, и на нее изнутри трубы наворачивается 2 гайки, чтобы она уже не вышла обратно.
Губки тисков сжимаются, после чего лишняя длина шпильки отрезается. На ее конец наворачивается и приваривается гайка М10. Затем варится гайки М12, но уже торцом. В нее вставляется оставшийся отрезок шпильки. На его концы наворачиваются гайки М10. В результате получается вороток.

Легкие дешевые тиски своими руками

Чтобы придать конструкции жесткости, к ее подошве у длинных краев нужно приварить по отрезку профильной трубы. Это также позволит ползунку второй губки скользить, не цепляясь креплением внизу. После этого инструмент прикручивается к рабочему столу.

Легкие дешевые тиски своими руками

Полученные тиски не рассчитаны на удары кувалдой по зажатым в них заготовкам, но они справятся с удерживанием деталей при шлифовке, пилении, строгании и т.д. Со временем если их перегружать, то метрическая резьба на шпильке или удлиненной гайке может сорваться, но эти детали быстро меняются. Данный инструмент действительно способен успешно выручать при выполнении большинства столярных и слесарных работ, поэтому его изготовление имеет смысл.

Легкие дешевые тиски своими руками

Легкие дешевые тиски своими руками

Смотрите видео

Тиски своими руками — подробная инструкция с фото

Работая с различными материалами и деталями, большинство мастеров рано или поздно сталкиваются с общей проблемой – удобством зажима обрабатываемого изделия. При этом стандартные тиски могут не подходить габаритами/формой/весом/ценой/удобством использования. И тогда единственный вариант – сделать самодельные тиски своими руками. Задача нетривиальная, но и не такая уж сложная: необходимы навыки работы с металлом (резка, сварка) и немного конструкторской сметки.

Основные элементы

Что должно быть в тисках? Обязательные элементы:

  • губки для зажима с механизмом, который приводит их в движение, сдвигая или раздвигая. Обычно используется винтовой механизм;
  • основание. Чем более усилие должны выдерживать зажимные губки, тем массивнее и прочнее должно быть основание. Чаще всего это литая или сварная деталь из качественного металла.

Как правило, необходимо также устройство для крепления тисков на верстак/стол/станок. Оно может быть винтовым (в стандартных заводских тисках используется прижимной винт), постоянным, на присосках. Если модель достаточно массивная, можно и не крепить ее к столу, но в этом случае всегда есть риск несвоевременного перемещения.

Разбираясь, как сделать тиски, необходимо обозначить круг задач. Если это будет универсальное изделие, используемое для закрепления разных деталей – стоит позаботиться о большом ходе зажимных губок и большом расстоянии от оси губок до основания. При выполнении точных работ стоит подобрать ходовой винт с малым шагом резьбы – это позволит закрепить деталь как следует, при этом не зажимая ее слишком сильно. То же касается тисков для работы с хрупкими/мягкими материалами. В этом случае стоит дополнить зажимные губки для тисков упругими накладками.

В зависимости от типа операций, может потребоваться поворотный механизм (это усложнит конструкцию) или дополнительная винтовая пара для смещения верхней части тисков по основанию.

Тиски

Иногда нужно очень низкое, практически плоское основание. Такими, например, делают тиски для сверлильного станка своими руками.

тиски для сверлильного станка своими руками

Как сделать тиски слесарные своими руками

После ориентировочного выбора типа изделия определяемся с чертежом (эскизом, схемой).

Схема слесарных тисков

Важно: конечные размеры столярных тисков своими руками могут отличаться от запланированных. Это связано с тем, какие именно материалы будут выбраны для конструкции и насколько мастер умеет учитывать величину зазоров, сварных швов и прочих элементов.

Итак, необходимо выбрать материал (готовое изделие) для:

  • губок – подвижной и неподвижной. Обычно это уголок, швеллер, реже рельса или полоса;
  • основания – полоса, труба прямоугольного сечения, швеллер, массивная деталь (литая или штампованная);
  • направляющей подвижной губки. Чаще всего повторяет форму и материал самой губки, монтируется на краю основания;
  • ходового винта. Применяют стержни с метрической, прямоугольной или трапециевидной резьбой. Соответственно подбирают ходовые гайки;
  • крепления к столу. Подойдет винтовой зажим или пластина с отверстиями для прямого привинчивания к столу/верстаку.

