Бетонный камин: изготовление своими руками

Как сделать бетонный камин в доме своими руками: советы, рекомендации, материалы — строительство камина из бетона

Строительство камина начинают с установки фундамента:

1. Отрывают доску пола у стены с разметкой каминного стола и при помощи отвеса переносят метки на нижнюю часть подвальной стены.

2. на полу отмечают размеры каминного стола. Вокруг него делают контур фундамента на 22 см больше контура каминного стола по всем сторонам. Глубина фундамента для камина должна быть не менее 50 см. Если камин устраивают в двухэтажном доме, глубину фундамента делают до 70-100 см.
Камин на втором этаже устанавливается на самостоятельном фундаменте или на двутавровых балках, которые заделываются в капитальные стены не менее чем на полтора кирпича. Легкую конструкцию камина можно расположить на полу, усилив лаги.
3. отбойным молотком разрушают бетонный пол или ломом поднимают бетонные плиты, если пол выложен плитами и блоками. Затем вынимают грунт до уровня фундамента здания или твердого грунтового основания. Полученную яму утрамбовывают, разравнивают дно и начинают строительство самого фундамента.

Фундамент камина нельзя связывать с фундаментом здания во избежание возможных нежелательных последствий в виде разрушения камина при усадке.

Отдельный фундамент для камина можно сделать из обыкновенного красного кирпича или бутового камня. Фундамент из кирпича доводят до уровня чистого пола и устраивают гидроизоляцию с тем, чтобы предохранить кирпичную кладку камина от подвальной сырости. Кладку из бутового I камня не доводят до уровня пола на два ряда. Эти ряды выкладываются кирпичом с обязательным устройством гидроизоляции.

Бетонный фундамент делают из бетонной смеси, состоящей из 1 части серого портландцемента и 4 частей песчано-гравийной смеси. В качестве арматуры можно использовать арматурную сетку с размером ячеек 10-15 см. Бетон заливают в подготовленную яму в два приема. После первой заливки укладывают арматуру, покрывают ее слоем бетона и утрамбовывают, затем заливают остальную часть фундамента. Верх выравнивают и уплотняют специальной трамбовкой.
Через два дня бетон застынет, тогда можно начинать строительство собственно камина.

Опорные стенки камина выкладывают при помощи металлических профилей, прикрепленных к стене по всей высоте стен подвала.

Следующий этап строительства — формирование каминной камеры. На каминной доске оформляют ее границы и выкладывают каминную камеру насухо. Это делается для того, чтобы подогнать блоки и отколоть те, которые не вписываются в кладку.

Раствор для кладки состоит из 1 части цемента, 1 части извести и б частей песка.

Блоки укладывают на известково-цементный раствор, перекрывая стыки между ними. Если нужная высота стенки не получается, блоки верхнего ряда обрезают по горизонтали. Это делают при помощи шлифовального станка, пропиливая линию по периметру блока, затем раскалывают блок по этой линии молотком. Отколотую сторону при кладке обращают вниз, на раствор, чтобы верхняя сторона была ровной и горизонтальной.

На стенки каминной камеры кладут плиту перекрытия под основание дымосборника. Слой раствора под плиту делают 18 мм. Плита должна располагаться строго горизонтально.

На плите отмечают место расположения дымосборника, накладывают на него слой раствора толщиной 15 мм и устанавливают дымосборник.

Облицовывание керамической плиткой чаще всего заканчивается неудачей. Проверенные рецепты растворов для облицовывания таковыми не являются: разница теплового расширения корпуса камина и плитки делает любой раствор безнадежным. Если все-таки решили облицевать камин керамической плиткой, делать это надо так:

Бетонные камины. Как установить бетонный камин у себя дома, преимущества подобных конструкций

Во многих домах установка стандартного камина представляет собой большую проблему. Не всегда у хозяев есть возможность полностью переустроить помещение, соорудить в нем дымоход и каминный портал. В этом случае можно сделать мангал во дворе, заранее составив план постройки и определившись с внешним дизайном изделия. Выбор ведется, преимущественно, среди таких типов уличных каминов:

• переносной, или барбекю — тут можно приготовить мясо, рыбу, сосиски, закоптить продукты, при этом расположив конструкцию в любом месте во дворе;
• стационарный — включает барбекю и плиту, сразу устанавливается на определенном участке и крепится посредством фундамента;
• встроенный — закрепляется прямо в стене дома с его внешней стороны;
• пристенный — ставится вплотную к стене, как комод.

Мангал из бетонных блоков

Виды каминов для каркасного дома

1. Электрический. Является по большому счету эффектным интерьерным решением, хотя современные модели могут выполнять функцию полноценного отопительного прибора. Декоративный портал с видеорамкой, имитирующей пламя и искры, при отсутствии труб и дымохода, может быть установлен в любом жилом помещении.
2. Классический. Обычно устанавливается в стенной нише и выполняется из кирпичной кладки, такой вид камина в каркасном доме можно выложить своими руками, но от мастера требуется определенный опыт в этой сфере. Обязательно наличие отводящей трубы с дымоходом. Конструкция достаточно тяжеловесная, общая масса может достигать до 20 тонн. Однозначно не подходит для квартиры в многоэтажном доме. О возможности установки в каркасном доме говорят после оценки фундамента здания экспертом в данной области.
3. Газовый. По эксплуатационным качествам этот вид каминов для каркасного дома похож с предыдущей моделью. Отличительная особенность от классической модели в подаче топлива за счет специального газового устройства. Более облегченный вариант. Возможна установка в каркасном доме своими руками.
4. Фальш-камин. Декоративные портал и ниша, зачастую выполненные из подручных материалов по типу гипсокартона с отсутствием функции живого огня.

