Бетонный погреб своими руками – холодильник без электричества

Выжить без холодильника: как оборудовать мини-погреб на даче

Даже в наш технологичный век периодически случается, что даче несколько дней подряд отсутствует электричество. В таком случае нехотя приходится выбрасывать вполне еще съедобные продукты, переводя всю семью на овощи и консервы из ближайшего магазина. Впрочем, торопиться с таким решением не стоит – даже лишь перенять опыт предков, и оборудовать в своем жилище мини-погреб.

Любому известен тот факт, что земля способна промерзать, когда стоят лютые морозы. Как правило, оттаивает она лишь к маю, а потом еще пару месяцев остается холодной. Именно поэтому в земле вполне можно соорудить мини-холодильник. На его обустройство уйдет всего несколько часов, но продукты он будет хранить не один дачный сезон.

Мини-погреб – это обычная бочка из пластика, в которую не попадает вода и земля. Она вкапывается в землю по самую горловину. Чтобы земля не вытолкнула емкость во время оттаивания, под дно бочки нужно насыпать песок. Им же засыпаются все промежутки между стенками бочки и ямы.

Стоит позаботиться также и о защите продуктов от насекомых и грызунов, и сделать для погреба плотную и тяжелую крышку. Она же будет защищать еду от осадков, грунтовых и талых вод.

Чтобы погребок не нагревался слишком быстро, его нужно сделать в сухом и прохладном месте, куда не попадают солнечные лучи. Создать тень можно и искусственным образом, но лучше закопать бочку на северном склоне, а крышку закрыть утеплителем, также защищающим от влияния влаги.

То есть каждый раз, когда я хочу заглянуть в холодильник, мне надо будет на дачу ездить? Данунах.

зимой будет промерзать, летом перегреваться, но если вкопать бочку 200 литров и сделать пенопластовую крышку, то пойдет. Но я просто летом беру сумку холодильник и ставлю ее в сарай, там прохладно

Прям в даче нужно такую штуковину мутить

Интересно, сколько людей из таких погребов мертвыми достанут?

Органика – проветривание = много разных не предназначенных для дыхания газов.

Гамак на лето

Отчуждение труда делает нас несчастными?

Выращиваю клубнику круглый год. Работа никогда не останавливается. Вот и пока большинство отдыхали на праздниках, мы с товарищем доводили нашу ферму до ума. Результат праздничной работы на видео ниже. Но речь не об этом.

Забавно, когда то давно, после школы, нужно было пойти выбирать на кого учиться, но в то время меня не интересовало абсолютно ничего, кроме девчонок и веселья. Тогда я считал, что мне абсолютно без разницы чем заниматься, лишь бы за это платили нормальные деньги.

До самого выпускного я не знал куда податься. Тогда одноклассница позвала меня поступать вместе, как раз открылся набор на новую типа перспективную специальность. Мы дружили семьями, её мама работала на такой и неплохо зарабатывала.

Особо не размышляя я просто отдал в приёмную комиссию оригиналы документов. Больше никуда не подавал. И даже поступил на бюджет. Ибо несмотря на распиздяйскую сущность, учился я хорошо.

Потом была учёба в универе, на последних курсах работал торговым представителем в разных конторах, затем на заводе трудился в ОТК, специалистом по рекламациям, устроился в международную компанию как раз по специальности и продвинулся по лесенке.

Как я сказал компания отличная, отношение мега человеческое, но тем не менее, самые тёплые воспоминания у меня именно с завода, хотя местечко то ещё было. В первую же неделю я получил по глупости производственную травму, начальник сказал ехать в травм пункт и помалкивать где это произошло. Помню как то отрубилось отопление в цеху, температура упала ниже 0, и я наматывал себе портянки из ветоши, чтобы ноги в кросах не мерзли. Большую часть зарплаты платили в черную, а деньги выдавали 50р и 100р купюрами. Приносишь домой свои 40к в пакете и начинаешь швыряться в жену деньгами.

Но не смотря на все это было интересно, листовой металл на моих глазах превращался в сложные и не очень изделия и я непосредственно прикладывал к этому руку. Конечно не владел этим, но мне нравилось видеть конечный результат.

Почему я говорю про отчуждение труда? Ведь по сути у нас в мире уникальная историческая ситуация. Такого ещё никогда не было. Миллиарды людей трудятся, но не владеют результатами своего труда, не видят его и не ощущают.

Лично я понимаю о чем моя работа и чем она полезна, но сидя в офисе я могу видеть только цифры и статистику.

На пикабу иногда бывают посты о том как люди уходят с высокооплачиваемых работ в поисках себя и занимаются тем, что им нравится, клепают безделушки, рисуют, учат детей танцам и тд. И пусть за сильно меньшие деньги, но все эти люди пишут о том, что наконец они счастливы.

Со временем и я нашел, то к чему лежит душа. Жаль только, что для этого понадобилось столько лет.

Хотя, ни о чем не жалею. Мой опыт работы в производстве, торговле, менеджменте очень помогает теперь. Я люблю свое дело и верю в успех, пусть оно и не приносит огромные деньги.

Зато какое же это крутое чувство созидать. Конечно это способ заработка, но ведь каждый труд должен быть оплачен. Только это не единственное, что приносит удовольствие. Не знаю как объяснить, довольные клиенты это самая лучшая часть работы. Лучше денег. Ты создал то, что нравится людям, нравится тебе. И ты от этого кайфуешь.

Бетонный погреб своими руками – холодильник без электричества

Подвальное помещение из бетона Вырастить на приусадебном участке овощи и фрукты, это ещё пол-дела, урожай нужно ещё и сохранить. Для этой цели отлично подходят подвальные помещения: солнечный свет в них не попадает; температура и влажность постоянная, если, конечно, всё сделано правильно.

Для этой цели гораздо удобнее использовать не подвал под домом, а обособленный погреб, и уж если браться за его обустройство, то делать погреб из бетона. Обо всех нюансах его строительства, и расскажет наша инструкция. Вам будет так же предложено видео на тему: «Погреб бетонный своими руками».

Особенности подвалов из бетона

Бетонный погреб – лучшее решение для тех, кому необходимо создать качественное и надежное место для хранения продуктов
Погреб из бетона бывает надземным или подземным. Лучше всего выполняет свои функции последний вариант. Однако его строительство требует чрезмерных затрат времени, физических сил и материальных средств. Поэтому чаще всего погреб своими руками в земле из бетона возводят, углубив их в грунт на половину своей высоты. Этого вполне достаточно для защиты помещений от промерзания.

Пол в бетонном погребе часто оставляют земляным. Однако это имеет смысл, когда грунтовые воды залегают значительно ниже его уровня.

При полностью заглубленном в землю погребе кровлю делают плоской. В противном случае она имеет вид арки.

Читайте также: Виды клея для монтажа пластиковых уголков: свойства составов, этапы работ по креплению

Утепляют бетонные погреба грунтом, извлеченным во время рытья котлована.

Состав стройматериала

Толщина стен из бетона в погребе выбирается на основании нагрузки на них. Если постройка является самостоятельным помещением, то и напряжение минимальное. Соответственно и толщина бетона будет меньше. В состав бетонной смеси входят такие компоненты:

Лучше, когда во время замеса раствора добавляется разнофракционная щебень.

• Цемент. Марку материала выбирают в зависимости от маркировки бетона. Цемент имеет цифру меньше в 2 раза.
• Песок. Выбирается без примесей глины, так как это вещество нарушает сцепление цемента с песком.
• Щебень. Для минимального количества пор рекомендуется использовать смесь стройматериала различных фракций.
• Вода. Жидкость должна быть чистой без примесей, с минимальной жесткостью. Для улучшения характеристик бетона именно в воду добавляют различные присадки и гидроизолирующие добавки. Качество сырья регулирует ГОСТ 23732–2011.