Важно: чтобы точно центрировать столярные тиски для верстака своими руками, лучше подобрать направляющую и подвижную часть изделия в виде соосных деталей – например, двух труб, с небольшим зазором входящих друг в друга.

Направляющая и подвижная часть столярных тисков

Направляющая и подвижная часть столярных тисков 2

Если получится найти для изготовления тисков своими руками чертежи с размерами, лучше воспользоваться уже разработанным вариантом. Если нет – придется лично совмещать реальные детали обрезков труб/швеллера/уголка/пластин с желаемыми габаритами.

Схема станочных тисков, своими руками сделанных из труб и уголка, показана ниже.

Схема станочных тисков

Если подходящих труб нет, можно сделать самодельные тиски из швеллера. П-образная деталь будет подвижной, скрывая в себе ходовой винт и гайки, а прижимать ее к пластине-основанию будет либо швеллер большего размера (если удастся подобрать два профиля с относительно свободным прилеганием), либо сварная конструкция из уголков.

Тиски своими руками в домашних условиях

Итак, для примера выбраны тиски слесарные своими руками из швеллера, уголка и пластины. Материал – сталь неопознанной марки (теоретически Ст5). В качестве ходового винта и гаек использованы б/у изделия из старой сантехнической задвижки.

Крепление – сварка, резать металл будем болгаркой.

Как сделать самодельные тиски:

  1. отрезать кусок швеллера нужной длины, подобрать к нему две пластины из толстой листовой стали для крепления ходового винта. Одна ставится в конце участка, другая – примерно в середине;
  2. из пластины толщиной не менее 3 мм (лучше 5…8 мм) вырезается деталь-основа. Дополнительно из уголков и пластины делаются три детали (для сварного держателя);
  3. соединить держатель с опорной пластиной можно с помощью сварки или болтов. Ниже представлен вариант с отверстиями под болты. К опорной пластине крепится ходовая гайка
  4. из уголка и пластины выполняются зажимные губки. Скрепить детали можно сваркой или болтами. Если планируется использовать самодельные тиски для сверлильного станка в том числе для работ с ударными нагрузками, от сварки лучше отказаться – при таком воздействии сварной шов может разойтись;
  5. остается только смонтировать зажимные губки на тисках из швеллера (чертежи показывают, где именно лучше закрепить детали) и установить металлический стержень в отверстие на конце ходового винта. Он будет играть роль рычага для поворота винта и, соответственно, перемещения подвижной губки. Чтобы стержень не вылетал из отверстия, на конце его контрят гайкой.

По желанию можно усилить конструкцию губок, приварив к ним дополнительные элементы – косынки.

усилить конструкцию губок, приварив к ним дополнительные элементы – косынки

Если сталь подвержена коррозии, лучше после окончания всех работ покрасить самодельные тиски для сверлильного станка. Своими руками сделать это можно с помощью кисти, поскольку краскопульт или валик в этом случае неудобны. Окрашиваются тиски в разобранном виде.

Тиски после покраски

Тиски после покраски 2

На губки с внутренней, рабочей стороны можно дополнительно прикрепить накладки из алюминиевого рифленого уголка – это улучшит сцепление между поверхностями.

В видео более детально рассказано, как сделать тиски в домашних условиях своими руками.

Использование старых механизмов и подручного металлолома

Качественный новый швеллер, уголок, пластины – не единственный подходящий материал для того, чтобы самому сделать тиски.

В качестве базового механизма подойдет старый домкрат. Для удобства работы выполняется опорная пластина (или трубы с прямоугольным профилем, как показано на иллюстрации) и привариваются зажимные губки – также из трубы или швеллера, уголка. Тиски из домкрата своими руками не менее удобны, чем промышленные.

Еще один бюджетный вариант – тиски из рельсы. Учитывая нагрузочную способность этого металлопроката, модель получается очень мощная. Ее можно также использовать как наковальню, главное – надежно закрепить изделие на верстаке.

