Брус 100 на 100: инструкция по монтажу своими руками, особенности клееного материала

Брус 100х100: виды материала, способы расчёта, как рассчитать объём стен для здания

Вычислить, сколько в кубе бруса 100х100 мм, можно разными способами – для этого есть таблицы, некоторые из которых мы приведём ниже. А также подобные операции можно произвести с помощью довольно простых математических расчётов.

Такие действия помогают при строительстве различных архитектурных сооружений определить необходимое количество материала, что в свою очередь поможет иметь ясное представление о предстоящих расходах. Ещё мы хотим рассказать вам о том, каким вообще может быть брус, а в дополнение покажем видео в этой статье.

Вы можете построить дом из бруса 100х100 своими руками

Разный брус

Примечание!
Деревянным брусом принято называть профиль, поперечное сечение которого имеет не менее 100×100 мм.
Если оно меньше, то инструкция рекомендует называть это бруском, доской или рейкой.

Способы расчётов

Хранение для сушки

Самый простой способ узнать, сколько штук бруса в кубе 100х100 мм, это воспользоваться таблицей и каждый изготовитель их всегда представляет оптовому покупателю. Хотя продавец на складе, скорее всего, этого сделать не сможет и просто предложит вам пересчитать количество штук в одной вязке, которые делают по кубометру.

Таблица параметров для разного сечения

Как вы могли заметить из таблицы, количество бруса в одном кубометре зависит от двух факторов – это его поперечное сечение и длина. Большинство производителей делают длину стандартной, зависящей от заготовки (бревна), это 4, 5, и 6м, хотя возможны исключения.

Несколько по иному делают профиль, клееный из ламелей – его могут нарезать в зависимости от проекта здания, так что длина там может быть совершенно разной.

Ещё один параметр, это вес бруса 100х100 мм, но он уже будет зависеть от влажности и породы древесины. Ниже мы предлагаем вам таблицу, в которой на основании влажности рассчитан вес сосновых балок.

В цеху на пилораме

Теперь давайте подсчитаем самостоятельно, сколько бруса 100х100 в одном кубе, и для этого нам нужно будет сначала узнать объём одной штуки. Для примера возьмём шестиметровый, наиболее часто встречающийся профиль и узнаем его объём – тогда 0,1*0,1*6=0,06м3. Теперь куб разделим на полученный объём 1/0,06=16,6 или 16 штук в одном кубометре – всё совпадает с таблицей.

Или, к примеру, можно таким же способом рассчитать количество бруса 100х100 в кубе, длина которого имеет только 4м. Для этого нужны аналогичные действия, это 0,1*0,1*4=0,04м3. Теперь куб разделим на полученный объём: 1/0,04=25 штук.

Теперь давайте посмотрим, какую нагрузку выдерживает балка на перекрытии, и опять-таки воспользуемся таблицей, приведенной ниже. Там показаны расчетные значения для сосны, ели и лиственницы при 12% влажности (СНиП П-25-80)

Расчётные значения сопротивления хвойных пород древесины

Коэффициенты для других пород (СНиП П-25-80)

Примечание. Если балки делаются не из хвойных, а из других пород древесины, то значение умножается на коэффициент, указанный в таблице выше.

Как рассчитать объём стен для здания

Если вы захотели построить что-либо своими руками, например, баню, как на фото вверху, то вам нужно будет рассчитать объём стен. И если вы заранее составите её проект, то сделать это будет совсем нетрудно.

Здесь есть два способа и первый, это подсчитать количество бруса для каждой стены и если вы знаете, сколько штук его в кубе, то просто разделите общее количество полученного материала на количество штук в кубе и получите требуемый объём.

Например, для бани 4×4м и высотой 2,6м вам понадобится на одну стену 2,6/0,1=26 штук, значит, на всё сооружение потребуется 26*4=104 штуки бруса 100×100 мм. Зная о том, что такого профиля в кубе 25 штук, проводим простое вычисление 104/25=4,15м3.