Посмотреть «23732-2011» или

Достоинства и недостатки бетонных погребов

Главные плюсы постройки — прочность, длительный срок службы, гигиеничность
Основными достоинствами бетонных погребов считаются:

• длительный срок службы;
• устойчивость к морозу при надлежащем уровне гидроизоляции;
• стойкость к воздействию химических веществ;
• прочность;
• гигиеничность.

Строение имеет сравнительно невысокую стоимость и просто в изготовлении. Его может возвести даже один человек.

• высокая теплопроводность, что требует проведения тщательной гидро- и теплоизоляции;
• наличие трещин, появляющихся во время проведения работ.

Однако этих дефектов можно избежать, если строго соблюдать порядок и технологию проведения работ.

Крыша

Следующий шаг – это заливка бетонного потолка. Нужны советы опытных строителей, чтобы под тяжестью бетона конструкция не обвалилась. Как залить потолок в погребе бетоном правильно, какие конструкции использовать. Для этого используется конструкция из досок или панелей ОСП, которые укладываются на бетонную вертикальную основу, укрепляются дополнительно опорами.

По площади укладывается арматура, армированная сетка. В потолке обозначается выход и вход для вентиляции. Конструкция потолка в погребе заливается бетоном толщиной слоя до 10 см. Поверхность закрывается рубероидом в «внахлест», стыки замазываются битумом. Дальше насыпается выбранный из котлована грунт, оформляется возвышение на середине для стока воды в дождь высотой 45-50 см. Поверхность усыпается гравием или выкладывается дерном.

Если соблюдаются все правила и технологии строительных работ подвал надежно прослужит длительное время. При неправильно устроенной или недостаточной вентиляции возможно постепенное разрушение стяжки под влиянием конденсата. Понадобится ремонт и изоляция бетонного потолка в погребе.

Ремонтные работы нужно начинать с устранения причины, повлекшие разрушения.

1. Потолок с помощью строительного фена требуется полностью высушить.
2. Нанести на поверхность гидрофобную пропитку.
3. Утеплить потолок слоем минеральной ваты 30 см с алюминиевым покрытием.

Ремонт, который произведен после устранения причин, не потребуется повторять.

Виды бетонных погребов

Погреб под домом делают в самом начале строительства
Железобетонный погреб может быть построен под каким-либо строением (дом, гараж, сарай и пр.) или отдельно.

Погреб внутри постройки делают в самом начале строительства сооружения, а отдельно стоящий возводят в любое удобное время.

Погреба можно строить, используя готовые армированные блоки или заливая бетонную смесь в предварительно установленную опалубку. В этом случае дополнительно используется армирование стальными прутьями.

При использовании любой технологии строительства пол погреба изначально оборудуют системами дренажа и гидроизоляции. Поверхность армируют стальной сеткой и заливают бетоном, слой которого должен быть не менее 20 см.

Армирование позволит избежать разрушения пола в погребе под действием изменяющегося уровня грунтовых вод.

Кессон-погреб

Кессон-погреб изготавливают из гидробетона
Готовый кессон-погреб изготовлен из специального влагозащитного гидробетона. Конструктивно он состоит из нескольких монолитных коробов, соединяющихся между собой специальным клеем. Они дополнительно армированы стальным пространственным каркасом

Готовый бетонный погреб поставляется вместе техническим колодцем, входным тамбуром и системой вентиляции.

Конструкция не деформируется, не конденсирует влагу и надежно защищена от грунтовых вод.

Сборка опалубки

Если намечается стяжка пола, требуется его уплотнение, утрамбовка. Засыпается слой гравия или щебеня, толщиной 15 см. Уплотняется водным раствором глины (болтушка разводится до консистенции сметаны). Если грунтовые воды зимой находятся глубоко, глиняный пол можно не заливать цементным раствором. Если же возможно подтекание грунтовой или талой воды, заливается бетонный пол в подвале, его лучше сделать прочным.

На глиняное уплотнение выкладывается два слоя рубероида, наносится битумная мастика, что служит гидроизоляцией. Вертикальные стороны также изолируются рубероидом, стыки замазываются битумной мастикой. Начинать укладку рубероида следует из верхних слоев, чтобы нижний ряд ложился на кромку предыдущего. При такой укладке влажность не будет проникать к поверхностям строения.

Технология возведения погреба своими руками

Чтобы узнать глубину залегания грунтовых вод, бурят шурф и устанавливают в него деревянную планку
Уровень заглубления погреба определяется глубиной залегания грунтовых вод. Чтобы хотя бы ориентировочно это выяснить, бурят весной или осенью шурф глубиной не менее 3-х метров, устанавливают в него деревянную планку и оставляют там на несколько часов. Если планка остается сухой, грунтовые воды залегают значительно ниже, если мокрой, строить погреб в этом месте нецелесообразно.

Не рекомендуется возводить погреб у подножия возвышенности – стекающая дождевая вода будет периодически его подтапливать. Оборудовать подвал лучше всего на вершине холма.

Для обустройства подземного или полуподземного погреба необходим котлован, нижняя точка которого находится на расстоянии не ближе 0,5 м от мокрого грунта.

Котлован

Котлован для погреба
Перед тем как начать работы по обустройству бетонного погреба своими руками, необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

• расчистка территории участка;
• удаление дерна и верхнего слоя грунта;
• разметка границ котлована.

Затем начинают копать котлован. Около трети объема можно выкопать вручную, а дальше лучше прибегнуть к помощи экскаватора.

Чтобы избежать затопления, рекомендуется выполнить дренажный сток – отдельно от ямы делают бетонную скважину глубиной до 80 см ниже уровня дна котлована. Дренажным насосом выкачивают воду, стены и дно выравнивают, а потом засыпают несколько слоев щебня, последовательно их уплотняя.

Заливка дна

Дно котлована необходимо тщательно утрамбовать
Любой вариант подвала требует подготовки надежного основания.

1. Дно котлована тщательно выравнивают и утрамбовывают.
2. На дно насыпают и разравнивают слой щебня толщина которого должна быть не менее 20 см.
3. Поверх щебня укладывают смесь глины и воды, формируя таким образом гидрозатвор.
4. Гидрозатвор сверху накрывают слоем битумного материала и бетонируют.

Такая конструкция гарантирует, что пол погреба всегда будет сухим.

Процесс заливки дна:

1. Устанавливают опалубку, для изготовления которой используют доски толщиной 3-4 см.
2. На дно укладывают сетку, связанную из арматурных прутьев. Если в дальнейшем предполагается сооружение монолитного погреба, дополнительно по периметру котлована монтируют вертикально установленные металлические прутья.
3. Заливают бетонный раствор.
4. Слегка подсохший бетон накрывают полиэтиленовой пленкой и ждут, пока пол полностью не высохнет.

Чтобы бетон набрал необходимую прочность, понадобится около 30-ти дней.

Заливка монолитных стен

Между стенами котлована и опалубкой устанавливают армосетку и заливают бетон
Монолитные стены возводятся в следующем порядке:

1. По периметру стен монтируют опалубку. Ее укрепляют внутренними подпорками. Нужно учесть места расположения дверей и вентиляционных отверстий.
2. Вертикальную арматуру, установленную при обустройстве пола, связывают поперечными прутьями.
3. Бетон заливают между стенками котлована и опалубкой. Делают это поочередно с каждой стороны. Заливку стен рекомендуется осуществить за один подход.
4. Опалубку снимают после полного засыхания бетона.

После того как стены наберут необходимую прочность, торцы выравнивают. Режут бетон с помощью алмазных кругов.

Использование бетонных блоков при возведении стен сборного погреба

Погреб из бетонных блоков сооружается аналогично кирпичной кладке
Так как при сборке стен из бетонных блоков нет необходимости ждать, пока застынет бетон, сам процесс их возведения занимает намного меньше времени. Блоки устанавливаются аналогично кирпичной кладке и соединяются между собой цементным раствором.

Нельзя строить подвалы из газоблоков, так как они хорошо впитывают влагу, которая способствует их быстрому разрушению, несмотря даже на несколько слоев уложенной гидроизоляции.