Для тех, кто работает преимущественно с деревом, удачным решением станут деревянные тиски, своими руками их изготовить проще и быстрее – не нужна сварка, отпилить детали можно вручную. Главное в этой модели – подобрать подходящие резьбовые элементы.

Деревянные тиски

Представленный на фото вариант рассчитан на крепление к верстаку на постоянной основе. Чтобы сделать быстросъемный вариант, лучше базовую деталь выполнить с пластиной, которая крепится к верстаку болтами.

Крепление тисков к верстаку

Для фрезеровки и резьбы удобны модели с двусторонним зажимом – такая конструкция позволяет отцентровать обрабатываемую деталь и/или перемещать ее в процессе работы, не снимая с тисков.

Если усилие зажима требуется не очень большое, а менять положение деталей или сами детали в губках требуется часто, можно поискать кулачковый механизм и сделать быстрозажимные тиски. В этом варианте винтовой зажим заменен небольшим кулачком, ослабить или усилить прижим можно небольшим поворотом рычага.

быстрозажимные тиски

Заключение

Как видно из предложенных материалов, для большинства моделей самодельных тисков требуется совсем немного материалов, а основным инструментом станет болгарка, дрель и сварочный аппарат. Правда, работать придется в мастерской или гараже, поскольку в жилом доме или квартире сварка будет некстати.

Как изготовить самодельные столярные тиски в домашних условиях

Самодельные тиски своими руками

Любая столярная мастерская начинается с верстака. А верстак в свою очередь превращается в полноценное рабочее место только тогда, когда на нем установлены удобные и функциональные тиски. Они помогают фиксировать детали в нужных пространственных положениях и с максимальным удобством выполнять разные деревообрабатывающие (и не только) операции.

Столярные тиски можно купить в готовом виде. В этом случае останется лишь сделать деревянные накладки на губки и установить сам механизм на верстак. Те же, кто хотят сэкономить, ну или просто не нуждаются в громоздких чугунных тисках, могут сделать их самостоятельно — в этой статье мы предлагаем один из таких проектов.

Узнайте, как собрать профессиональный столярный верстак своими руками. Бонусом – обзор трех «народных» моделей верстачных тисков.

Это легкие верстачные тиски, рассчитанные на умеренные нагрузки. Их несложно изготовить в домашних условиях – для этого не потребуется много времени и большого количества покупных расходников. Возможностей данных тисков в исходном варианте будет вполне достаточно для любительской столярки. Дополнительно мы предложим конструктивные альтернативы, с которыми механизм сможет выдерживать более серьезные нагрузки.

Общее устройство и чертеж самодельных тисков

Данные столярные тиски представляют собой простейшую конструкцию с одной передней губкой. Второй прижимной части здесь нет – ее функции выполняет боковина самого верстака. С учетом этой особенности в исходном варианте тиски устанавливают на рабочий стол, у которого крышка установлена заподлицо с царгой. В противном случае придется действовать по ситуации и вносить незначительные конструкторские изменения. Как правило, в таких случаях используют вариант монтажа с использованием дополнительной задней планки (см. схему).

Читайте также:  Как выбрать шторы исходя из цвета, фактуры и особенностей материала?

Столярные тиски своими руками – чертеж

Чертеж столярных тисков с размерами в мм

Изготовление столярных тисков: пошаговый процесс с фото

Сборка ходового винта

Сам винт с полной резьбой проще всего купить в готовом виде. От его диаметра во многом зависят нагрузочные способности тисков и их прижимное усилие. Учитывая тот факт, что данные тиски не рассчитан на серьезные нагрузки, был выбран относительно небольшой вариант направляющей, с диаметром 12 мм.

  1. Необходимая длина винта – 350 мм. Таким образом, подрезаем исходную деталь до указанных размеров.

  1. Переходим к изготовлению ручки. Из бруса 40х40 мм делаем заготовку, длиной 70 мм. Размечаем центр на торце и сверлим через него несквозное продольное отверстие (Ø12 мм), в которое будет вставляться основной винт. После этого делаем сквозное отверстие под вороток. В результате должна получиться деталь, как на фото.

