Замена шифера на профнастил, металлочерепицу, ондулин: описание технологий

Ондулин или профнастил — что лучше для обустройства крыши дома? Сравнительный обзор

Современный рынок кровельных материалов позволяет выбрать покрытие на любой вкус и кошелек. И есть в нем два очень популярных, с виду похожих, но совершенно разных по сути материала – профилированные металлические и битумные листы.

Стоят они примерно одинаково, выглядят издалека похожими, обладают узнаваемой геометрией и потому часто ставят будущих владельцев домов в тупик: на чем остановить свой выбор? Особенно, если учитывать противоречивые отзывы покупателей.

В таком случае давайте рассмотрим внимательнее те ситуации, где более предпочтителен ондулин или профнастил: что лучше для крыши жилого и холодного чердака дома, северного или южного региона, а также что именно радует и расстраивает в обоих видах кровельного покрытия.

Содержание

Состав и сырье: основа качества

Профнастил и ондулин действительно похожи между собой по внешнему виду, ведь оба представляют собой длинные листы, изогнутые на станке в определенный профиль. Но по сырью оба материала отличаются кардинально :

Основой для изготовления ондулина служит самая обычная макулатура, которую перерабатывают на заводе. Картона в готовом листе получается от 400 до 500 грамм на квадратный метр. В итоге такая масса выглядит, как пористый материал, и представляет собой волокна вторичной переработки синтетического, текстильного и древесного сырья.

И не все так просто, как многие думают. К такому сырью есть определенные требования по качеству: в картоне не должно быть комков, трещин или разрывов. Только ровные торцы и однородный слой, который может в будущем обеспечить равномерную и качественную пропитку расплавленным битумом. Кроме того, картон должен иметь некую прочность на разрыв и влажность не более, чем 6%.

А вот профнастил сегодня выпускают на основе холоднокатаной, но горячеоцинкованной стали. На производстве на стальной лист толщиной от 0,14 до 1,5 мм наносят цинк, слоем около 30 микрометров. Оцинковка сама по себе снижает стоимость материала, но обеспечивает при этом хороший уровень защиты от коррозии. У готового листа достаточно высокая механическая прочность и жесткость на изгиб.

Конечно, само сравнение картона и стали звучит смешно. Как вообще можно говорить о таком серьезно? Именно так многие и думают, и ошибаются. Ведь на самом деле целлюлоза по праву считается одним из самых прочных материалов среди существующих. Посмотрите на старые деревянные дома, которые стоят уже второе столетие, и им не страшны ни ветер, ни дождь.

Все дело в этих гибких и долговечных волокнах, созданных самой природой – целлюлозе. И прочное дерево на практике выдерживает куда большую нагрузку, чем тонкий, как у консервной банки, металл. Потому что все дело в технических характеристиках готового изделия.

К слову, е сть такой подвид профнастила, как металлошифер – это тоже профилированный металлический тонкий лист, который отличается только волнистой формой. Смотрится он более гармонично на крыше, чем угловатый традиционный металлопрофиль, но с его качественным креплением и защитой от протечек пока еще есть много вопросов. По внешнему виду такую кровлю издалека уже и не отличить от ондулина.

Расчет нагрузки: когда прочность в приоритете

По данным современных производителей еврошифера, их кровельное покрытие способно выдерживать нагрузку на себе до 960 кг на кв.метр. А вот в случаем с профнастилом однозначного ответа вы не встретите нигде, ведь все зависит от его марки предназначения.

Весь секрет в том, что высота его гофры, в отличие от металлочерепицы, бывает самой разной – от 8 мм до 150 мм. И чем выше волна, тем прочнее материал, и тем более он устойчив к прогибу.

И именно по таким ребрам жесткости металлический профилированный лист делят на отдельные категории:

Для устройства крыши подходят только кровельный и несущий профнастил. Причем, к примеру, если вы хотите подстраховаться, то с ондулином ничего провернуть не получится – тот идет всегда одного формата.

А вот профлист можно приобрести с выбранной на свое усмотрение высотой гофры, и обеспечить крыше практически любую прочность. Ведь такой его вид, как несущий, даже используют в качестве основы для перекрытия целого этажа!

Поэтому, если перед вами стоит вопрос, выдержит ли крыша вашего дома или той же веранды обильную снежную зиму, когда ваш регион славится именно таким климатом, тогда лучше отдать предпочтение профнастилу.

Все стихии: устойчивость к механическим повреждениям

Есть также такое интересное наблюдение за ондулином: в некоторых регионах России его способны повредить дятлы, которые ловят осенью мух. Существуют отзывы, что эти мелкопакостные птицы в буквальном смысле пробивают это покрытие. Хотя ондулин сам по себе умеет восстанавливать свою форму, но такие повреждения ничего хорошего не сулят.

Также вы наверняка слышали, что еврошифер прогибается под ногами. Это частично правда, и бывает такое только в невыносимую жару больше 40 градусов. В таком случае под прямыми с солнечными лучами он способен размягчиться настолько, что от ноги человека действительно провиснет и даже не восстановится.

Тогда задается естественный вопрос: зачем в такой зной вообще ходить по крыше? На самом деле причины есть: поправить антенну, снять шкодливого кота, вернуть залетевший дрон.

Не забывайте также о ветровой нагрузке. Так, и ондулин, и профнастил имеют похожие геометрические поверхности и обладают, как цельные материалы, высокой парусностью. Но профнастил срывает с крыш все-таки чаще. Почему?

Дело в том, что ввиду именно этой проблемы производители ондулина выпускают специальные гвозди с широкими шляпками и резьбой на стержне. Гвоздь забивается глубоко в обрешетку, где сидит достаточно прочно, а широкая шляпка крепежа хорошо удерживает листы. А вот с профнастилом так и используются стандартные саморезы. А шляпка у них не так широка, как у ондулина.

Экранирование тепла: комфорт проживания под крышей

Вот в чем принципиально отличается битумный профилированный лист от металлического:

Битум – природная смола, и ондулин всегда обладал и будет обладать определенной гибкостью и вязкостью при высокой температуре. А потому в самые жаркие летние дни он немного размягчается, что доставляет неудобства хотя бы в том, что ходить по такой крыше временно не разрешается. Но при этом битумные листы сами по себе обладают низкой теплопроводностью, а потому не передают тепло в подкровельное пространство.

Благодаря этому на чердаке или в жилой мансарде с такой крышей летом прохладно, а зимой – тепло. Чего не скажешь о металлической кровле, которая нагревается под прямыми солнечными лучами в считанные минуты, а зимой превращается в ледышку. При этом наличие слоя утеплителя под листами только отчасти решает проблему.

Защитное покрытие: атмосферные воздействия

Современный ондулин с лицевой стороны листа покрыт защитно-декоративным красочным слоем на основе светостойких пигментов и полимеров. Качественный ондулин также покрывают высокопрочным акрилом, который значительно увеличивает долговечность листов и защищает от атмосферных явлений. Благодаря всему этому вся грязь, что попадает на поверхность крыши, легко удаляется первым же дождем или сползающим снегом.