Монтаж перекрытия

Наиболее простой способ, позволяющий смонтировать перекрытие погреба – использование готовых плит из железобетона. Однако можно сделать его своими руками. Для этого монтируют деревянную опалубку из плит ДСП, которые закрепляют специальными опорами. Она монтируется как в вертикальном так и в горизонтальном направлении. Затем на опалубку устанавливают армирующую сетку и заполняют все бетонным раствором.

Гидроизоляция

Битумную мастику используют для гидроизоляции изнутри и снаружи
Возведение бетонного погреба завершают процессом его гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют битумную мастику, которой обрабатывают все поверхности сооружения изнутри и снаружи.

Завершив обработку стен снаружи, все пустоты между стенами котлована и погреба заполняют грунтом. При этом важно проконтролировать, чтобы в грунте не было камней, способных повредить сой гидроизоляции.

Армирование

На пол укладывается арматура, по периметру закрепляется вертикальная арматура для заливки стен, перегородки для входного помещения. Раствором бетона М300 заливается площадка на толщину 5-6 см. Для полного высыхания пола требуется 30 дней. Первый день после заливания цементная стяжка просыпается сухим цементом для «железнения». После полного высыхания пола начинается конструирование опалубки для заливки вертикальных плоскостей.

Установка готового погреба из бетона

Кессон-погреб устанавливают с помощью грузоподъемного оборудования
Готовый кессон-погреб ставится в три этапа:

1. Выкапывают котлован, размеры которого должны на 0,15-0,20 м превышать габаритные размеры изделия.
2. При помощи грузоподъемного оборудования кессон-погреб устанавливают в него.
3. Между стенками погреба и котлована засыпают и тщательно утрамбовывают грунт.

При необходимости стенки погреба могут быть утеплены.

Назначение размеров постройки

Первый шаг – это расчистка участка, выравнивание площадки. С помощью колышков, веревки размечается контур котлована. Основной размер подвала для семьи 2х2 метра, глубиной 2,5-3 м. Производится расчет, дополняется размером пологого входа, обозначается периметр. Если погреб бетонный строится под зданием, площадь его может соответствовать площади строения над ним. Стены заливаются с учетом нагрузки верхних надстроек. Потолок конструируется с учетом входа и верхним половым укрытием.

Что учитывать?

При проектировке хранилища следует учитывать объем урожая, который можно получить из своего участка, чтобы место хранения могло уместить все выращенные припасы. Само место, где находится объект, должно быть как можно ближе к жилому дому, чтобы зимой к нему было комфортно добираться. Необходимо учитывать движение осадочных и талых вод, ведь не всегда погреб можно построить на возвышенности.

При выборе бетона в качестве материала для строительства этого сооружения руководствуются его долговечностью, а вся конструкция будет монолитной. Наполнитель раствора — гравий — легкодоступное естественное вещество. Заливка бетоном потолка возможна для самых разнообразных конструкций — от простых плоских до арочного типа.

Холодильная установка для погреба: самостоятельное изготовление, особенности водяной установки и другие способы охлаждения

Как охладить летом погреб? В статье мы разберемся, что представляет собой система терморегуляции для хранилища съестных запасов. Кроме того, мы уделим внимание другим способам сделать подземное хранилище достаточно прохладным для хранения овощей и фруктов.

Требования

Вначале давайте выясним, какой режим оптимален для погреба.

Для хранения большей части садово-огородных культур оптимален температурный диапазон от +1 до +12 градусов. При превышении этого значения резко увеличивается активность аэробных бактерий, которые быстро и эффективно перерабатывают самый богатый урожай в однообразную гниющую массу. При температуре ниже нуля начинается кристаллизация воды, в результате которой повреждаются клеточные мембраны плодов; как следствие – они утрачивают естественный вкус.

Что с влажностью? Обычно оптимальным считается диапазон 80-95 процентов. Слишком сухой воздух заставит фрукты и овощи быстро испарять собственную влагу; в результате ваши запасы не сгниют, а высохнут.

Уточним: это касается лишь тех продуктов, которые хранятся в открытом виде, без герметичной тары.
Если речь идет о домашнем консервировании, действует простое правило: чем ниже влажность в погребе, тем лучше.

Насколько реально поддерживать такой режим в летнюю жару?

Температура грунта ниже уровня промерзания довольно стабильна и круглый год держится в диапазоне 6-12 градусов, что вполне укладывается в озвученные требования.

Однако при высокой уличной температуре и поверхность грунта, и расположенные над погребом помещения прогреваются. От старушки-энтропии никуда не деться: тепловая энергия стремится равномерно распределиться во всем доступном пространстве, и температура в погребе со временем начинает ползти вверх.

Решения

Итак, как охладить погреб?

Очевидное решение – бытовой прибор для поддержания комфортной температуры, кондиционер. Он представляет собой тепловой насос, машину для перекачки тепловой энергии из одной точки в другую. Поскольку электроэнергия тратится лишь на работу компрессора, полезная тепловая мощность кондиционера (то количество киловатт тепла, которое устройство способно транспортировать за единицу времени) существенно превышает его электрическую мощность.

Однако вот печаль: абсолютный минимум, который можно задать для поддержания бытовым кондиционерам – 16 градусов.

Нам нужна существенно более низкая температура. Как ее можно обеспечить?

Холодильная установка

Промышленно производимые устройства этого типа представляют собой все тот же тепловой насос.

Как они работают?

• Компрессор сжимает газообразный фреон. При сжатии тот, помня про физические законы, послушно нагревается; избыток тепла отдается радиатору и сдувается с него большим вентилятором.
• Пройдя радиатор конденсационной части устройства, жидкий фреон подается через расширительный клапан в трубку существенно большего диаметра. Давление падает, и жидкость тут же переходит в газообразное состояние. При этом она, в полном согласии с пресловутыми законами физики, охлаждается; обдув радиатора испарителя резко увеличивает количества тепла, который фреон отбирает у окружающей среды.

Разумеется, у специализированной холодильной установки для погреба есть некоторые отличия от бытового кондиционера.

1. Диапазон температур смещен ближе к нижней части столбика термометра. Обычно поддерживается температура от -5 до +12 градусов.
2. Внешнему оформлению агрегата уделяется существенно меньше внимания, поскольку он ориентирован на промышленные условия. Многие холодильные установки лишены корпусов; компрессор и конденсатор с принудительным обдувом монтируются на стальную раму, конструкция которой предусматривает установку на отдельный фундамент. Испаритель представляет собой отдельное устройство, подключаемое медными магистралями.

Тепловая мощность промышленных установок может составлять десятки киловатт.

Очумелые ручки

Холодильное оборудование для погреба может быть не только промышленным, но и изготовленным своими руками.

Автору встретился весьма любопытный отчет о конструировании и эксплуатации такого устройства.

• Донором компрессора и радиаторов стал старый холодильник. Корпус был аккуратно вскрыт, трубочки для фреона перекушены.
• Компрессор и конденсатор разместились выше уровня погреба, в построенном над ним сарае. Испаритель – в самом охлаждаемом помещении. Был организован принудительный обдув обоих теплообменников.

• Новые медные трубки соединили компоненты системы при участии специалиста по ремонту холодильников. Он же заполнил систему фреоном.
• Отвод конденсата был осуществлен простейшим способом – шлангом в 20-литровую канистру.
• Для регулировки режима работы был использован простейший таймер. Для устройства задан режим, в котором час непрерывной работы компрессора сменялся часовым простоем.

На что оказалась способна конструкция, цена которой составила с учетом оплаты услуг специалиста не более двух тысяч рублей?

Температура в погребе, по словам конструктора, в самые жаркие дни не поднималась выше +9 градусов.

Погреб полностью просох благодаря конденсации воды на испарителе. Конденсат на стенах подвального помещения забыт, как страшный сон. Если в первое время 20-литровая канистра наполнялась за неделю, то на момент публикации отчета ее приходилось опорожнять лишь раз за сезон.