  1. Теперь наша задача – зафиксировать металлический стержень в ручке. Для этого до упора вставляем винт в деталь и засверливаемся 3-миллиметровым сверлом, так чтобы в стальном стержне осталось сквозное отверстие.

  1. Точно сопоставив оба отверстия, фиксируем стержень в ручке. Это можно сделать при помощи самореза (топорный вариант) или предварительно нарезав в детали резьбу и закрутив винт.

Ходовой винт надежно зафиксирован в деревянной ручке. При этом сам узел – разборной, чем мы еще воспользуемся в дальнейшем.

Изготовление прижимной губки и направляющих

Переходим к прижимной части. В ней нет ничего сложного – это прямоугольная деталь со следующими размерами:

  • длина – 350 мм;
  • высота – 100 мм;
  • толщина – 40 мм.
  1. Отступив от нижнего края 25 мм, по центру заготовки делаем сквозное отверстие Ø13 мм под ходовой винт. Здесь важна перпендикулярность, поэтому, чтобы избежать перекоса, держите дрель строго под прямым углом к детали или используйте кондуктор.Теперь переходим к отверстиям под оставшиеся две направляющие. Они должны точно совпадать с отверстиями на царге верстака, в противном случае тиски не будут свободно ходить. Чтобы добиться идеальной соосности, сначала делают отверстия в царге и уже через них намечают места засверливания на прижимной губке.

  1. Ориентируясь размеры в чертеже, наносим разметку и аккуратно просверливаем отверстия в царге Ø13 мм. Здесь также важна перпендикулярность, поэтому лучше сверлиться через направляющую.

  1. Устанавливаем губку в таком положении, как показано на фото, чтобы верхняя кромка была заподлицо с крышкой верстака. Через центральное отверстие просверливаем царгу – теперь резьбовой винт можно пропустить через две детали.

  1. С тыльной стороны царги через уже имеющиеся отверстия делаем два несквозных засверливания Ø12 мм в прижимной губке. Теперь у нас максимально точно размечены места под отверстия, в которые будут вклеены две направляющие штанги.

Установка резьбового фланца

  1. С обратной стороны царги прикручиваем резьбовой фланец (в нашем случае это просто гайка, приваренная к квадратному основанию). Чтобы обеспечить максимально точную соосность резьбы и отверстия, накручиваем деталь на винт и в таком положении фиксируем фланец саморезами.

Установка стопорной гайки

Вернемся к прижимной губке. На ней уже есть сквозное отверстие под ходовой винт и два (несквозных) посадочных места под штанги. Теперь нужно сделать стопорную гайку, которая будет фиксировать губку на винте и не давать ей смещаться вперед.

  1. Для этого на внутренней стороне раззенковываем центральное отверстие под диаметр шайбы и стопорной гайки. Теперь крепежный узел будет скрыт заподлицо с рабочей плоскостью губки.

Чтобы гайка не раскручивалась от постоянных вращений винта, в ней нужно сделать стопорный штифт. Для этого заранее просверливаем под него боковое отверстие Ø 3 мм или подбираем гайку с уже готовым радиальным отверстием.

  1. Собираем конструкцию. Изолентой отмечаем, где заканчивается граница гайки в затянутом положении.

  1. Теперь нужно достать металлический штифт не нарушив цельности нашего маркера из изоленты. Для этого разбираем стержень с обратной стороны, через деревянную ручку.
  2. Дальше наша задача – застопорить гайку на ходовом винте. Для этого через уже имеющееся отверстие в гайке просверливаем стержень и вкручиваем винт. Шляпку подрезаем ножовкой.

Теперь наша гайка по-настоящему стопорная – можно собирать конструкцию обратно. Ручка вместе с ходовым винтом должны свободно вращаться в прижимной губке.

Делаем две направляющие

  1. В исходном варианте самодельных тисков в качестве направляющих используют две круглые палочки, длиной 350 мм.