Как сделать камин-мангал самостоятельно

Удобнее всего строить мангал из готовых бетонных колец или блоков. Они прочные, не портятся от влаги и ультрафиолета, а также не трескаются от перепадов температур.

Приготовление раствора и заливка фундамента

Вначале копают котлован под будущий мангал глубиной на 15-20 см больше, чем габариты самой постройки. На дно насыпают слой щебня, смешанного с песком, толщиной 10-70 см (в зависимости от плотности почвы). Хорошо утрамбовывают щебень и идеально выравнивают его. После в яму заливают бетон на основе 1 части портландцемента и 4 частей песка.

После подсыхания первого слоя кладут металлическую решетку для армирования, а сверху наливают еще один бетонный пласт. Уровень фундамента должен совпадать с почвой. Готовую конструкцию оставляют сохнуть на 7 суток.

Сооружение камина из колец

Бетонные кольца можно отлить самостоятельно из огнеупорного бетона, но намного проще купить в готовом виде. Они продаются на заводах железобетонных изделий и чаще всего именуются «кольцами для колодцев». Глубина мангала, его внешний вид и размеры будут зависеть от габаритов купленных колец.

Мангал из железобетонного кольца

Читайте также: Как пользоваться шамотной глиной: состав и где используется, плюсы и минусы, инструкция по применению

Кольца ставят друг на друга, соединяя цементным раствором. Также для сооружения мангала можно использовать бетонные блоки — их располагают подобно кирпичам в кладке, закрепляя жаростойким плиточным клеем. Дымоход делают встроенным или приобретают и фиксируют его на конструкции отдельно. Чтобы отверстие в камине совпало с дымовым каналом, заранее делают отметку, а потом распиливают изделие болгаркой.

Внешняя облицовка камина-мангала

Дороже всего обходится отделка постройки мрамором. Материал приобретают в специализированной мастерской, где его вырежут строго по заказанным размерам. При подборе камня обращают внимание на рисунок, который создается при взаимном расположении линий. Вместо мрамора можно применять плиты из мраморной крошки, но они служат меньше, чем натуральный камень.

Уличный камин, облицованный натуральным камнем

Плиты или камень приклеивают на специальный жаростойкий клей. Боковые стороны мангала отделывают, устанавливая плиты строго по уровню. Швы промазывают мастикой для камня, поверхность покрывают особой грунтовкой. Верхние и нижние торцы также покрывают мастикой. После облицовки камнем термостойкость мангала улучшится, теплообмен внутри конструкции оптимизируется.

При желании зону вокруг камина также можно облагородить — выровнять, отделать плиткой, установить мебель, соорудить навес. Для удобства приготовления пищи рекомендуется поставить стойку с решеткой для барбекю. Мангал на улице создаст ощущение тепла, уюта, станет символизировать домашний очаг и расположит к приятной беседе.

Фундамент под камин

Фундамент отопительного устройства ничем не отличается от фундамента любого сооружения. Лучше, если хозяева задумаются о возведении печи или камина еще до начала строительства дома. В этом случае фундаменты для стен и для камина можно строить одновременно, что позволит обойтись в дальнейшем без дорогостоящих мероприятий по демонтажу полов и перекрытий.

Фундамент для стен и фундамент под камин несут разные нагрузки, при эксплуатации у них разная усадка, поэтому их ни в коем случае нельзя устраивать едиными. Между фундаментом отопительного устройства и любым другим обязательно устраивают засыпанный песком зазор шириной от 5 см.

При устройстве камина в готовом здании выбор места для него — ответственная процедура. Необходимо обдумать не только предполагаемые дизайнерские достоинства помещения и эффективность обогрева, но также предусмотреть, чтобы при устройстве дымохода и фундамента не пришлось демонтировать несущие конструкции, что сложно, дорого и принципиально не всегда возможно.

Размеры плоскости фундамента под камин должны быть не менее чем на 5 см больше размеров каминного стола. Минимальная глубина — 50 см. В реальности она может быть больше, так как она зависит от состояния грунта.

Под давлением фундамента песчаные грунты уплотняются, в результате чего фундамент равномерно проседает в течение короткого времени. Глинистые грунты ненадежны — их характеристики в значительной степени зависят от влажности. Влажная глина не способна нести нагрузку, фундаменты на глинистых грунтах проседают и кренятся на протяжении многих лет, постепенно увеличивая деформацию.

Зимой грунт промерзает, что приводит к его вспучиванию и подвижкам. Поэтому желательно, чтобы глубина залегания фундамента была ниже уровня промерзания грунта примерно на 20 см. Этим правилом можно пренебречь, если здание устроено на надежном скальном или хрящеватом грунте, или же предполагается круглогодичная эксплуатация дома с постоянным обогревом зимой, что не даст грунту промерзнуть.

Материал фундамента выбирают любой, который есть в наличии. Обычно это бутовый камень, щебень и гравий, кирпич, в том числе, битый. Для связки наполнителей фундамента используют цементный или известково-цементный раствор. Соотношение цемента и песка в растворе для фундамента достаточно выбрать 1:6 (по объему).

Котлован под фундамент роют по предварительной разметке. Дно котлована выравнивают без наклона и уплотняют, фундамент укладывают слоями. Первый слой — мелкий камень или щебень — трамбуют, затем заливают слоем раствора толщиной 20-25 см. В раствор укладывают крупные камни с зазором между ними 3-5 см. Промежутки между камнями заполняют мелким камнем или щебнем (расщебенивают).

После заполнения котлована для строительства надземной части фундамента под камин делают опалубку по размерам котлована и продолжают укладку слоями. Каждый слой аккуратно разравнивают, горизонтальность контролируют уровнем.

Боковые стороны правильно устроенного фундамента строго вертикальны, поверхность горизонтальна. В этом случае на фундамент воздействуют только вес отопительного устройства, уравновешенный давлением грунта.