Также кубатуру можно определить по площади стен – в данном случае у нас 4*2,6*4=41,6м2. Теперь остаётся умножить это на толщину и у нас получится 41,6*0,1=4,16м3. Расхождение в 0,01м3 получилось из-за того, что на стенах углы входят в общий объём, но мы этого не учитывали.

Преимущества

Преимущества цельного и клееного бруса:

• начнём с того, что можно изготовить из клееного бруса 100х100 или из такого же цельного профиля – это дома, беседки, мансарды, а также подсобные помещения разного назначения;
• помимо того, что брус различается на цельный и клееный, он также может быть гладкий и профилированный , что определяет способ его монтажа, а также от этого зависит его цена;
• в отличие от бревна гладкий и клееный профиль может соединяться не только в пазы разного рода, но и на уголки для бруса 100х100 и других размеров – такой крепёж обычно усилен специальной перемычкой;
• если говорить о строительстве, то усадка у брусовых архитектурных сооружений получается меньше, нежели у бревенчатых ;
• квадратный или прямоугольный профиль гораздо лучше укладывать, нежели бревно , тем более что стена, сделанная из четырёхугольного профиля, в общем, получается теплее за счёт полезной площади.

Брус может иметь различные размеры.

Заключение

Следует сказать, что помимо деревянного, есть ещё и пластиковый брус, но его больше применяют для отделки помещений в качестве декоративных балок. Такой материал не используют для строительства несущих конструкций.

(с) 2016. Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт.

Укладка бруса своими руками: виды и особенности монтажа

Самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей, возвести жилой дом из кирпича или бетона не представляется возможным. Но собственными руками сложить брусовый дом сможет каждый, кто обладает минимальными столярными навыками.

Как только строительный материал подобран, а фундамент сооружен, следует приступать непосредственно к укладке бруса.

Строим дом из бруса своими силами

Технология сборки венцов: виды углового соединения

Существуют различные способы укладки бруса в срубе. В отличие от срубового дома, когда короб собирается отдельно, а затем устанавливается на фундамент. Дом из него сооружается непосредственно на основании из бетона.

Главное – правильно сложить первый венец, от этого зависит, насколько стены будут прямыми. В основе технологии лежит угловое соединение.

Сборка «в полдерева»

Вне зависимости от того, какой вид дальнейшего соединения выбран, первый и последний венцы укладываются «в полдерева». В этом случае у одного бруса удалена верхняя часть, а у второго – нижняя.

Фото углового соединения «в полдерева»

В брусе предварительно проделывается отверстие для нагеля. Нагель – деревянный штырь, применяемый для соединения брусьев, его устанавливают внутрь при сборке, увеличивая прочность постройки. Он соединяет сразу несколько заготовок в углах. Потом на него укладывается уплотнитель, и устанавливается последующий венец.

Сборка «вперевязку с коренным шипом»

Брус обрабатывается так, что с одной его стороны вытачивают шип, а с другой – паз. Как укладывать брус при строительстве дома, используя такой способ сопряжения?

Под паз подбирается соответствующий по размеру шип. Части должны плотно соединяться друг с другом без щелей. Это самый теплый метод углового соединения «без остатка».

Сборка несущих стен «на шпонках»

Первый венец всегда укладывается «в полдерева», последующие любым выбранным способом. Для соединения конструкций в них вырезают пазы, куда вставляются шпонки.

Это деревянные или металлические бруски, которые врезаются в соединяемые заготовки на половину своей толщины. Данный вид требует большой точности при выполнении.

Виды укладки несущих стен

Укладка бруса осуществляется двумя способами:

• «с остатком»;
• «без остатка».

Сколько стоит укладка бруса зависит от количества образуемых отходов. Чем больше обрезается заготовка, тем больше отходов.

В первом случае заготовки обрабатываются таким образом, что в верхней и нижней части выпиливаются пазы. Глубина должна составлять ¼ толщины.