Это самое простое решение, которого будет вполне достаточно для тисков любительского уровня. В конструкциях, рассчитанных на небольшие нагрузки, штанги выполняют больше стабилизирующие функции, препятствуя вращению губки вокруг своей оси. Если мы говорим о полноформатных столярных тисках с серьезными нагрузками, в них лучше предусмотреть металлические направляющие. С ними больше мороки в плане установки, но и нагрузочная способность тисков сразу возрастает в разы.

Вариант установки металлических направляющих с использованием резьбовых фланцев

Вернемся к нашей конструкции. Подготавливаем две деревянные направляющие длиной 350 мм под диаметр посадочных отверстий (Ø12 мм).

Как самому сделать идеально ровные круглые палочки, используя один из трех способов, можно почитать в этом материале.

  1. Вклеиваем деревянные направляющие в посадочные отверстия, следя за тем, чтобы штанги были строго перпендикулярны (это лучше проконтролировать при помощи угольника).

  1. Завершаем процесс шлифовкой, и при желании наносим отделку (масло или воск) на видимые поверхности деревянных элементов.

Деревянные тиски своими руками

Теперь осталось только установить вороток, вставить прижимную конструкцию в посадочные отверстия – и приступать к работе.

Деревянные тиски для верстака своими руками

Это одни из самых простых и универсальных тисков для домашней мастерской, которые можно изготовить самостоятельно. Сама конструкция при этом максимально адаптивна: ее можно сделать в полноформатном варианте, как в исходном чертеже, или уменьшить до нужных размеров, если вам нужны маленькие тиски.

Быстрозажимные тиски своими руками — видео

Мы показали, как сделать самую простую конструкцию верстачных тисков. А из этого видео вы узнаете вариант их усовершенствования, за счет изготовления универсального быстрозажимного механизма. Он позволяет освобождать переднюю губку тисков и быстро передвигать ее в нужное положение, без утомительной прокрутки винта вхолостую.

(видео доступно без перевода)

Тиски своими руками: практические рекомендации по изготовлению по чертежам слесарных или столярных тисков для дома

Практически каждый человек имеющий свою мастерскую должен иметь один из основных инструментов, как тиски. Но, бывает так что заводской вариант не подходит для определенных работ или покупать их нецелесообразно, или их вообще нет в наличии.

Сделать тиски из подручного материала не является большой сложностью. Стоимость такого самодельного инструмента получиться намного дешевле в отличие от покупки заводского.

Содержание

Из чего состоят тиски

Из разнообразия тисков большие столярные имеют ряд преимуществ перед остальными. Их можно без проблем установить на верстак или другие виды опорных стоек, а также их легко снимать и устанавливать.

Не зависимо от того какой вид данного инструмента необходимо создать он всегда будет иметь основные элементы в своей конструкции.

Эти элементы будут такими как: опорная площадка, передвижная губа для фиксации какой-либо детали, кулисы для смещения детали, ходовой винт и вороток для его вращения.

  • Чтобы тиски нормально функционировали их детали должны быть правильно выверены.
  • Если этого не соблюдать то работать они не будут. В тисках на верстаках имеется пружина, которая разрешает проблему обработки крупногабаритных деталей.
  • При создании самодельных устройств такую пружину можно найти на каких-либо барахолках или в металлоприеме.

Подходящие элементы для самодельных тисков

Для создания устройства своими руками можно использовать различные материалы. Главное заранее определиться для каких целей будут создаваться тиски. В большинстве случаев инструмент изготавливается из стальных и чугунных элементов.

Первым создается основание, поэтому для него можно использовать: автомобильные тормозные колодки, металлические трубы, уголок, рельс.

  • Бывают и тиски из дерева. Нередко из него создают данный инструмент для столярных работ, потому как при таких условиях не требуется большое усилие для зажима деталей.
  • Простейшие тиски из дерева создаются с помощью лишь топора и пилы. Детали в таком варианте фиксируются с помощью гвоздей.
  • Главное в таких тисках это соответствие плоскостей между собой.

В случае создания слесарного инструмента необходимо использовать металлические элементы. Потому как во время работы с металлом на инструмент будет действовать большие нагрузки и соответственно он должен быть прочным и жестким.