К слову, поверхность ондулина шершавая, а потому сама по себе удерживает на крыше шапку снега (дополнительная теплоизоляция, между прочим). А вот для профнастила нужно ставить специальные снегозадержатели, и чем больше, тем лучше:

Как вы видите, это совсем недалеко по свойствам от идеально гладкой поверхности профлиста, на которой грязь не задерживается практически никогда.

Проблема образования конденсата: дождь под крышей

Далее, все знают, как плачет зимой металл от конденсата. Металлический профилированный лист не просто конденсирует, а действительно собирает в себе всю влагу и з воздуха.

И мало того, что капли собираются на внутренней поверхности панели, а еще и скатываются прямо на стены. И поэтому при укладке утеплителя нужно обязательно делать вентиляционный зазор, обеспечивать продухи, чтобы вся влага уходила из крыши и не портила теплоизоляцию.

В то же время ондулин настолько не нагревается, а потому не конденсирует, и о таких проблемах нет даже речи. Правда, от солнечных лучей он размягчается и некоторые жильцы даже улавливают запах битума.

Но, справедливости ради, заметим, что есть марки профлиста, которые выпускают со специальным антиконденсатным покрытием на внутренней стороне. Это решение стало буквально революционным. Дело в том, что профнастил перед продажей часто приходится хранить в холодных помещениях, а так как металл остывает быстрее других материалов, то даже из холодного воздуха находится, что конденсировать на своей поверхности.

Само антиконденсатное покрытие представляет собой что-то вроде ворса, который удерживает мелкие капли на себе, не давая тем собираться в маленькие потоки. А когда температурные условия нормализуются, покрытие самостоятельно высохнет в воздушном потоке:

Что интересно, полимерная пленка на таком профнастила ко всему еще и защищает сам металл от негативных химических воздействий, которых немало, например, в промышленных сооружениях.

Для промышленного строительства все это – важно. Ведь одно только использование сопутствующего материала в виде дополнительных досок и гидроизоляции минимум раза в два повышает трудоемкость всех работ. Как и их стоимость.

До недавнего времени с конденсатом на профнастиле боролись стандартными технологическими решениями. По обрешетке расстилали рулонную гидроизоляцию или кровельную мембрану, делали зазор, затем по контробрешетке уже крепили само кровельное покрытие. Влага из воздуха конденсировалась на внутренней стороне металлического листа, затем капала на гидроизоляцию и просто стекала по ней, если все было сделано правильно.

Это простое физическое явление: водяной пар в воздухе есть всегда, и в разогретом виде он соприкасается с более холодной поверхностью и попросту остывает, превращаясь в капли, в момент, который называется точкой росы. Причем этот процесс происходит ежедневно, каждую ночь. Учитывая, что днем металлическая крыша раскаляется от солнца и подогревает воздух под ней.

Если вам сейчас кажется, что профнастил однозначно проигрывают ондулину, давайте честно и беспристрастно рассмотрим важные недостатки последнего:

Добавим насчет выгорания цвета такое наблюдение. Г лянцевый ондулин через год-два становится красивым матовыми, светлее всего на тон и большинству покупателей это даже нравится.

Транспортировка и монтаж: подводные камни

Ондулин достаточно легко перевозить ввиду его небольшого веса (до 6 кг). Наверняка вы встречали стопку битумных листов на крышах автомобиля или в багажнике. Но, благодаря тому, что ондулин гнуть можно, в багажник его положить не составит проблем, а вот профнастил везти можно только на крыше автомобиля, а то и вовсе при помощи специального транспорта.

Далее, если в процессе погрузки и разгрузки листы ондулина поцарапать сложно, то профнастил от малейших повреждений способен начать ржаветь. В чем и минус профнастила, т.к. в процессе транспортировки деталей к месту строительства над металлическими листами нужно в буквальном смысле трястись.

Ведь если даже вы обработаете потом царапины краской или герметиком, это станет заметно и первоначальный вид крыши будет потерян. Потому и поднимают на крышу такие листы тоже с особой осторожностью. А вот ондулин на невысокие постройки разрешено даже забрасывать руками.

К сожалению, часть типичных проблем с профнастилом возникает еще до монтажа:

Особенности монтажа: проблемы геометрии

Есть существенная разница в монтаже профнастила и ондулина. Так, ондулин разрешается укладывать на кровлях с уклоном не менее 14 градусов. А вот профнастил, в зависимости от высоты его гофры, подходит даже для устройства несущего перекрытия дома. В какой-то степени определенные виды профнастила намного выносливее и прочнее, чем ондулин (чего не скажешь про металлочерепицу).

Когда крыша идеально ровная, на ней прилично будут смотреться и битумный, и металлический профиль. А вот если окажется, что скаты не являют собой ровные прямоугольники, тогда дело плохо.

Чтобы это проверить, для этого не нужно делать пропилы на карнизах и досках фронтонов. Достаточно измерить диагонали, и те должны совпадать. Если окажется, что одна диагональ больше другой у вас есть проблемы.

Ведь металлические листы, в отличие от битумных, вы не сможете ни растянуть, ни сжать, ни «подтянуть» к нужному месту. Вам придется жертвовать еще одним листом, чтобы вырезать из него два треугольника, и разместить каждый по бокам ската – там, где будет пусто и где хорошо будет видно погрешность стропильной системы. Какой после этого будет иметь вид крыша – тот еще вопрос.

А вот с ондулином эти проблемы легко решить своими руками:

Ондулин настолько гибок, что из него делают даже арочные крыши:

К слову, ондулин достаточно гибкий и сам с собой немного нивелирует проблему неаккуратной обрешетки. Но пусть вас это не успокаивает, ведь речь идет все-таки о строительстве крыши. В то же время с профнастилом любая погрешность будет видна, как на ладони.

Это говорит о том, что даже неквалифицированный строитель способен покрыть крышу ондулином достаточно качественно, только лишь внимательно изучив инструкцию и советы нашего сайта. Это важный момент, ведь обученных опытных кровельщиков не так-то и много на самом деле. А чем сложнее технологии укладки, тем выше риск, что с ней напортачат.

Рассмотрим также такой немаловажный момент, как резка кровельных листов. Испортить кровлю из ондулина нужно еще постараться, да и резать битумные листы можно даже обычным канцелярским ножом. Единственное, что резать еврошифер летом можно только утром или вечером, чтобы не размягчался.

А вот разрезать листы профнастила на открытой площадке – задача не сложная. Правда, если будете это делать под прямыми солнечными лучами, металл нагреется до неприятной температуры, дающей жесткое излучение прямо на работающих людей.