Водяное охлаждение

Изучение средневекового строительства на Ближнем Востоке принесло любопытное открытие: оказывается, системам кондиционирования куда больше лет, чем принято думать. Так называемые “ловцы ветра”, башни, внешне очень напоминающие дефлекторы на дымовых трубах, служили для охлаждения воздуха внутри здания.

Как работает такая схема?

• При ветре в башне создается разрежение. Механизм, если автору не изменяет память, описывается законом Бойля – Мариотта: в движущемся потоке газа или жидкости давление ниже, чем в статичной среде.
• В результате возникает тяга, причем воздух по пути к башне проходит последовательно через подземный канал с водой и жилые помещения над ним. Вода благодаря контакту с грунтом на заметной глубине имеет достаточно низкую температуру; испарение дополнительно снижает ее, увлажняя и охлаждая воздух.

Как можно реализовать этот механизм в погребе, расположенном недалеко от колодца? Всего лишь поставить вытяжную вентиляционную трубу для подвала с дефлектором; приток воздуха организуется через вторую трубу, уложенную в грунт и открывающуюся в колодце чуть выше верхнего уровня зеркала воды.

Нюанс: дефлектор эффективен лишь при ветре.
В безветренную погоду вентиляция будет осуществляться за счет естественной разницы в плотности между теплым и холодным воздухом; скорость воздухообмена будет заметно ниже.

Полезные мелочи

Какие еще хитрости могут помочь нам организовать достаточно холодный погреб?

• Теплоизоляция его верхней части. Способ – на ваше усмотрение: это может быть оклейка пенопластом изнутри или укладка утепленной стяжки снаружи.
• Утепление двери или люка в погреб.

• На стадии строительства – максимальное заглубление, причем в первую очередь заглубление верхнего перекрытия.

С чем связана инструкция? Все с той же постоянной температурой грунта ниже уровня промерзания. Если потолок глубже этой отметки, а вход качественно теплоизолирован, температура в вашем хранилище никогда не превысит заветные 12 градусов.

Заключение

Надеемся, что помогли читателю найти подходящее для себя решение. Видео в этой статье, как всегда, предложит дополнительную информацию по обсуждаемой теме. Успехов!

Бетонный погреб своими руками – холодильник без электричества

Как сделать холодильник?

Сообщение Alex1975 » 28 авг 2014, 21:25

Подскажите, как сделать подвал-холодильник? Погреб есть, но туда мы убираем консервацию, овощи. А вот другие продукты, которых бывает очень много (иногда покупаем много мяса, до переработки надо где-то хранить), сейчас складировать негде. Подскажите, как обустроить погреб в доме, чтобы он был максимально холодным?

Сообщение elenka2014 » 29 авг 2014, 12:41

Ой, не спешите! Мне кажется достаточно холодный подвал сделать очень тяжело. Ну или он будет холодным только в зимнее время! У меня знакомые сделали и правда холодный подвал, но они на 8 метров его заглубили и сделали трубу на улицу, которую летом закрывают. Но это настолько затратно, что лучше, наверное, купить среднетемпературную холодильную камеру для таких целей.

Сообщение egorov » 01 сен 2014, 19:18

Ну что можно сказать по поводу подвала, да еще и холодного. Холод для каждого понятие очень разное. Кому-то подвал с температурой 8-12 градусов нормально а кому-то и 5 мало. По поводу углубления на большую глубину с целью понизить температуру, категорически не согласен, потому что грунт на глубине 3-4 метров имеет температуру 10-12 градусов, в зависимости от типа почвы, а вода в скважине с глубины 100 метров имеет 8 градусов, так что закапываться на большую глубину, ради пары градусов, просто нет смысла. Другой вопрос – искусственное охлаждение, то есть построить полноценный холодильник. Расскажу как построил холодильник в подвале, но он скорей промышленный на 100 м.куб. Но принцип тот же. Имеющийся подвал из кирпича 8*5*2.2 метра, стены и потолок зашил пенопластом высоко прочным и по сетке заштукатурил плиточным клеем. Пол залил пенокрошкой 15 см. Приобрел агрегат ИФ-58 и 5 испарителей 2.2 на 0.5 метра. Пригласил спецов смонтировать и заправить агрегат. Запустили и охладили помещение до минус 2 градусов. Таким образом можно приобрести агрегат послабей, обшить часть подвала и смонтировать перегородку. Много моих знакомых делают такие холодильники от 4 до 200 м.куб. В четырех кубовом знакомый хранит столовый виноград, а зимой продает. Слышал, что приспосабливают в небольшие помещения агрегаты от холодильных витрин. В принципе, рассказал что знал, если что спрашивайте.

Сообщение prostofermer » 01 окт 2014, 18:18

Вот у меня товарищ примерно так же в летнем кафе сделал, как вы описываете. Кеги в комнатной температуре сильно нагревались и пиво пенилось, пришлось специальную холодильную камеру сооружать. Прокладку делал так же как если балкон утеплять, и туда поместил подобный агрегат.

Сообщение Sadyver » 31 май 2015, 14:36

Сообщение tatianaradoina » 03 июн 2015, 22:53

Могу только сказать, как мой дед делал из обычного погреба ледник на лето. По одной из стенок погреба вертикально вкапывались трубы, длиной от пола погреба до верха, до самой улицы. Несколько труб (количество не помню), диаметр – какой есть. Снизу и сверху пробки. В трубы заливался керосин. Зимой трубы передают холод с улицы вниз в погреб, обмерзают льдом. Утепление концов труб наверху можно регулировать скорость и объем намерзания льда. Весной получившийся ледник в погребе закрывали фуфайками, войлоком – что есть в наличии. Не поверите, но намороженного льда хватало до осени. Не нужно тратиться на электричество или тянуть на дачу холодильник отдельный

Сообщение VovaBelkin » 07 июн 2015, 11:50

Не знаю, насколько мой способ можно отнести к ледникам, но мы им часто в жару на озере рыбу могли сохранить. Думаю, что и зимой им можно пользоваться. В общем, копается яма, ее стены и полы выкладываются толстым пенопластом, швы которого проклеиваются. Крышка делается из сплошного куска фанеры, тоже оклеенного пенопластом с внутренней стороны. На крышке и стенах из деревянных реечек делается подобие кассет. В них потом будут вставляться бутылки с замороженной водой. Бутылки избавляют от надобности делать дренаж, в погребке чисто, зимой можно просто выносить бутылки на мороз, ждать, пока они снова хорошо замерзнуть, и не переживать за продукты.