Чтобы зажимать детали в слесарных тисках необходим винт для перемещения подвижной губы по станине. В тисках для столярных работ можно использовать заостренный деревянный клин.

Материалы и инструменты

Когда необходимо создать тиски для больших нагрузок из швеллера, то материал и инструмент для этого понадобится следующий:

  • Металлический уголок 50х50 мм,
  • Кусок швеллера до 500 мм,
  • Крепежные резьбовые элементы,
  • Шпилька для ходового винта,
  • Лист стали толщиной 5мм,
  • Сталь от 1 см, краска,
  • Прут металлический для воротка,
  • Электросварка,
  • Дрель,
  • Набор ключей,
  • Напильник,
  • Рулетка,
  • Наждачка,
  • Кисточка и маркер.

Список немалый, так как работ по обработке металла придется сделать много.

Порядок проведения работ (инструкция)

Слесарный тиски. Начинается изготовление тисков с их опоры. Она является их основой и для неë отлично подходит лист из толстой стали. На основе необходимо просверлить несколько отверстий чтобы еë можно было закрепить.

  1. Швеллер используется в последующем шаге в создании внутреннего узла. Данный элемент конструкции будет использоваться для фиксации передвижной губки. при помощи электросварки швеллер необходимо приварить к основанию.
  2. Большая часть других элементов конструкции будет закрепляться на швеллер с помощью электросварки.
  3. После приступаем к созданию внешнего узла инструмента. С его помощью будет зафиксирована неподвижная губка. Этот элемент будет сделан из листовой стали.
  4. Когда будут закрепляться отдельные элементы, то делать это придется электросваркой непосредственно над подвижной частью тисков. Это позволит не допустить нежелательные ошибки в конструкции.

Губы рекомендуется изготавливать из высокопрочного материала так как на них будет действовать основная рабочая нагрузка. сварочные швы необходимо накладывать очень качественно, чтобы детали имели надежное соединение и в рабочем процессе не давали нежелательных люфтов.

Сами губы к узлам закрепляются при помощи резьбовых крепежей. после проведения всех вышеперечисленных работ детали можно зашлифовать и покрасить.

Быстрозажимные

В таком варианте устройство будет иметь прижим, который будет обеспечивать эксцентрик. Данный вид распространен среди мастеров, которым необходимо произвести быструю фиксацию деталей.

  • Делаются они аналогично слесарным. но при этом имеют небольшие изменения.
  • В них будут присутствовать дополнительные детали в виде амортизирующего штока, резиновой втулки и эксцентрика.
  • В этом устройстве части сделанные из швеллера размечаются по центру и просверливаются.

Зажимные и раббочие части привариваются к швеллеру. После губы прикручиваются на болты. а по центру ставится эксцентрик.

Когда уже проверен зажим какой-либо детали, заготовки скрепляются при помощи сварки.

Станочные

Этот вид тисков имеет поворотный механизм. Сделать такой иснтрумент очень сложно ввиду немалого числа составляющих и соблюдения необходимой точности для нормальной работы.

  1. Направляющие в таком устройстве монтируются на пластины, которые играют роль основы.
  2. Далее специальные штыри монтируются на края пластин. С помощью этих штырей закрепляются направляющие для прижимных губ.
  3. Затем на держатель конструкции монтируются губы, который приварен к узлам. Последними привариваются шарниры и центрируются гайками и штырями.

Трубные

Этот тип тисков является самой простой в изготовлении. Они способны зажимать детали любой формы. Также способны выдерживать немалые нагрузки и их можно применять в роли струбцины.

  • Основы конструкции изготавливается из металлического профиля, круглых труб и листового металла.
  • Центральная часть профиля просверливается под винт. Детали из труб и профиля свариваются электросваркой. Некоторые места можно усилить с помощью болтов.

Зажимом в этой конструкции выступает профиль с роммбовидным вырезом.

В роли направляющих здесь выступают боковые трубы, к которым закрепляются при помощи сварки отрезки разрезанной по длине трубы.

Ссылка на основную публикацию