Одна из наиболее насущных проблем – это монтаж крепления. Достаточно приложить всего немного лишних усилий, чтобы повредить резиновую прокладку самореза. А вот в случае с битумным материалом можно смело поработать молотком – основание мягкое и податливое, и края шляпки скорее слегка прогнут его, чем сами деформируются:

Это – важный момент. Ведь именно из-за мелких косяков в монтаже профнастила и возникают 99% проблем с ним в будущем: корродирует, протекает и теряет внешний вид!

Следует также брать во внимание тот момент, что при необходимости крышу из профнастила можно осторожно демонтировать и перенести на новое место. А вот в случае с ондулином ее придется выбросить, т.к. гвозди в нем, конечно, можно повыдергивать, но сам вид ондулина уже будет не тот – в местах после крепежа останутся рваные дыры.

В общей сложности, производитель ондулина, как и профнастила, выпускает все необходимые доборные элементы для кровли.

А какой материал пришелся вам больше по душе? Расскажите нам о своем выборе!

Как самостоятельно заменить шиферную кровлю на профнастил

Вы решили заменить свою тяжёлую шиферную кровлю на более лёгкий современный материал? Не спешите нанимать дорогих профессиональных кровельщиков. В этой статье RMNT расскажет, как своими силами выполнить все кровельные работы.

До недавних пор основным кровельным материалом считались изобретённые ещё в далёком 1901 году асбестоцементные листы шифера. Такая «вечная» кровля отвечала всем необходимым качествам, актуальным в то время, но обладала и одним существенным недостатком — внушительным весом. Сегодня с приходом на рынок новых кровельных материалов шифер стремительно сдаёт свои позиции. Население массово перекрывает кровли ондулином, профнастилом или же металочерепицей. При этом нанятые строительные бригады, чтобы увеличить сметную стоимость работ, а также облегчить себе жизнь, зачастую убеждают заказчика производить полный демонтаж и изготавливать крышу с нуля. Другие же считают, что достаточно просто снять старый кровельный материал и можно смело укладывать более современный. Правда, как всегда, лежит где-то посередине. Попробуем объяснить, как нужно поступать на самом деле.

Демонтажные работы

Для того чтобы построить что-нибудь новое, нужно для начала убрать всё мешающее нам старое. То есть произвести демонтажные работы. И начинать демонтаж, конечно же, нужно с. прогноза погоды. Перед тем как начать кровельные работы, следует узнать, не обещают ли нам синоптики долгие и затяжные дожди. Ведь перекрываем мы уже жилое помещение, со всеми внутренними работами, так что попадание осадков внутрь категорически нежелательно.

Важно! Даже если синоптики дали добро, всё равно запаситесь плёнкой, брезентом или другой гидроизоляцией.

Для демонтажа нам понадобится гвоздодёр, деревянный брусок, верёвки и пару крючков толщиной с шиферный гвоздь, а также два направляющих бруса, которые послужат для безопасного подъёма и спуска кровельных материалов.

Начинать демонтаж следует в обратной последовательности к монтажу, то есть первым снимаем конёк, потом верхний ряд шифера, и так до голой обрешётки. Гвозди вытягиваем при помощи гвоздодёра, подложив в место упора последнего деревянный брусок. Спускать асбестоцементные листы следует по деревянным направляющим, зацепив их предварительно за проделанные гвоздями отверстия крючками. Спускать шифер просто по верёвке — небезопасно.

Не стремитесь демонтировать шифер со всей крыши сразу, если бригада небольшая и перекрыть кровлю вы за один день не успеваете, производите замену поэтапно, отремонтировав сначала один скат, потом следующий.

Следом за шифером производим и демонтаж старой обрешётки, оставляя на плоскости только голую систему стропил.

Ремонт стропильной системы

Поскольку требования к плоскости у шифера и профнастила разные (для монтажа профнастила требуется идеально ровная поверхность), будем эту плоскость строить.

Для начала нужно обратить внимание на состояние крайних стропильных брусьев и на наличие плоскости в целом. Для этого во всех четырёх углах ремонтируемого нами ската на стропилах закручиваем шурупы так, чтобы все 4 шляпки были не докручены на 3 см до бруса. Из угла в угол по диагонали, а также вдоль стропил натягиваем шнуровку. Проверяя таким образом, ровная ли плоскость, и нет ли бугра на деревянной конструкции. Натянутые по диагонали нити должны едва касаться друг друга в месте пересечения. Если плоскость отсутствует, строим её, выкручивая (но, не закручивая) необходимые саморезы.

Дальше, ориентируясь на построенную нами плоскость, выравниваем стропила обрезной доской, подшивая её к брусу болтовым соединением.

Теперь, используя крайние стропилины как маяки, натягиваем между ними шнуровки с шагом в 1,5–2 м и проводим ревизию остальной стропильной системы. При необходимости производим выравнивание стропил обрезной доской, а в случае сильного повреждения дерева производим полную их замену. В любом случае с такой работой без особых трудозатрат справятся 2 человека, которые просто имеют навыки обращения со строительным инструментом, тогда как на изготовление новой стропильной системы нужны силы целой строительной бригады при участии действительно профессионалов в кровельном деле.

Изготовление обрешётки

Следующий этап — это укладка гидроизоляционной мембраны. Она укладывается горизонтально поверх стропил, начиная снизу и поднимаясь к коньку. Гидроизоляция должна ложиться внахлёст, чтобы вода стекала по ней. Плёнку прибиваем к стропилам при помощи степлера.

Важно! Нельзя укладывать гидроизоляцию «внатяжку», она должна слегка провисать, тем самым увеличивая размер вентилируемого пространства.

Параллельно с гидробарьером монтируем обрешётку. Если этого не сделать, потом возникнут проблемы с тем, как попасть на плоскость стропильной системы, не повредив при этом гидроизоляционную мембрану.

Монтаж обрешётки начинается с монтажа опорного бруса (50х40 мм), который крепится поверх гидроизоляционной плёнки по всей длине стропил. Для монтажа используем саморез 4,2х75. Шаг монтажа 35–40 см. Необязательно использовать брус длинной на всю стропилину, вполне подойдут заготовки по 1–1,5 м.

Для поперечной обрешётки подойдёт обрезная «шалёвка» — доска размером 25х150 мм. Монтаж начинаем с самого карниза и заканчивая коньком. Первая и последняя доска должны идти по самым краям стропил, остальные располагаться с шагом в 450 мм, то есть между досками нужно устанавливать 30 сантиметровый шаблон (обрешётка рассчитана для профнастила марки С21, для других видов железа и шаг обрешётки будет другой).

Когда с обрешёткой закончено, переходим на второй скат. Там также проводим все вышеописанные операции. Отличие заключается только в монтаже последней коньковой доски. Она должна накрывать соответствующую доску противоположного ската, для этого последнюю подстругивают при помощи электрорубанка. Обе доски защищают одним куском гидроизоляционной мембраны, закрепляя её степлером.

В последнюю очередь монтируем ветровую доску. Она крепится в торец обрешётки и должна выступать выше неё на высоту волны профнастила, можно на пару миллиметров ниже.