Более простой вариант – паз проделывается только с одной стороны. Самый сложный, но надежный – четырехсторонняя обработка.

Соединение «с остатком»

Преимущества укладки «с остатком»:

• более теплый угол;
• простота возведения конструкции;
• устойчивость.

• материал расходуется не рационально, остается много отходов;
• площадь помещения уменьшается, а стоимость укладки бруса увеличивается.

Дома с выпуклыми угловыми соединениями смотрятся очень красиво и по-старинному, но обшить их сайдингом или утеплителем практически нереально.

Угловое соединение бруса «без остатка» подразумевает, что стены не имеют выступающих частей. Все части находятся в одной плоскости, облегчая дальнейшую отделку дома.

• современный вид постройки;
• теплый угол обеспечивается за счет надежного соединения с использованием дополнительных материалов;
• увеличивается внутреннее пространство дома.

• если не соблюдать технологию, то дом будет продуваемым.

Когда укладка производится самостоятельно, надо выбирать самый простой, но одновременно надежный вариант исполнения.

Монтаж профилированного бруса 150*150 мм

Чтобы помочь вам определиться с количеством бруса для строительства, предлагаем воспользоватся простым калькулятором:

Отдавая предпочтение постройке собственного дома из профилированного бруса, надо иметь четкое представление о его преимуществах по сравнению с бревном и недостатках.

• полностью готов к укладке – на производстве уже сделаны все необходимые пазы и профили;
• стоимость работ по укладке бруса в несколько раз ниже, чем из бревен;
• если древесина прошла этап искусственной сушки, то она имеет равномерную влажность и дает усадку не более 2%;
• гладкий профиль позволяет исключить образование щелей в кладке;
• система «паз-шип» препятствует продуванию;
• дом сооружается в короткие сроки.

• невозможна перепланировка дома после возведения;
• на поверхности образуются пятна от грязи и от них трудно избавиться;
• для бруса с сечением 150*150 мм нужен дополнительный утеплитель, чтобы дом был пригоден для постоянного проживания.

Поэтапная инструкция монтажа венцов из профилированного бруса включает в себя:

• укладку первого венца;
• монтаж несущих стен.

Порядок укладки профилированного бруса «без остатка»

Прежде чем приступать к строительству, надо узнать, как правильно укладывать брус при строительстве дома.

1. Монтаж первого венца . Его укладывают на покрытый гидроизоляцией фундамент способом «в полдерева» — это наиболее надежный вариант, придающий устойчивость. На него раскатывают слой утеплителя, в качестве которого используются джут или пакля.

Обратите внимание!
Если утеплителем служит пакля, то ее равномерно распределяют по поверхности профилированного бруса с выпуском не менее 10 см для последующей конопатки.

На фото демонстрируется схема укладки бруса

1. Следующий ряд выкладывают с ранее выбранным угловым соединением . Самый выигрышный вариант – сборка на шпонках, он полностью предотвращает продувание. Первые два венца обязательно обрабатываются антисептиком для защиты от гниения. Как только брусья помещаются на первый венец, образуя второй, необходимо их соединить. Это делается для того, чтобы придать конструкции прочность.

Скрепление рядов осуществляется при помощи нагелей для бруса, металлических или деревянных. Лучше из той же породы, что и все заготовки. Отверстия в них желательно проделывать заранее – это поможет избежать ситуации, когда на сверло дрели наматывается заложенный утеплитель.

Отверстие должно быть по диаметру в точности таким же, как и нагель. Оптимальный диаметр 3-4 см, а расстояние между отверстиями 120-150 см. Одновременно объединяется 2-3 ряда.

Совет!
Последние два венца не скрепляются между собой. Это связано с тем, что их снимают для укладки потолочных балок.