Сообщение SergeyM » 12 июн 2015, 13:35

Здесь уже писали про ледник на керосине, немного выше. Я предлагаю более солидную интерпретацию такого варианта погреба своими руками. Скорее это даже не погреб, а настоящая морозильная камера, в которой даже к концу лета будет температура – 10 – -15 градусов. Этого вполне достаточно для замораживания и хранения в погребе любых продуктов, требующих заморозки. Его можно устроить во дворе под природным или насыпанным бугром с устройством прямого входа, под полом гаража или любой другой постройки во дворе. Размеры и вариант входа выбираются лично, в зависимости от надобностей. Принцип работы состоит в следующем: по периметру дна помещения ледника укладывается рамка, сваренная из металлических труб диаметром 80-100 миллиметров. Посередине рамки ввариваются два стояка из труб такого же диаметра. Высота стояков должна быть такой, чтобы над поверхностью земли, после засыпки грунтом, оставалось 30-50 сантиметров. Получившийся резервуар заполняется керосином. На выступающие из земли трубы летом надеваются чехлы. Их нужно сделать из пенопласта и обшить плотной тканью, ну или дерматином. Зимой они снимаются. Принцип работы ледника состоит в аккумулировании холода зимой и сохранение его в теплое время года. Почему именно керосин выбран в качестве заполнителя труб охлаждения погреба? Потому что керосин не дает трубам ржаветь изнутри, у него низкий показатель проводимости тепла. К тому же, температура активного испарения около 600 градусов, а температура кристаллизации равна минус 60 градусов. Выходит, что керосин почти не испаряется в обычных условиях. Отсюда следует экономия денег и времени. Еще цена керосина почти в два раза меньше трансформаторного масла. А именно оно , по традиции, используется для заливки радиаторов трансформаторов в электросетях. Кстати, температура кристаллизации трансформаторного масла равняется -45 градусам. Примерно такие же соотношения у этих жидкостей и по срокам службы. Вот только керосин нужен только технический. А еще лучше – авиационный. Теперь по порядку о том, как сделать этот чудо-ледник. Копаете яму больше необходимого размера на 80-100 сантиметров по ширине и длине, и на 40-50(см) – в глубину. Если нужно будет сделать земляной пол, а не бетонный, то высоту погреба не надо увеличивать на указанную величину. Обязательно учитывайте глубину расположения грунтовых вод. Потом сваркой делайте емкость для керосина из труб, которые должны лежать в 15см от стенок ямы. Отсюда и толщина стенок погреба: внешний диаметр труб плюс 30 сантиметров. Точность здесь не нужна, важен принцип – чем больше масса бетона, тем мощнее морозильная камера погреба. То есть, тем больше она саккумулирует холода. Керосин в трубах, замурованных в бетонных стенках, будет ощутимо замедлять процесс теплопередачи от холодного бетона к теплой земле и воздуху в летнее время. В случае с керосином надо быть готовым к тому, что при некачественной сварке или нарушении целостности труб, от старости или от ржавчины, он может просачиваться сквозь мельчайшие поры и трещинки в бетоне. Из-за этого появится стойкий запах. Потому предлагаю еще один вариант ледника, но уже без керосина Его эффективность сохраняется при наличии зимой морозов минус 10-15 градусов не менее трех месяцев. Только так бетон проморозится в нужной мере Вход в погреб может быть любой конструкции с обязательным утеплением и двумя крышками. Входная труба подачи более холодного воздуха устанавливается на 10 сантиметров выше поверхности земли и опускается почти до пола погреба. Обязательно приготовьте отрезок трубы большего диаметра или сделайте короб из досок, длина которого должна быть выше среднегодового уровня снежного покрова в вашем краю. Ее будете надставлять для того, чтобы входная труба всегда сообщалась с воздухом. Труба вытяжки, слева у входа, служит для оттока относительно теплого воздуха в зимнее время. Ее высота над поверхностью земли должна быть выше входной трубы с учетом надставки-короба. Зимой, с наступлением минусовых температур, обе трубы должны быть открыты. Естественная вентиляция и приток холодного воздуха будут охлаждать бетонные стены погреба, и промораживать их на всю толщину. С наступлением весны, трубы закрываются заглушками. Труба подачи холодного воздуха закрывается сверху, а труба оттока воздуха закрывается изнутри ледника. Накопленного в бетонных стенах холода должно хватить до самого конца лета при условии хорошей теплоизоляции бетона от земли, окружающей ледник с боков и, особенно, сверху. Бетонные стены такого погреба должны быть тоже изолированы от тепла окружающего грунта. Для этого в котловане делается двойная опалубка: первая устраивается из бросовых досок на расстоянии 15-20 сантиметров от стен котлована и пустоты засыпаются шлаком или керамзитом. Вторая линия опалубки устраивается по методу, описанному для варианта погреба ледника с трубами, с последующей заливкой бетонной смесью. Бутование камнем не возбраняется, только использовать нужно мелкий колотый камень. Внутри котлована из доски строим одностороннюю переставную опалубку, которая по окончании заливки стен и отвердения бетона снимается. Внутренние размеры опалубки погреба должны соответствовать размерам запланированной ранее морозильной камеры. Образовавшуюся пустоту между опалубкой и стенками котлована заливаем бетоном. Чем больше толщина бетонных стенок, тем больше будет аккумулироваться холода и надежнее будет работать погреб ледник. Если вход в погреб планируем сбоку, то вставляем двойной дверной блок для двух дверей, если сверху – делаем двойной блок под две крышки. Сверху делаем бетонное перекрытие толщиной 20-30 сантиметров с обязательным армированием. На готовый погреб ледник сверху засыпаем утепление из шлака толщиной не менее 20см с последующей засыпкой грунтом. Если в вашей местности грунтовые воды располагаются не глубоко, то защититься от них можно двумя путями: – котлован делаем не глубокий, а высоту погреба поднимаем за счет возвышения помещения над уровнем земли; – дно погреба делаем с двойной гидро изоляцией и заливкой бетоном. Для этого сначала делаем выравнивание дна с помощью песка слоем около 10см. Затем проливаем тонкий, около 10 см, слой бетона и укладываем изоляцию из рубероида или нескольких слоев старой полиэтиленовой пленки. Снова проливаем слой бетона такой же толщины и укладываем двойную изоляцию рубероида с загибом на стенки не менее 50 сантиметров. Завершающий слой бетона должен иметь толщину около 20 и более сантиметров, который заливается вместе с нижним уровнем стен. На пол погреба нежелательно укладывать настилы из досок, так как в сырости они будут заражаться грибком и издавать запах плесени, несмотря на минусовые температуры.