Дополнительные силы, способствующие разрушению фундамента, возникают, если фундамент расположен с наклоном, а также при подвижках и проседании грунта.

Фундамент под камин выводят до уровня ниже пола на 14-15 см. Поверхность тщательно и строго горизонтально выравнивают цементным раствором. После застывания на ней устраивают верхнюю часть фундамента, на которой непосредственно будет установлен камин. Верхнюю часть выкладывают двумя рядами кирпича на цементном растворе, между которыми прокладывают два слоя гидроизоляционного материала.

В идеальном случае фундамент заканчивается строго на уровне чистого пола. На фундаменте размещают основание (стол) камина, под которым понимается часть конструкции, расположенная ниже топливника.

Из каких элементов состоит камин?

Классический камин типично имеет три основные составляющие, и идеально подходит для монтажа в каркасном доме своими руками:

Первый модуль обычно представлен П-образной конструкцией с окружающим по периметру порталом и колосником в его нижнем отделе. Первал, входящий в устройство камина делается в каркасном доме своими руками для обеспечения тяги и выполняется за счет сужения места рядом с дымоходом, который выводит токсические продукты, выделяемые при сгорании, а также доставляет порцию свежего воздуха.

Для повышения производительности камина в каркасном доме, а также в целях сохранности кислорода в комнате была придумана более качественная теплообменная конструкция очага. Это достигается путем подачи воздуха на место колосника через щелевые отверстия в полу и по каналам топки по ее задней поверхности, перед тем как все делать своими руками требуется детально изучить все элементы камина.

В области первала имеется нагреватель, на который подается теплый воздух. За счет этого происходит снижение температуры продуктов сгорания и большая теплоотдача в помещение.

Основные требования к каркасному дом, в котором будет устанавливаться камин своими руками – площадь комнаты должна быть не менее 30 м2. Также необходимы негерметичные оконные рамы и неплотные дверные проемы, так как только при соблюдении этих условий обеспечивается достаточный доступ кислорода для комфортного пребывания человека без вреда для здоровья в комнате с открытым источником огня.

Особенности каминного фундамента

Фундамент для камина чаще всего изготавливают из следующих материалов:

• бетон;
• бутовый камень;
• водостойкий кирпич-железняк.

Между фундаментами дома и камина должен оставаться зазор толщиной 5-5,5 см, заполненный плотно утрамбованным песком. Нельзя привязывать две эти конструкции, так как они дают разную осадку, что впоследствии приведет к появлению трещин и перекосов. Размеры фундамента под камин должны быть больше основания самой конструкции на 10-15 см.

Важно! Основание, на котором возводится камин, должно обеспечивать идеально ровное вертикальное положение всей системы.

Делаем фундамент для камина своими руками

Одним из важных элементов обустройства печей и каминов для частных домов и дачных построек является фундамент под конструкцию. Опытные мастера-печники поясняют, что фундамент для камина должен сооружаться одновременно со строительством здания, а в противном случае процесс кладки камина станет более сложным.

Некоторые владельцы собственных домов предпочитают, чтобы каминная конструкция при оформлении интерьера помещения носила только декоративный характер. В таком случае фундамент для камина не потребуется. Основание обязательно нужно сооружать, если планируется кладка полноценной конструкции, в которой очагом будут пользоваться постоянно. Принято делать фундамент под камин из бетонного раствора, кирпича и бута, который способен противостоять влажному воздуху. Необходимо оставлять зазор между основанием домовладения и фундаментом очага при условии, что он не может быть меньше 5 миллиметров. В него нужно засыпать и утрамбовать песок. Категорически не рекомендуется соединять эти два вида фундамента, поскольку на них оказывается разная степень нагрузки. В итоге могут появиться перекосы и трещины.

Когда обустраивается фундамент для камина, площадь подошвы должна превышать нижнюю часть конструкции – выступать со всех сторон на расстоянии 10-15 сантиметров.

Устройство камина, по мнению специалистов, необходимо включать в перечень работ на этапе проектирования дома. В дальнейшем во время строительства основного фундамента для здания закладывают основание под камин. В противном случае, когда дом уже выстроен, создание фундамента под очаг обойдется владельцу недвижимости в значительную сумму, поскольку потребуется вскрывать напольное покрытие. Если не обустроить подошву, конструкция будет непрочной и ненадежной, ведь от проседания грунта нельзя застраховаться.

Как сделать фальш-камин своими руками: 8 идей

Фото: pinterest.ru

Камины давно ассоциируются с самим понятием домашнего очага, тепла и уюта. Но сделать настоящий можно далеко не везде, а в городских квартирах это скорее исключение. Да и в частных домах полноценный кирпичный камин лучше планировать еще на этапе строительства. А вот с хорошей имитацией все куда проще – она отлично дополнит твою спальню или гостиную. Рассказываем, что можно сделать!

1. Фальш-камин из картона

Чтобы прицениться к искусственным каминам и весело провести время с детьми, первую пробную модель можно сделать даже из ненужных картонных коробок. Идеально подойдут большие коробки от техники – из одной – подиум, из другой – сам камин.

Разметь дверцы для будущей топки, аккуратно прорежь их и заверни вовнутрь. Чтобы соединить детали – будет достаточно только широкого скотча. Сверху оклей камин красивой упаковочной бумагой или остатками обоев, укрась его готовыми полиуретановыми элементами.

2. Фальш-камин из кирпича

Это самый эффектный и самый правдоподобный, но и один из самых дорогих вариантов. Хотя если у тебя остался ненужный кирпич со стройки – отличный повод пустить его в дело. По сути, тебе нужно только выложить нишу той формы и того размера, которые тебе нравятся.