1. Укладка профилированного бруса своими руками сопряжена с тем, что каждый деревянный элемент надо самостоятельно обрабатывать огнеупорным средством. Для этого используют широкую кисть или пульверизатор.
2. Особое внимание уделяется углам. Технология соединения «паз-шип» будет более уместна. Она полностью предохраняет от продувания. Дополнительно после каждого венца прокладывается утеплитель, особенно это касается бруса 150*150 мм.

Укладка джута на брус – межвенцовый утеплитель

1. Через каждые 4-5 венцов повторяется угловое соединение «в полдерева» — это нужно для устойчивости сруба . Но полностью укладывать так сруб нельзя – это соединение продуваемое.

Укладка бруса около дверных и оконных проемов

В любом доме предполагается установка дверной коробки и устройство оконных проемов. Технология укладки профилированного бруса предполагает два варианта: монтаж во время установки венцов и после завершения строительства.

Более трудоемкий. В месте дверного или оконного проема с двух сторон на брусьях делается шип. На них сажается перпендикулярно колода с проделанным с одной стороны пазом.

По периметру прокладывается джутовый утеплитель для бруса. Отсчет венцов начинается со второго. Первый – закладной нигде не учитывается.

Монтаж дверной и оконной коробки во время строительства

Когда установка дверной и оконной коробки осуществляется после сооружения дома.

Пропил бруса после укладки

Между брусьями оставляется небольшой промежуток там, где предполагается проем. То есть попеременно укладываются длинные и короткие заготовки.

Отсчет идет со второго венца. Ширина проема должна быть на 5 см больше, чем он предполагается. Это нужно для дверной или оконной коробки.

Особенности укладки профилированного бруса

Технология укладки бруса 150х150 предполагает, что заготовка полностью готова к использованию. Его сторона может быть плоской или выпуклой – выбрать можно любую, как для внешней, так и для внутренней стороны. Каждый последующей венец укладывается на слой джутового утеплителя, плотно сцепляясь между собой системой «шип-паз».

Обычно производители выпускают заготовки длиной 6 м, но стена может быть значительно длиннее. Чтобы качественно уложить брусья необходимо срастить их друг с другом. При этом важно предотвратить проникновения холода.

Для этого следует проделать:

1. на месте стыка двух деревянных заготовок проделывается запил вдоль бруса;
2. сцепление осуществляется «в перевязку» — с одной стороны длинный шип, а другой паз, между ними джут;
3. забивание нагелей в местах стыковки обеспечивает дополнительную прочность;
4. в каждом последующем ряду место стыка немного смещается – это нужно для надежности конструкции.

Цена на постройку в таком случае увеличивается из-за большого количества отходов после обрезания заготовок. Если проект дома предполагает размер 6×6 м, то стоимость будет значительно ниже.

Вывод

Построить дом из бруса можно самостоятельно, для этого необходимо освоить технологию укладки. Она довольно проста, при наличии минимальных столярных умений и точном соблюдении порядка работы, в скором времени вы станете владельцем деревянного загородного дома.

Видео в этой статье даст вам возможность наглядно убедиться в вышеизложенном материале, смотрите.

Бюджетный садовый домик из бруса 100х100

Имея капитальное жильё для проживания в городской черте, любитель работы на грядках и дачного отдыха стремится обзавестись какой либо приемлемой избушкой , способной укрыть от дождя, сохранить инвентарь или служить местом отдыха даже в зимний период, если владельцы приверженцы лыж и прочих развлечений в такую пору. Одним словом, требуется бюджетный садовый дом на различные цели. В чём преимущества такого строения, в отличие от внушительных масштабов, и как построить его самостоятельно – подробности ниже.