Сообщение Christina » 19 июн 2015, 16:12

Возможно, что из уст женщины это будет звучать невероятно, но я делала «эксперимент» с ледником, когда мы только купили заброшенный дом. Делали ремонт, нужно было хранить еду где-то, а привозить холодильник не было смысла – кругом грязь, стройка и рабочих приходилось оставлять без присмотра. В итоге, родилось два варианта того, как сохранить провиант. Мы ими сейчас не пользуемся, может вам пригодится. Делать глубокий и добротный погреб-ледник очень дорого и хлопотно, разве что вы захотите стать дачником-отшельником. А вот мини-ледник на даче или садовом участке дешевле, и он будет выполнять свою работу не хуже, чем большой. Первый, как мы его окрестили, земляной, вариант ледника представляет собой большую яму, глубиной до 2 метров, хотя можете и глубже его сделать. Устроить такое хранилище реально в местах с низким уровнем залегания грунтовых вод (песчаных и супесчаных), и с хорошим дренажем. Место выбирайте на возвышенности, и чтоб оно было максимально затененное. Идеально, если это будет северный склон какого-то бугра. На бугре потом можно посадить какой-нить густой быстрорастущий кустарник, он еще больше затенит ледник. К тому же, кустарник будет испарять из грунта лишнюю влагу. Опять же, это тому надо сделать, который ледником постоянно будет пользоваться, а на сезон нет смысла морочить себе голову и землю занимать. Дальше копается яма глубиной в 2 -2,5 метра, и размером стороны 1,5 – 2 метра. На ее дне бурится дренажная скважина метра 2-3 глубиной. Обязательно делайте дренаж для воды, потому что она будет обязательно появляться после таяния льда. В принципе, можете воспользоваться нашим опытом, и сделать дренаж так: в яму опустить большой «мешок» из синтетического нетканого материала по типу лутрасила. Если можете, то сделайте лучше жесткий корпус из пластика, керамического кирпича, тонкого бетона, 2-3 слоев рубероида или гидростеклоизола и т.д. Главное, чтоб материал не смог гнить или ржаветь. Кстати, у такого корпуса не должно быть дна, потому как его задача – предотвратить заиливание утеплителя, в который могут попасть грунтовые воды. Так, дальше… На дно ямы насыпьте20-30 см щебня или крупного керамзита. На отсыпку поставьте ящик (лучше всего пластиковый) с перфорированным дном. Размеры тары должны быть такие, что бы вверху он был чуть выше уровня грунта, а по сторонам оставалось свободное место до краев ямы, причем не менее 0,4-0,5 метра. Чем толще насыплете слой утеплителя, тем дольше будет работать ваш мини-ледник. Опять же, как мы потом поняли, нельзя использовать опилки и стружку, а так еще всеми любимую минвату. Все это быстро намокает, потом сильно оседает и уже не держит тепло/холод. Мы потом минвату заменили на керамзит, потому что не смогли найти вовремя пенополистирольную крошку. Использовать пенополистирол в кусках и плитах тоже нельзя, потому что мини-ледник превращается в мышиную ферму. Утеплитель должен быть очень сыпучим, и тогда в нем мыши не то, что не селятся, они даже не могут через него пробраться. Сверху ящик накройте толстой утепленной крышкой. Забыла: как будете копать яму, а точнее, как она уже будет наполовину готова, вынутую землю раскидайте по периметру, делая уклон в стороны от ямы. Потом землю накройте слоем рубероида или пленки. Это будет отмосткой ледника. Потом пленка засыпьте оставшимся грунтом, а уже его можно для красоты газонной травой однолетней засеять. Зимой ледник держите открытым, но чтоб в него не намело снега. Лучше заранее соорудите простой каркас из проволоки или деревянных реек, обтяните его тонким агрилом. Внутренности ледника промерзнут, промерзает и земля по его периметру, и на дне тоже. Получится такой себе кокон из мерзлоты. Всю зиму намораживайте лед в кусках. Используйте для эотго пластиковые ведра, тазы и даже деревянные «корыта», только все застилайте полиэтиленом, чтоб лед к ним не примерзал. Если рядом есть водоем, вам вообще повезло, потому что можно напилить или нарубить льда там. Куски льда кладите на дно ящика, а сверху на них примостите небольшой поддон. На нем то и будут находиться продукты. Весной ледник закрывайте, и пользуйтесь им аккуратно, это не холодильник на кухне, где можно хлопать дверкой по 20 раз на дню. Чем реже вы будете открывать, тем дольше он проработает. В идеале, туда можно лазить не чаще чем раз в 2-3 дня, но для нас это оказалось нереальным. Для удобства заранее фасуйте продукты так, что бы упаковки хватало как раз на 1-2 дня. За это время вынутые «порционные» продукты не испортятся, а ледник вы лишний раз беспокоить не будете. И он проработает до середины – конца июля. А там уж и до сентябрьских заморозкой недалеко, да и овощей с огорода полно, нет нужды держать запасы. Если имеете в запасе ПЭТ-бутылки и пластиковые канистры, то можно сделать обслуживание ледника еще элементарней. Осенью наполните тару водой на 9/10 и оставьте на морозе. Вода в них замерзнет, и бутылка станет аккумулятором холода. Бутылки и канистры уложите на дно ящика так же, как и куски льда, и при его таянии не будет воды. Единственный минус – это отсутствие контакта между продуктами и льдом. Если лед, тая оседает, и продукты всегда автоматически опускаются в зону минусовой температуры, то бутылка, оттаивая, сохраняет свои размеры, и продукты остаются на своем уровне, отдаляясь ото льда все больше и больше. Так что решайте сами, что вам лучше использовать, чистый лед или бутылки в качестве аккумуляторов холода. Когда мы искали для себя вариант временного ледника, наткнулись на конструкцию, которая рассчитана на высокий уровень грунтовых вод. Нам она не понадобилась, но ссылку я себе сохранила на всякий пожарный. Тут комильфо на другие сайты ссылки давать, потому напишу, как я поняла устройство. В общем, это то же самое, что и ледник в земле, только в виде ларя. Для корпуса сгодится фанера, а вот внутренний же ящик все же лучше делать из пластика. Из утеплителя советуют опилки или листовой пенополистирол. Можете поступить еще проще – купите поломанный или старый морозильник, и уже его используйте как внутренний ящик. Такой морозильник вам продадут за совершенный бесценок, или даже задаром, за самовывоз, чтоб избавить себя от рухляди. А вы себя избавите от ненужной работы. Потом останется только оклеить ларь 15-20 см плитами пенополистирола и фольгой. Ну, можете сделать еще и внешний жесткий корпус. Ставится такой ларь в самом прохладном месте, какое только вы сможете обнаружить у себя на участке. Режим использования у него будет такой же что и у земляного ледника, то есть, чем реже – тем лучше. Понятно, что такой ларь прослужит меньше чем земляной, потому как он находится в гораздо более теплых условиях. Не знаю, осведомлены ли вы о том, что температура в леднике никогда не будет выше 0 градусов, пока не растает весь лед. Но и ниже не опустится. Если вам надо будет что-то заморозить без морозилки, то берете кусок льда, и посыпаете его крупной каменной солью Лед начнет интенсивно таять и отнимать большое количества тепла у окружающих его предметов. И минус 15-18 вам обеспечено. И еще: отлично, если вы сможете периодически покупать брикет сухого льда. Им вы ощутимо продлите работу своего ледника.

Бетонный погреб своими руками – холодильник без электричества

Погреб — это прочное и надежное сооружение, предназначенное для хранения консервации, овощей и фруктов, вещей или инструментов. Если он правильно обустроен, то проблемы повышенной влажности, прогревания или промерзания конструкции не появятся. В этом помещении температура будет на одном уровне, независимо от погоды на улице. Несмотря на большое количество новых и современных материалов, бетонный погреб продолжает оставаться популярным, так как он технологически прост в выполнении, и соорудить его можно своими руками.

Рисунок 1. Подготовка основания под бетонный погреб

Что нужно знать о погребе до строительства

Чтобы правильно соорудить бетонный погреб, необходимо рассмотреть технологические нюансы его постройки. Они такие:

1. Конструкция можно быть надземной или подземной, построенной внутри дома или за его пределами. Максимально эффективным является полностью заглубленный в грунт погреб, но для его возведения требуется много сил и материалов.
2. Строительство можно осуществлять с применением разных материалов, кроме пористых, так как они впитывают влагу. Если без таких блоков не обойтись, то лучше обустроить несколько слоев качественной гидроизоляции.
3. Тип кровли конструкции определяется самим хозяином: арочная подойдет для частично заглубленных вариантов, плоская — для подземных.
4. Пол лучше залить бетоном, хотя есть возможность оставить грунт.

Для утепления бетонного погреба своими руками можно использовать ту землю, которая осталась после рытья котлована.

Установка готового погреба из бетона

Кессон-погреб устанавливают с помощью грузоподъемного оборудования
Готовый кессон-погреб ставится в три этапа:

1. Выкапывают котлован, размеры которого должны на 0,15-0,20 м превышать габаритные размеры изделия.
2. При помощи грузоподъемного оборудования кессон-погреб устанавливают в него.
3. Между стенками погреба и котлована засыпают и тщательно утрамбовывают грунт.

При необходимости стенки погреба могут быть утеплены.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

Конструкцию из бетона можно соорудить самостоятельно, но предварительно подбирается технология возведения. Погреб бывает монолитным или сборным.

Монолитный

Монолитный погреб из бетона обустраивается чаще всего, так как он характеризуется высокой прочностью. Высота цоколя может быть разной. Для того чтобы указанное помещение использовалось в разных целях, в нем предусматривают вентиляционные каналы, отверстия для коммуникаций. Достоинства монолитного бетонного погреба такие:

• минимизация риска попадания влаги внутрь конструкции;
• высокий уровень механической прочности бетона;
• возможность сооружения помещения своими руками.

При обустройстве бетонного монолитного погреба не стоит забывать о гидроизоляции.

Сборный

Рисунок 2. Сборные конструкции для погреба
Для строительства такого погреба применяются отдельные бетонные блоки. Такой способ позволяет быстро создать фундамент и не волноваться о приготовлении раствора и установке опалубки. Но конструкция такого типа требует обустройства качественной гидроизоляции. Самостоятельно сделать ее не так просто, так как каждый блок имеет большой вес.

Достоинством сборного варианта является высокая скорость и простота сооружения, устойчивость материала к негативным биологическим факторам, хорошая функциональность даже при воздействии отрицательных температур. Основной недостаток использования блоков: их большая стоимость, необходимость использования дополнительной техники.