Здесь нет никаких хитростей – кладка такая же, как и для стен или перегородок. Все тот же раствор, аккуратные швы, а при желании – краска поверх. Сверху можно уложить деревянную или каменную полку, а нишу – заполнить свечами. Кирпич не боится огня и температур, так что смело бери настоящие.

Единственная серьезная проблема кирпича – это его внушительный вес, поэтому сначала проверь состояние полов. Чтобы рассчитать нужное количество, продумай свои размеры и раздели их на размеры одного кирпича. Самое главное при укладке – постоянно контролировать уровнем прямолинейность каждого ряда.

3. Фальш-камин из дерева

Если ты предпочитаешь эко-стиль и природные материалы, тогда фальш-камин можно сделать даже из дерева. Лучше всего для этого подойдут листы фанеры толщиной от 8 мм – их легко кроить и соединять. Для каркаса используй брусья размером примерно 4х4 см, а для крепления – саморезы и жидкие гвозди.

Учти, что деревянная конструкция на каркасе из брусьев довольно тяжелая, поэтому для устойчивости понадобится подиум. Зашей основание фанерой, закрой швы уголками и зашпаклюй все стыки. Можно оставить дополнительные ниши, полки или другие элементы, и останется только декор.

4. Фальш-камин из старой мебели

Любую старую тумбу или шкаф из ДСП можно пересобрать в фальш-камин, как и картонную коробку. Только он будет несравнимо аккуратнее и прочнее, а в отличие от гипсокартона, еще и мобильнее. Для основания подойдут старые полки, для подиума – ненужный ящик, для боковых стенок – маленькие дверцы.

ДСП – неприхотливый материал, но работать с ним нужно аккуратно. Чтобы плиты не крошились, прорезай все линии до конца и не вкручивай крепежи дважды в одно место. Кромки обязательно оклей специальной декоративной лентой – так они не будут разбухать и деформироваться.

5. Фальш-камин из гипсокартона

Маленький каркас фальш-камина собери из профилей, а вот большой и тяжелый лучше прикрепить прямо к стене. Если у тебя остались стоечные профили после стройки или ремонта – это их час.

Листы нарезаются на нужные фрагменты любых форм, размеров и конфигураций – для этого подойдет обычный строительный нож. В расчетах обязательно учитывай торцы и нахлесты. Все углы закрываются специальными угловыми профилями, а сверху затираются шпаклевкой.

Поверхность грунтуется, а потом можешь красить и декорировать ее чем угодно. Например, облицевать имитацией камня, а в нише – повесить зеркало для объема. В будущем ты легко сможешь изменить отделку – это еще одно преимущество гипсокартона.

6. Фальш-камин из полиуретана

Из полиуретана невозможно сделать настоящий камин, а вот хорошую декоративную имитацию – вполне. Это современный материал, который легко гнется и принимает совершенно любые формы. Из него делают готовые порталы с имитацией резьбы по дереву или камню – их нужно просто приклеить к стене.

В магазинах иногда встречаются уже готовые наборы для фальш-каминов. По сути, это своеобразный 3D-паззл, который нужно просто распаковать и собрать по инструкции. Останется только раскрасить его под свой интерьер.

7. Фальш-камин из пенопласта

По сути, это простая коробка, которую ты самостоятельно вырезаешь и складываешь. Возьми несколько листов толщиной 10 см, нарежь их на детали и склей между собой, а для более надежной фиксации используй саморезы. Кстати, упаковочный пенопласт от бытовой техники обычно плотнее отделочного – а значит и прочнее.

Для нарезки листов понадобится мелкая ножовка для металла – так пенопласт не будет крошиться. Не спеши и прорезай линии полностью, чтобы ничего не разломать. Для соединения есть специальные клеевые растворы для пенопласта – другой клей не возьмет непроницаемый материал.

Сначала разметь пол под будущее основание, и начинай постепенно складывать детали. Сразу же проверяй все плоскости уровнем, пока клеевой раствор не схватился. Шпаклевать гладкий пенопласт проблематично, поэтому уложи поверх малярную сетку. Для оформления портала подходят готовые элементы – колонны и полуколонны, лепнина, полки, молдинги.

8. Угловой фальш-камин

Аккуратный угловой фальш-камин можно сделать своими руками из большой картонной коробки – например, от телевизора или обогревателя. Тебе нужно полностью обрезать одну стенку и сложить три оставшиеся в треугольник. Подрежь края так, чтобы он идеально вписывался в твой угол по размеру.

Затем останется прорезать портал – и можно переходить к отделке и украшениям. Например, оклей мини-камин обоями под кирпичную кладку, а сверху уложи деревянную угловую полку – и получишь аккуратную тумбу-столешницу.

Как сделать огонь для фальш-камина?

Ни о каком открытом огне в фальш-камине не может быть и речи, и даже настоящие свечи использовать довольно опасно. Поэтому разберемся, как и чем можно эффектно сымитировать очаг.

Яркая оранжево-красная светодиодная лента пускается по контуру ниши снизу. Поставь внутрь прозрачную чашу-аквариум с водой или стеклянными шариками – и с преломлением света огонь оживет.

В продаже есть безопасные биокамины, которые можно встроить в домашние имитации. Это усовершенствованная спиртовая горелка практически без запаха, дыма и риска возгорания. В закрытых помещениях без дымоходов это единственный вариант живого открытого огня.

Интересно смотрятся светильники, имитирующие огонь, или специальные электронные фоторамки. На них транслируется изображение пламени с характерными звуками и потрескиваниями. Но учти, что такие рамки довольно дорогие, ведь это упрощенная миниатюрная плазма.

Фальш-камин своими руками – фото

На самом деле сделать фальш-камин можно как угодно и из чего угодно – все на твой вкус. А чтобы показать это на практике, мы собрали для тебя большую подборку фото-идей!