Монтаж профнастила

Когда работа с деревом завершена, можно приступить непосредственно к монтажу профнастила. Хорошо бы приобрести его размером, равным длине ската. Это расстояние от конька до конца стропилины, плюс ещё 5–8 см.

Листы аккуратно снимают с пачки и подают на крышу по наклонным направляющим брусьям, для удобства в той части листа, что будет накрываться коньком, во внешней волне можно проделать пару отверстий для крючков.

Важно! Листы профнастила с пачки нужно именно снимать, а не стаскивать. Полимерное покрытие очень легко поцарапать.

Первый лист выставляют очень тщательно. От него будет зависеть, как ляжет всё остальное железо. Для этого к крайним стропилам прикручиваем флажки, небольшие рейки 20–30 см в длину, которые устанавливаются в одной плоскости со стропильной системой и на 10–15 см выступают за её пределы. На расстоянии 5–8 сантиметров от карниза в такую рейку закручивается строго перпендикулярно саморез так, чтобы его шляпка была выше высоты волны профнастила. Дальше между двумя крайними флажками по высоте волны металлического листа натягиваем шнуровку. В случае её провисания флажки можно дублировать. Ровняясь на нитку, выставлять железо намного проще.

Важно! Любая подрезка профнастила должна осуществляться со стороны конька, со стороны карниза должен быть только заводской срез.

Профнастил монтируется к обрешётке при помощи шурупов с прессшайбами из расчёта 6–8 шт/м 3 . Места крепления полезно рассчитать и наметить ещё на земле.

Важно! Саморезы закручиваем без фанатизма, прессшайба должна прижать железо к обрешётке, но при этом не сильно деформироваться.

Монтируем ветровые уголки и конёк. Намного проще эти работы выполнить сразу, чем потом лазить по скользкому железу, с риском его помять или же поцарапать. Для закрепления конька используются длинные буры с прессшайбой, способные прошить толщину профнастила и закрепиться в дереве. Монтаж производится через внешнюю волну.

Важно! Все высотные работы производятся только с использованием страховки и при хорошем самочувствии мастера. Нарушение этих простых правил может привести к трагическим последствиям.

Замена шифера на новое кровельное покрытие

Для любого сооружения очень важна прочная и надежная кровля. Раньше в основном массе преобладали крыши из шифера. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент новых материалов, которые наряду с высокими эксплуатационными характеристиками отличаются большой эстетичностью. Многими из них можно с успехом заменить старое покрытие из асбоцементных листов.
Кровля из асбоцементных листов известна как довольно долгосрочная, однако, и ей в какой-то момент может понадобиться ремонт.

Как обновить шифер на крыше ↑

Самый распространенный дефект покрытия – трещины. Причин их образования несколько, но если треснул шифер на крыше или появились сколы, то эти проблемы решают путем косметического ремонта. Для заделки трещин используют самые простые способы, на дыры накладывают заплаты, что позволяет продлить эксплуатационный срок подобной крыши примерно на пять лет. Если при этом уложить современную гидроизоляцию, то это добавит кровле еще столько же лет.

Если при инспекции крыши обнаружится, что локального ремонта явно недостаточно, остается радикальный способ решить вопрос – замена.
Замена шифера на крыше предполагает первым долгом разбор старого покрытия из листов асбоцемента. Несомненно, это самая дорогостоящая технология, но при этом самая эффективная. Прежде всего из материала удаляют элементы крепежа, скажем, шиферные гвозди и спускают листы на землю.

Обязательно необходимо обследовать стропильную систему, так как из-за протечки древесина может начать гнить или на ней образуется грибок, а вот, скажем, новый кровельный материал будет весить достаточно много.

В любом случае прежде чем на используемую несущую конструкцию уложить новую кровлю, надо знать, чем заменить шифер. Рекомендуется подбирать материалы, которые не утяжеляют ее, к примеру, профнастил или ондулин .

Замена на профнастил, на металлочерепицу, ондулин ↑

Замена шифера проходит в следующем порядке:

• инспекция состояния крыши;
• определение поврежденных участков;
• ревизия стропил, опалубки;
• укладка нового, более современного покрытия.

При инспектировании подкровельного пространства со стороны чердачного помещения и демонтаже кровельного покрытия нужно учитывать возможную опасность со стороны насекомых. Внутренняя поверхность асболистов – излюбленное место для устройства осами гнезд. Они могут быть довольно агрессивными, а после болезненных укусов нередко наступает тяжелая токсическая реакция.

Профнастил ↑

Профилированный лист, который подходит под замену асбоцементных листов, должен иметь следующие размеры: ширина может изменяется в пределах 980–1850 мм, толщина – порядка 0,7–0,8 мм. После демонтажа старого покрытия и ремонта стропильной системы на стропила с нахлестом укладывают гидроизоляционную пленку, склеивая стыки самоклеящейся пленкой, далее – теплоизоляцию, как правило, из минеральной ваты в рулонах или плит пенополистирола.

Укладку металлических листов начинают с торцов, накладывая их в зависимости от уклона крыши на одну или две волны. Места нахлеста листов тщательно скрепляют, а на плоских крышах дополнительно герметизируют, чтобы надежно защитить от влаги. Профнастил крепят исключительно с помощью саморезов, оснащенных резиновыми прокладками (кроме ендовы).

Замена кровли из шифера на профлист: стоимость работ для обычной двухскатной крыши

Конечно, если предполагается самостоятельная замена кровли из шифера на профлист цена окажется существенно ниже.

Большую эстетичность кровле обеспечивают цветные головки саморезов, выбранные под цвет кровельного покрытия.

Металлочерепица ↑

Лидерство металлочерепицы на рынке стройматериалов связано комфортом, красотой и качеством, которыми обеспечивает кровлю этот материал. Чаще всего люди интересуются вопросом, как заменить шифер на металлочерепицу в случае зданий со слабыми стенами и фундаментом, так как его лист весит в три раза меньше, чем асбоцементный.

• После демонтажа старой кровли по поверхности крыши расстилают гидробарьер и фиксирует его степлером. Затем по периметру крыши по стропилам на гидробарьер прибивают брус из дерева (2,5х1,2 см) перпендикулярно коньку.
• Поверх них, начиная от низа конструкции, устраивают еще одну обрешетку из брусков того же сечения. Точность укладки в процессе монтажа необходимо проверять по диагонали, используя строительный шнур.

• Затем крепят остальную часть обрешетки. Бруски укладывают параллельно коньку, отступив от внутренней кромки бруска на 23 см.
• Следующий этап – монтаж металлочерепицы. Ровность края обеспечивают укладкой первого ряда по шнуру, выставив нижнюю кромку листа ниже стропил примерно на 10–15 см.
• Для крепления кровельного материала подходят саморезы с головками соответствующего цвета. Для соединения металлочерепицы используют систему замков, поэтому ее укладывают исключительно слева направо.
• При необходимости металлочерепицу срезают специальными ножницами и обрабатывают краской.
• Монтаж завершают устройством конька. Специальным уголком закрывают стык скатов, а при необходимости прикрывают и боковые грани.