Выбираем место под погреб

Любое строительство начинается с определения места будущего объекта. Иногда выбор ограничен застройкой или необходимостью размещения погреба вблизи дома. Желательно, если сооружение будет полунадземным, чтобы оно не располагалось в низине, иначе после любого дождя или паводка там начнет скапливаться жидкость. Не подойдет и место с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку тогда перемещаться в погребе без резиновых сапог не получится.

Для начал нужно определиться с площадью для погреба

Но, как известно, не всегда получается осуществить то, что задумано, и иногда приходится довольствоваться текущей ситуацией. Поэтому, если предпринять определенные действия, можно свести основные требования к месту к минимуму:

• наличие свободного пространства;
• отсутствие в районе стройки подземных коммуникаций;
• уверенность в собственных силах.

Очень важно, чтобы там, где будет находиться будущий погреб, не проходили трубы отопления, водопровод, другие сети, иначе они могут быть повреждены при рытье котлована. Определить это можно с помощью схемы коммуникаций или получив необходимую информацию в соответствующих инстанциях.

Проще говоря, следует заранее знать конструкцию погреба, его размеры с учетом глубины и иметь уверенность в том, что строительство не заденет никакие существующие конструкции, а тем более не нарушит их нормальное функционирование.

В данном видео вы подробнее узнаете о бетонном погребе:

Достоинства и недостатки бетонных погребов

Перед сооружением погреба из бетона своими руками необходимо рассмотреть его плюсы и минусы. Преимущества конструкции такие:

• конструкция способна выдерживать сильные нагрузки, а также сезонные перемены;
• относительно маленькая стоимость;
• длительный срок эксплуатации (около 20 лет);
• простота и высокая скорость сооружения бетонного помещения своими руками (не требуется бригада рабочих или дорогостоящая техника);
• устойчивость к влиянию отрицательных температур, химических веществ, механическим повреждениям;
• экологическая безопасность бетона (для изготовления применяются натуральные материалы);
• неподверженность повреждению грызунами;
• надежная защита внутренних помещений от затопления грунтовыми водами, особенно если конструкция монолитная;
• минимальные затраты на обслуживание бетонного погреба;
• возможность монтажа на любой глубине.

Но подобная конструкция имеет и определенные недостатки: бетон обладает высокой теплопроводностью, а также может давать трещины при усадке.

Подготовка инструментов и материалов

В качестве примера рассмотрим вариант сооружения погреба из монолитного железобетона как наиболее простой с точки зрения привлечения посторонней помощи и средств. Понадобятся:

• песок;
• щебень;
• цемент М400;
• доски толщиной 20-25 мм;
• гвозди, скобы, вязальная проволока;
• электрическая бетономешалка;
• готовые каркасы для стен, потолка.

Некоторые моменты требуют уточнения. Заменив компоненты на уже готовую смесь, которую приготовят и привезут с ближайшего растворобетонного узла, можно существенно сократить потери времени на приготовление раствора.

В любом случае, сразу же залить весь погреб не получится по объективным причинам: для больших объектов может понадобиться не одна, а две ходки машины-бетоновоза. К тому же, для выполнения этого условия должна быть полностью установлена вся опалубка, а она зачастую переставляется с места на место для экономии материала. Если же использовать уже подготовленные для укладки каркасы, вместо того чтобы вязать их самостоятельно из отдельных арматурных стержней, темпы строительства еще более увеличатся.

Подразумевается, что котлован уже вырыт, поэтому акцент на этом сознательно не делается. Остается, в соответствии с заранее составленным планом, установить/уложить щиты для опалубки, надежно закрепить их, разместить арматуру и приступить к заливке.

Расчет состава бетона

Перед сооружением погреба из бетона своими руками, требуется определить, сколько материала потребуется. Раствор должен обладать высокими характеристиками устойчивости к влиянию влаги. Цемент должен быть свежим, не содержать комков. Перед замешиванием бетонного раствора этот компонент обязательно просеивается.

Соотношение компонентов для приготовления бетона такое: цемент — 1ч., щебень (гравий) — 3 ч., песок — 1 ч. Оптимальное количество жидкости определяется требуемой консистенцией раствора. Для улучшения свойств состава используются пластификаторы или другие добавки, но их не должно быть больше 10% от всего объема. Для удобства проведения расчета можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами.

Строительство монолитного погреба

Заливку погреба бетоном нужно после того, как будет подобран весь инструмент и материал. Важно соблюдать технологию выполнения работ.

Назначение размеров постройки

Размеры бетонного подвала в частном доме зависят от того, на какое количество продукции он рассчитан. Стандартные габариты такие: ширина — 2 м, длина — 4 м. Для правильности изготовления котлована нужно сделать разметку прямо на грунте: углы закрепляются колышками из металла или дерева.

Выбор возможного заглубления

Чтобы правильно сделать бетонный погреб в частном доме, нужно определить глубину залегания грунтовых вод. Определить его можно самостоятельно при помощи обычного садового бура. Требуется сделать скважину глубиной 3 м, в которую вставляется деревянная рейка. Если через несколько часов она остается сухой, значит, грунтовые воды располагаются ниже. Определять их уровень нужно ранней весной или осенью в период интенсивных дождей.

От основания бетонного погреба до уровня грунтовых вод минимальное расстояние составляет 50 см. Стандартная высота помещения при этом 2 м. Если воды расположены слишком близко к погребу, то его заглубление проводить не стоит. При необходимости обустраивается кольцевой дренаж, но его сооружение требуется много времени и средств.

Выбор глубины также зависит от наличия водопроводных или газовых магистралей, линий связи или телевидения, труб канализации.

Техническая подготовка к строительству

Рисунок 3. Котлован для бетонного погреба
Обустраивать погреб из бетона лучше всего на вершине холма, но не у подножия возвышенности. Для работы потребуется цемент, песок и щебень, арматура, а также фанера ил доски для обустройства опалубки. Для соединения прутьев нужна вязальная проволока. Еще потребуется гидроизоляция, трубы для прокладки вентиляции и дренажа.

Что касается инструментов, то тут необходимы приспособления для рытья котлована: лопаты, кирка, лом. Для приготовления раствора лучше воспользоваться бетономешалкой. Следует подготовить шуруповерт, перфоратор, болгарку, циркулярную пилу.

Разработка котлована

Чтобы своими руками сделать качественный погреб из бетона, нужно правильно вырыть котлован. Все работы рекомендуется выполнять летом, когда уровень грунтовых вод максимально низкий. Глубина котлована, при условии полного заглубления погреба, составляет 2,5 м. Если грунт сыпучий, то для предупреждения его сползания откосы выполняют под небольшим уклоном. Если почва плотная, то этого делать не нужно.

Уменьшить объемы работ можно за счет установки несъемной опалубки из плоского шифера. Ту сторону, которая будет соприкасаться с почвой, нужно обработать горячим битумом. Устанавливать элементы рекомендуются плотно к стене погреба. Внутренняя опалубка изготавливается из деревянных щитов. На этом же этапе нужно позаботиться об изготовлении основания под ступени. Их ширина составляет 60 см и более, а уклон — 45 градусов.

Нужно добиться идеальной ровности и плотности стен. Если в почве есть рыхлые участки, их нужно убрать. Если грунт влажный, то требуется обустройство дренажного стока. Место сбора делают отдельно от котлована, причем его глубина должна быть больше на 50 см.

Дренаж за скромные вложения

Благодаря этой процедуре удастся избежать затопления бетонного погреба в результате повышения уровня грунтовых вод. Для монтажа нужны трубы, которые монтируются по периметру помещения. Дополнительно их изолируют геотекстилем и гравием. Укладывать трубы нужно под небольшим уклоном, чтобы вода имела возможность уходить самотеком. Выводится жидкость в отдельный дренажный колодец.