Как сделать камин в частном доме своими руками — все нюансы и поэтапная инструкция с фото

В этой статье вы узнаете о том, как правильно сделать камин в доме, а подробная инструкция и правила помогут эффективно распределить время и семейный бюджет.

Немного о конструкциях

Стоит сразу отметить, что ожидать от камина максимальной теплоотдачи нельзя. В отличие от печки, он греет не так сильно, чтобы тепла хватило для отопления всего здания. Поэтому владельцы обязательно должны знать об этом моменте, и принять дополнительные меры для обогрева. Данный аппарат скорее будет выполнять декорирующую часть, без него дом порой кажется пустым.

Современные технологии и материал позволяют воссоздать даже самые, казалось бы, сложные идеи. Прежде чем отдать предпочтение определенному варианту, желательно уточнить все его нюансы и особенности.

Наиболее актуальным является вариант с закрытой топкой. Тепло будет оставаться внутри помещения, действует конвекционная технология нагрева.

Выделяют два основных вида:

1. Сооружение открытого типа.
2. Обогреватель закрытого типа – подходит для многоквартирного панельного дома.

Востребованным остается первый вариант, так он позволит не только сохранить тепло, но и дополнит дизайн помещения.

Не менее важным вопросом остается то, от чего он будет работать. Если есть подводка к газу, то перенос системы нужно будет обговорить с местной администрацией. Если на дровах, то стоит заранее позаботиться о том, чтобы их доставили до наступления холодов. В редких случаях используют уголь, эффективность и удобство находится под большим вопросом.

Если рассматривать газовый, то выделяют несколько положительных особенностей:

1. Его использование обойдется не так дорого, как может показаться. Бесшумность.
2. Быстрая растопка.

Дополнительно выделяют и электрический камин. Одно из главных преимуществ – доступность.

В последние несколько лет пользуются популярностью «экоочаг». Главная особенность – не нужен дымоход. Это компактная стойка, достойное дополнение к основному обогреву.

Какой вариант выбрать, каждый решает сам для себя. Если дом готов, и начинать вновь ремонтные работы желания нет, то в качестве альтернативы рассматривают электрический и «эко» варианты.

Как устроен камин открытого типа

Настоящие очаги открытого вида – это самый эффективный и красивый вариант. Главный плюс – натуральность. Они задают неповторимую атмосферу, которой так не хватает в обычной жизни. Это тот случай, когда можно прийти после сложного дня, сесть в удобное кресло и насладиться треском огня. В результате все вложенные средства и силы точно окупятся.

Камин в своем доме, к примеру, как на фото выше, поможет выделить для себя ряд важных аспектов. Обратить внимание нужно и на сборную составляющую. Из чего состоит конструкция:

1. Топка – здесь сгорает топливо.
2. Портал – выступает в качестве декорирующей части.
3. Пода – дополнительный элемент, находится внизу самого портала.
4. Решетки – поддерживают сгорающее топливо.
5. Зольник – необходим для сбора золы.
6. Предтопочная площадка – важно помнить, что будут падать искры и мелкие частицы, нарушающие пожаробезопасность здания.
7. Зеркало – отражает тепло и свет.
8. Дымовой карниз – дом не наполнится дымом.
9. Хайло – служит для сбора продуктов распада.
10. Горловина и сам дымоход.
11. Шибер – защищает дымоход от проникновения воздушных потоков с улицы.

Эту информацию необходимо зафиксировать, так как она понадобится для проверки чертежа.

Расчет размера конструкции камина

Одним из сложных моментов является составление сметы. Ведь от ее правильности будет зависеть функционирование очага и эстетическая сторона вопроса. Строгие инженерные вычисления должны быть главным дополнением к фантазии владельцев.

Что нужно принять во внимание:

1. Высоту.
2. Сечение дымохода.
3. Размер общей конструкции.

Если речь идет о кирпичной кладке:

1. Площадь топки рассчитывается относительно размера всего помещения, где будет находиться настоящий камин. Обычно соблюдается стандартная пропорция 1 к 50.
2. Дополнительно нужно произвести вычисление пропорции портала. Эта часть отвечает за декорирующую составляющую процесса.
3. Определяется глубина топливника. По большей части это зависит от используемого сырья.
4. Подиум – защита, которую устанавливают минимум в 50 см.
5. Задняя стена должна иметь уклон в 20-25 градусов.
6. Боковые стенки также имеют отклонение в 45-60 градусов.
7. Дымоход устанавливается минимум на 50 см от конька крыши.
8. Длина трубы составляет 5-6 метров в зависимости от высоты стен здания.

Самый простой способ сделать все правильно – доверить работу специалистам, дополнительно изучив предложенные варианты. Это значительно ускорит процесс выкладки и позволит избежать тех ошибок, которые так часто совершаются непрофессионалами. Есть несколько разумных причин:

1. Если ошибиться с расчетом дымохода – высока вероятность попадания воздуха извне. Это грозит тем, что вся комната будет наполняться дымом. Очаг придется вновь разбирать.
2. Не имея специальных навыков, составлять собственную инструкцию придется очень долго.

Прежде чем составить план, стоит найти правильное место в доме.

Место для камина

Выбор зависит чаще всего от предпочтений владельцев. Если очаг должен выполнять декоративную функцию или поддерживать лаунж-зону, то лучше всего его сделать на видном месте. Один из вариантов расположения камина в частном доме — на фото ниже:

Одним из самых распространенных вариантов – это угловая конструкция. Удобна тем, что не занимает много места, и сохраняет целостность сооружения.

Самым сложным будет установить сооружение посередине комнаты. Стоит сразу выделить несколько важных моментов:

1. Понадобится в 3 раза больше материала.
2. Справиться самостоятельно не получится. В любом случае придется приглашать мастера.
3. Может пострадать целостность всего здания.