Ондулин ↑

Как и в предыдущих случаях необходима инспекция стропильной системы и вентиляции и изоляции. Процесс укладки листов ондулина практически не отличается от монтажа асбоцементных листов. Материал настилают с перекрытием на одну волну, а снизу вверх – с перекрытием листов на 10–20 см. Поэтому чем больше угол наклона, тем меньшим окажется число перекрытий по ската.

Для крепления ондулина используют шиферные гвозди с резиновой прокладкой. Их забивают в вершину волны в направлении, перпендикулярном поверхности листа. При забивке гвоздей оставляют тепловой зазор в 5 мм. Для монтажа необходимы также такие дополнительные элементы для конька, ендова, торцевой части.

Как заменить шифер на металлочерепицу и профнастил?

Опубликовано 26.05.2015 | Автор: avtor4 | Просмотров: 2632;

Шифер считается кровельным материалом среднего класса, и несмотря на значительный срок службы, такое покрытие может быть выведено из строя путем падения на него тяжелых веток, града или из-за иных динамических нагрузок.

Либо же, хозяева хотят поменять экстерьер здания и соответственно задаются вопросом о возможности замены на более дорогие металлочерепицы или профлист.

Замена шифера на профнастил

При всех достоинствах шифера, он обладает и недостатками, которые заставляют домовладельцев в итоге сделать выбор в пользу более практичного профнастила:

• Хрупкость – при крупном граде, или обломившейся ветке возникает опасность повреждения шиферных листов;
• Капиллярность – шифер сделан из влагопроницаемых асбеста и цемента, поэтому при затяжных дождях, в первую очередь на стыках может появляться влага, поднимающаяся снизу вверх;
• Шаблонность – в большинстве своем предлагается шифер естественного серого оттенка, нисколько не украшающего строение и темнеющего со временем.

Замена шифера на профлист может быть выполнена даже без демонтажа стропил. После снятия шиферных листов, необходимо обследовать стропильную систему и поврежденные элементы заменить.

Шифер укладывается без контробрешетки, поэтому необходимо снять горизонтальную обрешетку, стропила покрыть утеплителем, после чего зафиксировать утеплитель вертикальными брусьями контробрешетки, крепящимися к стропилам, а уже поверх них смонтировать горизонтальную обрешетку с последующим монтажом листов профнастила.

Замена шифера на металлочерепицу

Металлочерепица конечно стоит дороже шифера, однако, и эстетический эффект от такого покрытия более значительный. Что же делать, если решено заменить старое шиферное покрытие, и стоит ли менять полностью кровлю вместе со стропильной системой?

Как показывает опыт многих домовладельцев, необходимости в таких капитальных работах нет, как правило, все обходится точечным ремонтом, если за время эксплуатации деревянные стропила были подточены насекомыми или обнаружены очаги гнили.

Отличие конструкции шиферной кровли от металлочерепицы в том, что для первой не используется контробрешетка, то есть, «кровельный пирог» более простой, поэтому вместе с листами шифера снимаются и доски горизонтальной обрешетки, заодно проводится их ревизия.

На оголенные стропила с помощью строительного степлера крепится утеплитель, в большинстве случаев это вспененный полиэтилен, после чего поверх стропил крепятся вертикальные брусья контробрешетки, тем самым фиксирующие слой утеплителя.

Перпендикулярно им монтируется горизонтальная обрешетка, причем для этого используют те же доски, на которые крепился и шифер, после чего сверху укладываются листы металлочерепицы, закрепляемые саморезами.

Чем можно заменить плоский шифер?

Плоский шифер не менее популярен в строительстве, чем волнистый, но используют его не для кровельных работ, а чаще создают различные ограждающие конструкции.

Ограда из сваренных металлических рам, куда вмонтированы листы шифера, различные сезонные хозяйственные постройки, остановки общественного транспорта, и многое другое, все это выполнено из плоских шиферных листов.

Состав такого шифера идентичен волновому, с той лишь разницей, что при изготовлении плоских листов применяется более сильное прессование, что позволяет избежать излома и выдерживать значительную массу.

Несмотря на столь универсальное применение, альтернатива такому материалу все же есть, например, использовать шифер волнообразной формы, либо профнастил.

Последний представляет собой профилированный металл, также волнообразный, но с волнами трапециидальной формы, к тому же, всегда можно подобрать толщину профиля для определенного вида работ.

• Интересная информация о том, что такое шифер.
• Как крыть крышу шифером – советы мастера тут http://urokremonta.ru/shifer/kak-kryit-kryishu-shiferom.html

При использовании в качестве ограды, для замены плоского шифера применяются листы как неокрашенные, так и с окраской, с толщиной до двух миллиметров.

Также посмотрите полезный видео материал о замене шифера на металлочерепицу

2 комментария: Как заменить шифер на металлочерепицу и профнастил?

Мои родители меняли шифер волновой на металлочерепицу, из-за протечек и из-за наличия мха на шифере. Не такое это и простое занятие. Пока сняли шифер и поменяли загнившие доски и настилили металлочерепицу прошло несколько дней. Зато вид конечно совсем другой у дома теперь.

Кроме красивого вида, профнастил и металлочерепица имеют более лёгкий вес, по сравнению с асбестовым шифером, поэтому при их монтаже понадобится гораздо меньше усилий. Хотя сам процесс монтажа лёгким не назовёшь.

Ондулин или профнастил: что лучше для крыши – практичнее и дешевле

Выбирая ондулин или профнастил – что лучше для крыши – нужно понять, что это вообще за материалы, чем они отличаются и какими качествами обладают. Только тогда можно уверенно остановиться на одном из них. Заранее однозначно утверждать, что какое-то из этих покрытий лучше, нельзя, так как кроме конкретных характеристик материалов каждый хозяин учитывает свои предпочтения и возможности. Подробнее об этих материалах, что и в каких случаях лучше выбрать – разбираем далее.

Подкровельная система монтируется в зависимости от выбранного материала, поэтому, выбор лучше сделать заранее Источник k-dom74.ru

Краткое описание материалов

Общих черт у профнастила и ондулина немного. Это некая схожесть внешнего вида из-за волнистого профиля и высокая популярность у застройщиков. Последнее говорит о том, что оба покрытия обладают высокой конкурентоспособностью и имеют множество положительных характеристик. Однако там, где ондулину можно поставить плюс, у профлиста будет минус, и наоборот.

Связано это с материалами, идущими на изготовление этих кровельных покрытий, и особенностями их производства.

Ондулин

Формой ондулин очень похож на обычный асбестовый шифер. Но сделан он из другого сырья, поэтому отличается от него по многим характеристикам.

Основа материала – это пропитанные битумом спрессованные волокна целлюлозы. После прессования при высокой температуре целлюлозные листы формируются, нарезаются по длине, окрашиваются, а затем для обеспечения прочности и водонепроницаемости пропитывается смесью битума с полимерами.