Сборка опалубки

Рисунок 4. Опалубка бетонного погреба
Для сооружения опалубки для бетонного помещения своими руками используется водостойкая фанера, ламинированный ДСП или доска толщиной 3-4 см. Слишком широкие элементы применять не следует, так как есть риск появления щелей. Работа по сборке осуществляется так:

1. Производится обрезка досок в соответствии с нужными размерами.
2. Сооружение щитов по всему периметру котлована.
3. Монтаж каркаса из арматуры и связка прутьев со стальным каркасом лестницы.
4. Фиксация щитов при помощи деревянных вертикальных кольев.
5. Закрепление жесткости опалубки при помощи распорок.
6. Укладка труб для обустройства вентиляции.

После того как опалубка будет построена, при помощи отвеса определяют вертикальность конструкции.

Армирование

Перед тем как залить погреб бетоном, по всему его периметру монтируется каркас из арматуры. Диаметр прутьев составляет 1-1,5 см. Укладываются они в виде сетки. Формировать каркас нужно в основании и стенах. Это позволит сгладить нагрузку грунта и потолочного перекрытия, избежать последствий при пучении грунта.

Элементы между собой соединяются вязальной проволокой. Армирующий каркас не должен ложиться непосредственно на основание. Под него укладывают куски кирпича или специальные опоры. Между узлами обвязки расстояние составляет около 25 см.

Основание

Прежде чем осуществлять заливку, нужно правильно оборудовать основание. Процесс имеет такие особенности:

1. Монтаж подушки из песка и гравия. Если грунт мокрый, то дополнительно на подушку укладывается слой жирной глины, которая является природным гидроизолятором. Его нужно разровнять и утрамбовать.
2. Укладка слоя гидроизоляции. Для проведения работы используется рубероид или полиэтиленовая пленка высокой плотности. Если грунт мокрый, то лучше сделать изоляцию в несколько слоев.
3. Заливка бетонной смеси. Толщина слоя тут составляет 15 см. Для погреба достаточно использовать марку раствора М200. Работу нужно осуществлять без остановок. Раствор равномерно распределяется по основанию и выравнивается правилом. Для устранения воздуха из бетона и его уплотнения нужно применять глубинный вибратор или обычную лопату (метод штыкования).
4. Финишная шлифовка. Эта процедура осуществляется через 8 часов после заливки.

Последующие строительные процессы производятся после набора бетоном прочности — через 28 суток.

Возведение стен

После того как основание наберет необходимой прочности, можно начинать бетонирование стен. Толщина каждого слоя не должна превышать 25 см. Во время заливки бетон обязательно уплотняют. На каждом слое монтируются закладные петли для связывания каркаса. Через неделю опалубку можно устранить. На протяжении 28 суток бетонный слой необходимо периодически увлажнять и защищать от опадания прямых солнечных лучей.

Крыша

Рисунок 5. Крыша для бетонного погреба
Для обустройства потолка применяются готовые бетонные плиты с пустотами. Также можно соорудить крышу своими руками, что выйдет дешевле. Так как нагрузка потолок не будет значительной, то тут вполне хватит одного слоя арматуры. Для обустройства каркаса применяется арматура сечением1-1,2 см. Работа предусматривает такие действия:

1. На стены по периметру помещения устанавливаются доски (на ребро). Они должны выходить за пределы коробки на 10 см.
2. Ригели соединяются с периметральным коробом и укрепляются вертикальными стойками по краям и в центре. Поверх перемычек вывязывается сплошная дощатая обрешетка. На нее накладывают слой рубероида, чтобы предотвратить протекание бетона. На этом же этапе обустраиваются вентиляционные каналы в разных частях крыши.
3. Для укрепления потолка монтируется арматура, которая соединяется с закладными прутьями. Нужно учитывать, что каркас должен полностью находиться в толще раствора, поэтому он приподнимается.
4. Теперь монтируют внешние стенки опалубки и заливают бетон.

После застывания раствора крыша накрывается слоем гидроизоляции и утеплителя.

Гидроизоляция

После того как бетонная крыша погреба застынет, ее накрывают рубероидом для предотвращения негативного влияния осадков. В качестве теплоизоляции можно использовать жесткий пенополистирол, грунт и дерн. Если заливной погреб находится в частном доме, то дополнительных мероприятий по утеплению не требуется.

Как сделать погреб на даче своими руками

Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.

Оглавление

Какой погреб строить на даче

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

• подземные (заглубленные),
• полузаглубленные
• наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.

Размеры по СНиП

Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:

• Площадь 4-6 кв.м;
• Высота помещения 1200 – 1900 мм;
• Параметры лаза от 80 см в длину и от 60 см в ширину.

Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

• Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
• Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.

• Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
• Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;

• Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
• Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
• В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
• На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
• Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.

• Ширина 50 см (или кратна трехлитровым банкам)
• Высота первого яруса такая, чтобы легко входили пластиковые ящики из овощей, последующих – высота трехлитровой банки + 10 см.
• Полки делают или из досок, предварительно просушенных и обработанных антисептиками и лаком для сауны, или покупают готовые пластиковые модули. Лайфхак – в хозяйственных магазинах на них часто бывают скидки.

Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.

Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

• Вырыть яму глубиной 2,5 м;
• Опустить два кольца;

• Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);

• Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
• Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
• Засыпать землей.

Как сделать полузаглубленный погреб

По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.

1. Сварить каркас и лестницу, покрасить;

1. Прикрутить к каркасу две шиферных стены;
2. Залить бетонный пол;

1. Обшить остальные стены;
2. «Одеть» конструкцию в геомембрану;

1. На дне котлована залить самомесом армированную плиту;
2. Пригласить аккуратного и опытного крановщика, установить конструкцию в котлован;
3. Залить верхнее перекрытие;
4. Насыпать на конструкцию землю и сделать вход:
5. Утеплить крышу.

Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.

При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.

У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.

• Площадь погреба 2х2,2 м;
• Высота в всамом высоком месте составляет 2,3м;
• Ширина тамбура – 50 см.

Технология изготовления

1. Выкопать котлован выше УГВ, предусмотрев дополнительное пространство на кольцевой дренаж (по 50-70 см с каждой из сторон;
2. На всю площадь котлована насыпать на дно песочный слой 15 -20 см (с проливкой и трамбовкой);
3. Сверху слой крупного гравия 15-20 см гравия крупной фракции (с трамбовкой);
4. Уложить слой гидроизоляции. С каждой стороны должно остаться по полметра, чтобы поднять на стены. Заварить швы;
5. Залить плиту фундамента 20-25 см с армированием и гидроизолирующими присадками;
6. После затвердения фундамента залить стены (с армированием и гидроизолирующими присадками);
7. Дождаться, пока стены наберут нужную твердость. Затем построить из двойного кирпича переднюю стену. От монолитной стены необходимо отступить на 40 см, а в междустенок насыпать керамзит;
8. Отлить купол (здесь важно предусмотреть вентиляцию);
9. Сделать гидроизоляцию стен. Сначала нужно установить остатки ГИ с фундамента, потом гидроизолировать оставшуюся часть стен, заварить швы, намазать битумную мастику);
10. Все обложить утеплителем с гигроскопичностью, близкой к нулевой;
11. Выложить из кирпича лестницу и боковины;
12. С одного угла погреба поставить колодец и положить дрену;
13. На дерну насыпать слой песка 30 см и такой же слой гравия;
14. Засыпать погреб землей, сделать двери, задекорировать конструкцию.

Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.

Внешние борта опалубки стены наращиваются на толщину плиты купола + крепим верхнюю часть опалубки из фанеры (50 см по кругу купола, т. е. середина не закрывается).
Заливаем сначала края. После их заполнения и вибрации замешиваем бетонный раствор с консистенцией чуть гуще, чем обычно и выкладываем сверху на фанерную форму.

Утепление – 5 см ЭППС по периметру погреба, 40 см керамзита по фасаду и около 80 см земли сверху.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

• УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
• УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
• УГВ 0,5 м – наземный погреб.

В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.