Когда мы делаем камин, отталкиваться нужно от стеновой перегородки. Поэтому, если есть желание установить его посередине, можно рассмотреть готовые примеры и изучить информацию на тематических форумах. Владельцы всегда готовы поделиться со всеми сложностями, с которыми пришлось столкнуться.

Стиль и дизайн

После того как расчет был выполнен, можно перейти к эстетической стороне вопроса. На представленных в статье фото показано, как может выглядеть будущий проект. Отдельно стоит разобрать особенности того или иного интерьера.

Классика

Это самый простой вариант, который обычно выкладывается из камня, кирпича или чугунного каркаса. В нем будет гореть настоящий огонь, что не очень хорошо для квартиры, но идеально для частного дома.

Говоря о втором варианте, никаких заключений и согласований не нужно.

Русский

Если здание оформлено по всем народным традициям, то такой вариант будет смотреться уместно. В этом случае внимание стоит уделить самой росписи, ведь в славянском течении много нюансов.

Рустик

Несмотря на историю этого названия, подготовка и установка не займет много времени. Говоря простыми словами, это небольшая конструкция, которую можно установить в любой части здания.

С виду напоминает массивный мангал и устанавливается как отдельно стоящая конструкция. Одно из самых простых решений.

Модерн

Если дом оформлен в стиле хай-тек, лофт и минимализма – установка будет удачным решением. Никаких дополнительных способностей и навыков не нужно. Главное, соблюдать четкость расчета и линий. Для облагораживания можно использовать специальное стекло или искусственный камень.

Необходимые инструменты и комплектующие

Большая часть приспособлений для строительства есть у каждого хозяина дома. Приобрести можно лишь дополнительные исходники, которые понадобятся при укладке кирпича и отделочных работ. С инструкцией, как построить камин в частном доме, можно ознакомиться ниже. Что обязательно должно быть по мнению профессионалов:

1. Уровень – без него даже не стоит начинать строительство. С помощью этой линейки можно правильно измерить отклонения и неровности.
2. Мастерок.
3. Несколько ведер.
4. Рулетка.
5. Молоток.
6. Гладилка.
7. Несколько шпателей.

Что касается материала:

1. Огнеупорный кирпич – имея смету на руках, можно сразу заказать необходимое количество. Кстати, стоит взять на 5% больше.
2. Цемент.
3. Щебень.
4. Арматура.
5. Рубероид.
6. Карьерный песок (желательно очищенный).
7. Глина.

Имея базовый комплект из вышеперечисленных составляющих, можно собрать достойный вариант для частного дома.

Как правильно сделать

После того как все инструменты и материалы были собраны, можно приступать к сбору. Для вдохновения можно изучить фото каминов для дома.

Основание камина

Чтобы увеличить прочность сооружения, специалисты применяют металлические уголки. Если камин делается в частном доме, для начала нужно вырыть яму, которая станет основанием для закладки фундамента. Дно засыпается песчаной смесью, включая сам гравий.

После этого идет установка самих углов. Главная задача строителя сделать так, чтобы они были параллельны к комнатной перегородке. Далее, начинается укладка кирпича, согласно проектному плану.

Размеры

В качестве напоминания следует выделить несколько составляющих основания конструкции, исходя из которых можно вывести размер:

• топки;
• пода;
• предтопочной площадки;
• хайла.

Сам портал можно делать вне фундамента. Отметить территорию для его установки тоже нужно. Ведь по факту, он может получиться больше, чем рассчитывал владелец.

Материалы

Самый простой способ – использовать огнеупорный кирпич. Он проверен годами и не одним поколением. Его стоимость в некоторых регионах может быть слегка завышена, но десятки месяцев регулярной эксплуатации, полностью окупятся. Как сделать камин можно узнать ниже, дополнительно присутствует пошаговая инструкция для начинающих.

Немаловажной частью остается выбор дымохода. Специалисты рекомендуют выбирать конструкцию исходя из сырья, которое будет использоваться для горения. Чаще всего, когда речь заходит о камине в частном доме, люди выбирают дрова.

Рабочая температура материала, из которого делается дымоход, должен выдерживать до 600 градусов. Наиболее распространенные варианты:

• Керамический — очень дорогой и сложный в монтаже, замена вышедших из строя деталей недешево вам обойдется. Для этого типа требуется фундамент.
• Кирпичный (с обязательной гильзовкой дымохода из нержавейки) — требуется фундамент, дешевле керамического, однако не самое бюджетное решение.
• Дымоходы из нержавеющей стали — легкие в сборке, модульные (любую деталь можно заменить), не требуют фундамента.

Самым неудачным решением будет выбор полимера. Он не так устойчив, как его описывают продавцы. Подойдет скорее для очага, который большую часть времени выполняет декорирующую часть и работает исключительно на легких продуктах распада. Это скорее относится к «биокаминам».

Форма

Наличие настоящего очага в доме значительно поднимает стоимость жилья. Чтобы в будущем не возникло проблем с перепродажей здания, лучше выбрать классическую форму. В отличие от декоративного источника тепла, когда речь заходит о высокой температуре, желательно отказаться от сооружений из гипсокартона.

Цвета

Если захочется покрыть очаг в необычный цвет, желательно выбирать отделочную краску, специально рассчитанную для высоких температур. Термостойкая эмаль может выдержать до 650 градусов.

Такие варианты отличаются особенной долговечностью и устойчивостью. Ценовая политика может «ударить по карману».

Пошаговая инструкция, как сделать камин

Следуя простым указаниям, можно избежать большого количества критичных ошибок.

Первый шаг

После того как было готово основание для проведения работ, можно приступить к выкладке кирпича. Существует несколько технологий, зависящих от того, какой дизайн владелец хочет получить в самом конце. Устанавливают обычно три ряда.