Ещё одно сходство с шифером – это стандартизированный размер листов:

• длина – 200 см;
• ширина – 96 см;
• толщина – 3 мм.

По указанным на фото параметрам, настоящий Ондулин можно отличить от часто встречающихся на рынке подделок.

Профнастил

Профнастил – это стальной лист, который может быть просто оцинкованным, но чаще имеет ещё несколько защитных полимерных слоёв с обеих сторон. Выбирая, что лучше – ондулин или профнастил на крышу, следует сравнивать первый именно с кровельной разновидностью профлиста. Он имеет маркировку Н (несущий) или НК (несущий кровельный).

От стенового (С) он отличается высотой трапециевидной волны, которая должна быть не менее 20 мм и до 75 мм, и толщиной листа – не менее 0,4 мм, а лучше больше (до 1,2 мм).

Нужный профиль плоским листам металла придают путём прокатывания на станках. Их ширина после проката зависит от высоты волны и варьируется в пределах 90-125 см. Длинные полосы профнастила, изготавливаемого на заказ, могут быть нарезаны на отрезки от полуметра до 12 метров. Для массовой продажи через магазины делают листы длиной 2-3 метра.

Слой полимеров, наносимый на поверхность листов, не только защищает их от коррозии, но и придает нужный цвет.

Сравнение материалов по основным параметрам

Очень часто при выборе кровельного покрытия люди смотрят, что дешевле: ондулин или профнастил. Это довольно весомый критерий, особенно при ограниченном бюджете. Но если не учитывать другие характеристики материалов, можно не только не сэкономить, но в итоге и переплатить. Ведь цена кровли складывается из многих параметров: стоимости подкровельной конструкции, её монтажа и работ по настилу покрытия, цены на крепёжные элементы и другие расходные материалы.

Также следует учитывать особенности эксплуатации кровли: как долго она прослужит без ремонта, сохраняя свой функционал и внешний вид. Насколько практичным, комфортным и эстетически привлекательным получится покрытие.

Рассмотрим самые важные характеристики каждого материала, оставив в стороне рекламные оды производителей. Это поможет вам взглянуть на них беспристрастно.

Требования к монтажу

Любое кровельное покрытие крепится к основанию, сплошному или в виде разреженной обрешётки.

Листы перед монтажом нередко приходится кроить – нарезать по длине, срезать по диагонали, делать отверстия и т.д. И для каждого материала существует свой способ крепления. Все эти особенности нужно учитывать при выборе кровли.

• легко распиливается обычной ножовкой, электропилой;
• без проблем прибивается к основанию специальными гвоздями с резиновыми прокладками;
• благодаря хорошей гибкости легко укладывается на изогнутые поверхности;
• из-за небольшой длины листов образует много стыков;
• укладывается только при определённом температурном диапазоне от –5 до +30 градусов, за пределами которого материал становится хрупким либо мягким, усложняя передвижение по нему;
• из-за недостаточной прочности требует устройства частой обрешётки, а при очень пологом скате – сплошного основания.

Обратите внимание! Существуют чёткие рекомендации от производителей Ондулина, касающиеся шага обрешётки в зависимости от угла ската. Они касаются регионов со средней толщиной снегового покрова. Если в вашей местности зимой выпадает много снега, то сплошное основание лучше делать для любых кровель положе 15 градусов.

Как видите, расходы на монтаж основания под покрытие ондулином могут серьёзно отличаться: чем круче крыша, тем меньше потребуется обрешётки и самого кровельного материала. И наоборот.

• кроить листы сложнее, и делать это рекомендуется электрическими ножницами, так как при резе болгаркой оплавляется и отслаивается полимерное покрытие, и по линии распила начинаются коррозионные процессы;
• требует закрашивания срезов, а также образовавшихся при монтаже или транспортировке царапин специальной краской;
• укладывается только на плоские поверхности;
• при заказе листов по длине ската образует минимальное количество стыков – только продольные;
• может монтироваться в любое время года, т.к. сохраняет прочность при любой температуре;
• шаг обрешётки зависит от угла наклона и высоты волны, но в целом её укладывают реже, чем под ондулин;
• требует устройства гидроизоляции подкровельного пространства, т.к. склонен к образованию конденсата на тыльной поверхности.

Видео описание

В этом видеоролике рассказано об основных правилах монтажа профнастила на кровлю:

Прочность и долговечность

Решая, чем лучше покрыть крышу дома и дешевле, ондулин или профнастил сравнивают по способности выдерживать нагрузки, сохраняя при этом изначальные свойства и вид.

Сравнение прочностных характеристик будет не в пользу ондулина. Этот материал не выдерживает серьёзных нагрузок, особенно точечных. То есть, с весом толстого снегового покрова при условии надёжного основания под ним он справится, а вот от веса наступившего на гребень волны человека или удара толстой ветки, упавшей с дерева, может сломаться.

Прочность покрытия снижается ещё больше при значительных отрицательных и положительных значениях температуры воздуха. От мороза он становится хрупким, а в жару или при прямом попадании на него солнечных лучей размягчается.

Прочность профнастила несравнимо выше, к тому же она не зависит от погодных условий. Однако профильные металлические листы плохо реагируют на изгибы в любом направлении – защитное полимерное покрытие в местах повышенного напряжения может разрушиться, открыв влаге доступ к стали и спровоцировав коррозию. В этом отношении ондулин лучше, он легко гнётся, поэтому его проще использовать для покрытия крыш со сложной конфигурацией.

От прочности, устойчивости к механическим воздействиям и нагрузкам напрямую зависит водонепроницаемость кровли и, следовательно, срок её службы без ремонта. Производители того и другого материала утверждают, что срок их службы составляет 40-50 лет. Но при этом гарантия на ондулин 15 лет, а на профнастил 30 – вдвое больше.

На деле же «битумный шифер» может прослужить гораздо меньше гарантийного срока, если его повредит крупный град или продавит своим весом толстый слой снега. Профлист, напротив, останется непроницаемым для осадков и по истечении заявленных десятилетий, даже если из-за повреждения защитного покрытия начнёт ржаветь. Его замена раньше срока потребуется только с целью улучшения внешнего вида кровли.

Квадратный метр ондулина весит около 3 кг, а профнастила – вдвое больше.

Этот параметр важен для монтажа, погрузки и транспортировки материалов, он учитывается при проектировании подкровельной системы и расчёте нагрузки на фундамент и стены дома. В случае с описываемыми покрытиями нагрузка на основания от них сравнительно небольшая, оба они гораздо легче шифера или керамической черепицы, поэтому в этом вопросе у них нет приоритета друг перед другом.

А вот для перевозки, подъёма на крышу и укладки вес имеет большое значение. И в этом отношении профнастил проигрывает ондулину, особенно если учитывать вес не 1 кв.м., а целого листа.

• Шестикилограммовый лист ондулина легко погрузит и поднимет даже один человек, его можно перевозить на личном транспорте с прицепом.