Второй

Четвертый и пятый – делаются для обустройства зольника. Главное, действовать строго по проектной инструкции. Часто для зольника выделяется 6-7 ряды.

Третий

Здесь обустраивается само дно. Необходимо строго следить за уровнем отклонения стенок. Дополнительно может понадобиться помощь со стороны. На этом этапе устанавливается кружево и опалубка.

Четвертый

Кладку производят до достижения 14 ряда. Далее, формируются стенки топливника.

Пятый

До 19 ряда необходимо установить дымосборник. Это наиболее важный этап, так как любая ошибка может привести к печальным последствиям.

Шестой

До 25 ряда владелец выстраивает саму систему дымохода. В этом случае понадобится сам мастерок, заранее приобретенный в специальном строительном отделе. Все делается вручную, поэтому дополнительно нужно следить за качеством смеси.

Важно! Следует помнить, что раствор наносится только на среднюю часть кирпича. Ближе к бортам должно быть пусто. Это не только сэкономит материал, но и в будущем заметно упростит отделку.

Многие специалисты рекомендуют нумеровать каждую единицу. Если опыта в строительстве каминов нет, желательно воспользоваться этим лайфхаком. Заметно упростит возведение и наличие готового чертежа.

Отделка

Финишное покрытие придает очагу законченный вид. Прежде чем узнавать, как делать камины, желательно сразу определиться с конечным результатом. Существует несколько дополнительных методов, которые могут оказаться полезными:

1. Покрытие штукатуркой.
2. Покраска – какой материал выбрать было описано ранее.
3. Облицовка – сделать можно с применением искусственного или даже настоящего камня.

Многие начинают экспериментировать с внешним видом, срезая с некоторых частей кирпич. Это не только разрушает целостность конструкции, но и лишает всего смысла приложенные усилия.

Фото камина

Выделенные примеры послужат вдохновением для тех, кто уже давно хочет себе очаг, но не решается. Работа хоть и трудная, но выполнить ее по силам даже тому, кто далек от строительства.

Видео

Из курса можно узнать о ключевых моментах и всех подводных камнях, ожидающих на каждом этапе. Специалист подробно раскрывает информацию, которая будет полезна даже для опытного строителя.

Приготавливаем жаропрочный бетон своими руками: Пропорции и инструкция- Обзор +Видео

Жаропрочный бетон – это вид бетона, который используется под долгим воздействием высокой температуры (не более 1580°С, огнеупорный до 1770°С), при этом не теряет свои механические и эксплуатационные качества.

Его используют в строительстве, как промышленных, так и жилых объектов. Из жаропрочного и огнеупорного бетона изготавливают домашние отопительные печи, мангалы, бани, сауны, камины и дымовые трубы.

[contents]

Отличие жаропрочного и огнеупорного бетона от обычного в том, что последний выдерживает лишь недолговременный нагрев температуры не выше 200°С.

При более высоком нагреве бетон высыхает, трескается и, в итоге, разрушается, что приводит к поломке всей конструкции.

Применение жаропрочного бетона

В состав жаропрочного бетона входят специальные добавки и смеси, которые придают материалу значительную прочность при воздействии высоких температур.

В процессе эксплуатации огнеупорный бетон приобретает еще большую устойчивость к нагреву. Большим плюсом является тот факт, что жаропрочный бетон не требует дорогостоящего специального обжига, потому широко используется в строительстве.

По принципу работы он не отличается от обычного бетона и может гарантировать полную безопасность и защиту вашей конструкции от перегрева. К тому же, огнеупорный бетон может применяться как термоизоляционный материал.

В зависимости от области применения разделяют ячеистый, легкий или плотный бетон. Легким материал считается, когда в высушенном состоянии его вес не более 1500 кг/м3. К базовому сырью из шлакопортландцемента, портландцемента, глиноземистого цемента или жидкого стекла добавляются тонкомолотые примеси, вроде боя шамотного кирпича, кускового шамота, пемзы, боя магнезитового кирпича, андезита и других. Добавки способствуют затвердеванию огнеупорного бетона и формируют его огнеупорные качества.

Огнеупорные бетоны на фосфатной и силикатной связке

Существуют так называемый специальный огнеупорный бетон. Это когда помимо глиноземисто-цементной связки в его состав добавляют силикатную или фостфатную основу. Огнеупорный бетон на фосфатной связке лучше схватывается с другими огнеупорами, быстрее твердеет и имеет более высокую прочность в сравнении с бетоном на глиноземистом цементе. Отвердитлем выступает цемент, тальк, окись магния. Наполнителем служат высокотемпературные материалы: корунд, бой корундовых и высокоглиноземистых огнеупоров, хромиты и хромомагнезиты.

Огнеупорные бетоны на силикатной связке применяют в условиях кислотной среды. Для увеличения твердости добавляют силиката натрия, кремнефтористый натрий, фосфаты.

Заполнителем служит кварцевый песок, высококремнеземистый шамот. Благодаря повышенной устойчивости к кислотам огнеупорный бетон на силикатной связке принято использовать для дымохода в травильных ваннах, баках, футеровки труб.

Если вы решили построить из жаропрочного бетона мангал, камин или печь в доме своими руками, то с целью экономии при строительстве это можно легко сделать своими руками. Для этого используют готовую сухую смесь или смешивают ингредиенты по специальной технологии, схожей с приготовлением обычного бетона.

Заводские смеси изготовлены по всем стандартам и могут гарантировать качество продукции. Применяя готовую сухую смесь, внимательно прочтите на упаковке инструкцию и строго следуйте ей.

Технология изготовления жаропрочного бетона делится на два вида: если конструкция будет подвергаться влаге, не добавляйте жидкое стекло, если среда кислая и агрессивная не используйте портландцемент.

Определите площадку для работы, убедитесь в доступности воды и чистоте инструментов.

Изготовление огнеупорного бетона

В стандартный состав огнеупорного бетона входят: песок, гравий, гашеная известь, жаропрочный цемент. В пропорциях соответственно 3:2:2:0,5. Чистой фильтрованой воды требуется 7,7 л для 22,5 кг смеси. Лопатой как следует смешайте песок и гравий в тачке или используйте бетономешалку.

Затем заливайте смесь водой, пока она не наберет нужную консистенцию. Перенесите смесь в готовую форму или отливку, разровняйте поверхность шпателем и удалите лишний бетон. Чем быстрее вы будете работать, тем плотнее будет раствор.

Чтобы убрать пустоты и избавиться от пузырьков воздуха в огнеупорной смеси примените перфоратор или воспользуйтесь отбойным молотком. В деревянную часть формы вставьте сверло и работайте в течении одной минуты. Далее готовую смесь необходимо накрыть пленкой и оставить на пару дней, изредка сбрызгивая водой. Готовый огнеупорный блок перенесите в помещение и оставьте на 25 дней.

Чтобы сделать отливки можно воспользоваться фанерой. Для легкого извлечения огнеупорного блока на дно формы укладывают полиэтилен, или в лучшем случае смазанный жиром силикон, который не будет препятствовать испарению воды с поверхности блока.

Жаропрочный бетон — 3 этапа изготовления своими руками

Такой стройматериал, как жаропрочный бетон, приобрел широкую популярность в строительстве конструкций, которые поддаются воздействию высоких температур. Стройматериал используется для частного и промышленного строительства. Его способность выдерживать температуру до 1500 °C позволяет строить из этого вида бетона печь для отопления, камины, сауны, бани, дымоходы, мангалы. Технология производства не требует обжига, поэтому бетонные блоки жаропрочного типа изготавливают даже в домашних условиях.

Состав и свойства

Жаростойкий бетон отличается от обычного бетонного раствора тем, что его составные являются огнеупорными. Все компоненты — цемент, песок, щебень и вода смешиваются, а к ним добавляются такие вещества:

• портландцемент;
• отсевные части горных пород;
• металлургические отходы;
• синтетические вещества.

Благодаря тому, что в состав жаропрочного бетона добавляются различные пористые наполнители, вес при высокой прочности является невысоким. Это позволяет сооружать объекты, где ограничена нагрузка на фундамент.

Марки качества

Технические характеристики жаростойкого бетона предусматривают его использование в конструкциях и помещениях с воздействием высоких температур. Его качество регулируется ГОСТом 20910–90. В зависимости от свойства выдерживать температурную нагрузку, выделяют такие марки стройматериала:

• Жаропрочный. Способен выдерживать температуру до 1500 °C.
• Огнестойкий. Используется в конструкциях, которые нагреваются до 1800 °C.
• Сверхогнеупорный. Материал нужен для конструкций, которые подвергаются воздействию температуры выше 1800 °C.

Где часто используют?

Термостойкий бетон применяется не только в помещениях и конструкциях с большими температурными нагрузками, но и в строительстве помещений жилого и промышленного характера. Из огнеупорных бетонных плит сооружают такие конструкции:

• камины;
• домашние и промышленные печи;
• мангалы;
• конструкции химической промышленности и энергетической сферы;
• мосты;
• плавучие конструкции.

Как сделать своими руками?

Подготовка

Изготовление бетона жаропрочного вида не требует затрат на дорогостоящий обжиг изделия. Поэтому бетонные блоки этого типа изготавливают даже в домашних условиях. Подготовительные работы включают в себя приготовление площадки для изготовления блоков, сырья и инструментов. Место, где будет производиться заливка изделий, должно быть чистым и иметь доступ к воде. Перед началом работы инструменты очищаются от остатков частиц после предыдущих манипуляций. Качество сырья должно соответствовать нормам, лучше всего использовать готовые смеси для приготовления бетона.

Инструменты и материалы

При изготовлении бетонных блоков жаропрочного типа придерживаются всех пропорций и подбирают качественное сырье. Для работы подготавливаются такие материалы:

• песок;
• гравий;
• гашеная известь;
• жаростойкий цемент;
• вода.

Опытные строители рекомендуют использовать качественные бетонные смеси, в состав которых входят все необходимые компоненты. Их достаточно развести водой в соответствии с пропорцией, указанной на упаковке.

В процессе изготовления мастеру понадобятся деревянные формы.

Для работы понадобятся такие инструменты:

• деревянные формы;
• полиэтилен или силиконовые коврики;
• шпатель;
• перфоратор;
• бетономешалка или посуда для смешивания раствора;
• лопата или совок.

Приготовление раствора

Подготовив все необходимые инструменты и материалы, приступают к изготовлению бетонных блоков. Жаростойкий бетон делается в такой последовательности:

1. Приготовление раствора. В бетономешалке смешиваются все ингредиенты и хорошо размешиваются.
2. Подготовка форм. Чтобы застывшие блоки легко извлекались, на дно застилается полиэтиленовая пленка или смазанный жиром силикон.
3. Заливка в формы. Готовый раствор с помощью лопаты или совка распределяется по ячейкам.
4. Уплотнение. Перфоратором или отбивным молотком, которые погружаются непосредственно в формы, проводится выпускание из раствора лишнего воздуха.
5. Выравнивание изделия. С помощью шпателя убирается лишний раствор.
6. Застывание. Формы накрываются пленкой и на протяжении 2—3 дней сбрызгиваются водой.

Готовые блоки извлекают и оставляют в помещении до 25 дней. Именно столько времени нужно жаростойкому бетону для приобретения достаточной прочности. Изделия, изготовленные в соответствии с технологиями даже своими руками, прослужат не 1 десяток лет. При этом высокие температуры не снижают прочность и надежность материала.