• Профилированные листы такой же 2-метровой длины минимум в 2 раза тяжелее и требуют больше усилий для перемещения. Листы же, нарезанные по длине ската кровли, в одиночку не поднять, а транспортировать можно только грузовыми автомобилями.

Подсчитывая, что дешевле – ондулин или профнастил на крышу, нельзя забывать и о погрузочно-разгрузочных и транспортных расходах, найме большего числа рабочих для монтажа тяжёлого покрытия.

Практичность и эстетичность

Многие владельцы частных домов предпочитают ондулин из-за его более «домашнего» вида, считая, что профлист больше подходит для промышленных зданий, гаражей и прочих «технических» сооружений.

Но у ондулина по сравнению с металлическим покрытием весьма невелик выбор расцветок. К тому же со временем его яркий цвет выгорает под солнцем, а поверхность покрывается мхом и пятнами пыли и грязи. Это обусловлено шероховатостью материала.

Для справки! Производители заявляют, что ондулин не гниёт и не подвергается коррозии, и это действительно так. Но это не избавляет его от потери первоначального вида: задерживающийся на шершавой поверхности мусор, увлажнённый осадками и согретый солнцем, становится отличным пристанищем для микроорганизмов и появления плесени и мхов.

Видео описание

Как выглядит ондулин через несколько лет эксплуатации, можно оценить, посмотрев видео:

Цвет же профнастила не меняется с годами, а его внешний вид могут испортить только следы ржавчины в местах повреждения защитного покрытия.

Пожарная безопасность

Этот параметр особенно важно учитывать при покрытии кровель домов с печным отоплением, бань, а также зданий, расположенных в пожароопасной местности.

По логике пропитанная битумом прессованная целлюлоза должна легко возгораться и поддерживать горение. Так оно и происходит, несмотря на то, что производители добавляют в пропитку антипирены. Но сказать, что ондулин вспыхивает как спичка, нельзя – для возгорания требуется длительное воздействие пламени или тлеющего предмета.

Профнастил не горит. Но довольно быстро раскаляется до такой степени, что под ним загорается обрешётка. А это может быть даже опаснее, так как пожар долго остаётся незамеченным.

Тем не менее, искры и вылетающие из дымовой трубы раскалённые угольки скорее приведут к возгоранию ондулиновой кровли, чем металлической.

Видео описание

Чтобы определиться, ондулин или профнастил – что лучше с точки зрения пожарной безопасности, посмотрите видеоролик с тестами для нескольких кровельных материалов:

Звукоизоляция

Для владельцев домов с мансардой немаловажен вопрос шумопоглощения кровельного покрытия.

• Профнастил – тонкий, твёрдый и очень плотный материал, поэтому он не только не поглощает звуки дождя, града или вышагивающих по крыше птиц, но и усиливает их.
• Достаточно толстый и рыхлый ондулин справляется с этой задачей гораздо лучше, он отлично гасит внешние шумы.

Стоимость

Если сравнивать, что дешевле, ондулин или профлист только по стоимости самих материалов без учёта подкровельной конструкции, крепежа, транспортировки, монтажа и прочих дополнительных расходов, то ондулин стоит меньше самого недорогого окрашенного профлиста: 200-250 рублей против 300-350 рублей за один квадратный метр. Причём профлист в зависимости от толщины и прочих характеристик может иметь и гораздо более высокую цену.

Цена ондулина и стоимость его транспортировки ниже, но какой будет срок службы – это вопрос… Источник hozsektor.ru

Коротко о главном

Чтобы определить, что лучше – ондулин или профлист, в каждом конкретном случае нужно решить, какие параметры для вас наиболее важны, а какие имеют второстепенное значение. Если подвести итоги нашего сравнения, можно сказать, что ондулин дешевле, легче и гибче профнастила, проще в монтаже и комфортнее с точки зрения шумоизоляции. Профлист в свою очередь прочнее и долговечнее, цветовая гамма у этого материала намного разнообразнее, он на протяжении десятилетий не теряет привлекательности, не требуя особого ухода.

Замена шифера на профнастил, с чего начать работу?

Несколько десятилетий назад самым востребованным и практичным для кровли считался шифер и многие частные дома, промышленные объекты до сих пор имеют подобную крышу.

Сегодня многие предпочитают заменить устаревший материал на более современный и удобный профнастил.

В этой статье мы расскажем об особенностях замены кровли.

Замена шифера профилированным настилом

Изобретенный в начале прошлого века асбестоцементный лист для того времени считался самым революционным и безупречным материалом. Кровельщики были уверены, что делая крышу, они обеспечивают надежную защиту дома на века.

При всех достоинствах листы шифера имели один, но весьма существенный недостаток.

Вес такой крыши был весьма значителен и требовал относиться к монтажу балок и других несущих элементов с особой тщательностью. Использовались массивные бревна и балки или металлические основания.

Кровля из шифера

Сегодня позиции вчерашнего лидера продаж отодвигаются назад. Появились инновационные, прочные, долговечные и легкие кровельные материалы.

Можно говорить о том, что андулин, профнастил и металлочерепица более активно используются строителями в настоящее время.

Необходимо хорошо разбираться в технологии монтажа кровли, чтобы самостоятельно сменить устаревшее покрытие. Если вы не уверены в своих силах, лучше привлечь проверенных, хорошо подготовленных профессионалов, способных дать дельный совет по устройству и переделке крыши.

Плюсы использования профнастила

• Наиболее значимым достоинством для хозяина является небольшой вес листов, а следовательно минимальное количество работников для проведения работ по замене старого материала на профнастил.
• Еще один значимый плюс – это высокая прочность при изгибе листа, благодаря ребрам жесткости, что дает возможность проводить монтаж с минимальными усилиями по сохранности материала при строительстве.
• Срок службы при соблюдении технологии монтажа конструкции кровли – практически безграничен.
• Доступная цена позволяет людям со средним достатком использовать его при ремонте или строительстве крыши.
• Однако следует отметить, что профнастил требует хорошей шумоизоляции, что особенно проявляется при выпадение осадков в виде дождя или града.

Что делать со старым шифером

Справка: Для того, чтобы максимально облегчить конструкцию и обследовать систему стропил и балок, необходимо убрать отживший свое кровельный материал.

Некоторые хозяева считают, что можно покрыть старый шифер новым материалом и сделать, таким образом, крышу более надежной, при этом предполагается, что можно сэкономить на шумоизоляции.

Важно! Такой подход в корне не верен. Вы нагружаете конструкцию непредусмотренным по проекту весом, и зимой во время сильных снегопадов кровля может не выдержать дополнительной нагрузки. Нужно убрать старый асбестоцементный материал и заменить его на новый, более прочный и удобный.

Демонтаж старого материала

Первым шагом для начала снятия устаревшего и отработавшего свое шифера является внимательное знакомство с ближайшим прогнозом погоды. Нужно удостовериться, что в ближайшие дни не начнется затяжной дождь.

Кроме того работы категорически запрещается проводить при сильных порывах ветра.

Важно! Даже убедившись, что синоптики гарантируют в ближайшие недели ясную сухую погоду, запаситесь пленкой и на всякий случай закройте чердак непромокаемой защитой.

Основными инструментами при проведении замены кровли являются

• гвоздодер
• несколько прочных крючков
• веревки
• деревянные бруски.

Этот нехитрый набор нужен для безопасной работы при удалении и спуске старых кровельных листов шифера. Порядок работ обратный установке, то есть необходимо начать с демонтажа конька и верхнего ряда шифера, постепенно спускаясь вниз до полного удаления старого покрытия.

Обрешетка должна остаться полностью голой, чтобы вы могли убедиться в целости и при необходимости провести замену вышедших из строя сегментов конструкции.

Выдергивание гвоздей проводится с помощью обычного гвоздодера, под который для удобства подкладывают небольшой деревянный брусок или обрезок доски.

Для спуска шифера следует продеть в оставленные гвоздями отверстия специальные крючья и подложить для лучшего скольжения деревянные брусья. Нужно помнить, что снимать при помощи одних веревок намного опасней.

Снятие всего массива старой крыши не рационально, поскольку если вы не сможете сразу настелить новый материал, то какой бы прогноз не гарантировали синоптики, всегда есть шанс на неожиданно выпавшие осадки.

Удалите шифер с одного ската и настелите новый профнастил. Это избавит от неожиданностей, связанных с погодой.

Действия по ремонту стропил

Для монтажа профильных листов потребуется безупречная, ровная поверхность, поэтому следует особое внимание уделить качеству старых стропил.

Следует проверить, насколько конструкция сохранила свои эксплуатационные качества: соответствует требованиям по надежности и безопасности. Убедиться, что все балки не имеют трещин и не подверглись атаке насекомых – вредителей (короедов, жуков-усачей и дровосеков, древоточцев и домовых точильщиков).

При необходимости деревянные конструкции необходимо заменить и обработать средствами, позволяющими предотвратить проникновение насекомых – вредителей, плесени и грибков.

Проверка ровной плоскости:

• по углам разобранного ската закручиваются шурупы таким образом, чтобы шляпки возвышались над стропилами на несколько сантиметров;
• натянуть шнурок. Можно при помощи уровня проверить, насколько ровной является поверхность будущей кровли, и нет ли бугров или выемок в плоскости ската;
• если натянутые по диагонали нитки едва касаются друг друга, значит плоскость идеально ровная, в противном случае нужно выкрутить шурупы и привести плоскость в нужное состояние;
• окончательное выравнивание производится при помощи обрезной доски, крепящейся к брусу при помощи болтов.

После этого можно использовать крайние стропила как маяки и провести ревизию всего сооружения.

Для выравнивания дефектов можно применить обрезную доску, а полностью пришедшие в негодность элементы нужно заменить, не забывая их предварительно обработать специальным составом.

С ремонтом могут быстро справиться пара человек, имеющих минимальный опыт строительных работ.

Вывод: Самостоятельная ревизия и ремонт стропильной системы позволит сэкономить, значительные средства на материалы и оплату, которые предполагаются при полной замене этого важного узла кровли.

Монтаж обрешетки

Нужна ли гидроизоляция при замене кровли с шифера на профнастил?

Ответ очевиден – нужна. Более подробно см здесь.

Укладываем гидроизоляцию. Мембрана крепится горизонтально по отношению к стропилам. Начинать нужно снизу и проводить работу внахлест, чтобы предотвратить протекание. Материал крепится при помощи строительного степлера.

Справка: Не нужно сильно натягивать мембрану, дайте ей немного провиснуть, это позволит гарантировать хорошую вентиляцию подкровельного пространства.

Параллельно ведется установка обрешетки, если этого не сделать, попасть на крышу, не повредив гидроизоляцию, будет невозможно.

• Первым шагом будет установка бруса для опоры обрешетки.
• Вторым шагом станет крепление поперечных досок, для этих целей хорошо подходит обрезная «шалевка».
• Работы ведутся от карниза до конька. Крайние доски должны идти точно по краю стропил. Другие доски крепятся с шагом в сорок пять сантиметров.
• Противоположный скат монтируется таким же образом, только доска конька должна перекрывать противоположную доску, после чего конек накрывается по всей длине гидроизоляцией, плотно присоединяемой степлером.
• Окончательным этапом монтажа обрешетки будет прикрепление ветровых досок, они крепятся к торцу и должны выступать немного выше волны прикрепленного профнастила.

Монтаж обрешетки под профнастил

Этапы работ ничем не отличаются от установки конструкции для других видов кровельных материалов.

Единственным отличием будет выбор марки и волны профильных листов. Величина шага досок обрешетки зависит от марки используемых материалов.

Набор инструментов для укладки профлиста

Для качественного проведения работ необходимо иметь под рукой:

1. Шуруповерт.
2. Ручной клепочный набор для обработки стыков. Можно использовать только стальные заклепки.
3. Для резки металла подойдут ножницы или лобзик со специальными пилками.
4. Кроме того потребуется стандартный набор строителя – линейка, метр, уровень, шпагат, молоток и саморез со специальными широкими шляпками и резиновым уплотнителем.
5. Для обеспечения хорошей гидроизоляции нужен специальный уплотнитель, а на случай повреждения верхнего слоя защитного покрытия аэрозоль со специальной краской.

Монтаж профнастила

Листы поднимаются по брускам или доскам, можно проделать во внешней волне несколько отверстий для крюков. Только нужно следить, чтобы они потом перекрывались нахлестом.

Помните, что лист нельзя тащить, поскольку покрытие из полимера легко поцарапать и на этом месте образуется коррозия.

Особое внимание уделяем установке первого листа, от этого будет зависеть, насколько ровной будет вся кровля.

Любую резку листов проводят только со стороны конька, поскольку подрезанные края листов перекрываются верхними листами. Со стороны конька лист должен быть с заводским краем.

Для удобства работы места крепления к обрешетке наметить маркером на земле. Использовать только специальные саморезы с широкой шайбой и специальной прокладкой, надежно укрывающей место прокола листа от попадания влаги.

Прикручивая, следует соблюдать осторожность, шайба должна плотно прижать лист к обрешетке, не нанося повреждений верхнему слою покрытия.

Монтаж конька проводим при помощи длинных саморезов также с пресшайбой, следя, чтобы они прошли через внешнюю волну.

Любые высотные работы необходимо проводить только с надежной и безопасной страховкой.

Помните, что от того, насколько правильно будет выполнена замена старого шифера на профнастил, зависит долговечность и надежность вашей крыши.

Даже небольшой просчет или невнимательность может привести к необходимости снова заняться ремонтом.

Поэтому, для того, чтобы избежать ненужных финансовых потерь, стоит выполнить работу как можно качественней.