Достоинства садового домика

Не используя объекта для постоянного проживания по многим причинам, владельцы должны понимать, что строение потребует к себе внимания не меньше, чем жилое строение. В частности, проконтролировать нужно следующее:

1. Параметры материала. Исходя из того, что здание будет находиться в холодный период без отопления, нельзя допустить промерзания древесины. Серьёзное сечение, потребует, большего количества утеплителя. Поэтому оптимальным вариантом станет дом из бруса 100×100 мм. По приезде протопить такой объект будет не в пример быстрее, чем толстую древесину.
2. Фундамент. В зависимости от назначения и заявленной площади, используют столбы, ленты, ростверки. К примеру, распространены бани с помывочными и предбанниками на первом этаже и мансардой для отдыха вверху. Такой «комплекс» используется зимой, поэтому стоит позаботиться о своевременном просушивании пола – идеален свайный вариант.

Во-первых, строение будет долгое время стоять без источников тепла, исключая солнечную инсоляцию. За это время клеи, даже дорогостоящие перемёрзнут, и крепость дачи будет под вопросом.

Во-вторых, предстоит утеплять все варианты как изнутри, так и снаружи. Поэтому, зачем тратить бюджет на презентабельный материал, если дом из бруса 100*100 мм, всё равно придётся облицовывать.

Это основные вопросы, уделить которым нужно повышенное внимание. Далее, о собственноручном устройстве – дачный дом, это прекрасная возможность тренировки начинающему плотнику.

Монтаж

Последовательность проведения монтажных работ своими руками:

• Плюс дачного строительства в его размерах. Отсюда следует преимущество в малом количестве сопровождающих бумаг, а то и вовсе при отсутствии оных. Но второй вариант для рисковых владельцев – правовую базу иметь необходимо.

Итак, в качестве рабочей схемы достаточно скачанного на просторах сети чертежа домика. Если хозяевам требуется нечто индивидуальное, то имеет смысл идти в конструкторское бюро.

• После, принцип строительства идёт по накатанной – очищение участка, выставление платформы, возведение стен и кровли. Садовый дом из бруса 100×100 мм облегчает строителям задачу на многих этапах, в частности, на экономии времени на усадку. Максимум, пройдёт летний период и объект можно эксплуатировать.

После того как дача представляет собой законченную коробку, следует предпринять три важных шага для её долговечности. Речь идёт о защите древесины, утеплении всех поверхностей и покрытии кровлей.

Защита древесного сырья

При работе с древесиной в обязательном порядке необходимо продумать защиту материала:

• Для начала готовый дом из бруса 100 на 100 мм следует осмотреть на предмет порчи – грибка, плесени, кладок яиц паразитов. Если это имеет место, то очаги в срочном порядке устраняются. В запущенных случаях вырубают целые куски.

В поправимых – делают так: смачивают поражённые места химическими репеллентами и оставляют до полного высыхания либо прогревают строительным миксером. После, мелким наждаком, проблемные участки зачищают, следя за тем, чтобы споры или потомство не разлеталось в разные стороны. Далее снова наносят защиту.

• Чистый же сруб пропитывают следующим образом – первой идёт защита от возгорания – антипирен, далее от паразитов, завершает покрытие влагостойкая олифа, пропитка или мастика. Покупать «три в одном» не имеет смысла – смешавшись, химические реагенты не дадут нужного результата.
• Дачу или каркас дома из бруса 100×100 мм можно отделывать по своему усмотрению – краски и лаки сделают древесину ещё более защищённой.

Утепление

Так как для строительства был использован тонкий брус, то собственного тепла от него ждать не приходится. Нужно заняться утеплением. Один момент – древесина должна быть защищена с двух сторон, так как не будет прогреваться периодически.

Для сего процесса используют прогрессивные материалы – стиролы и их производные. На сегодня лучшим признан экструдированный пенополистирол – плита в 5 см эквивалентна кирпичной кладке в 30 см. Он демократичен по цене, лёгок в обращении. Правда, брусовая дача требует особого процесса его укладки, а именно:

1. Укладка пароизоляции изнутри и гидроматериалов снаружи. Допустить влаги нельзя ни в коем случае.
2. Устройство обрешётки. Брус для неё рассчитывается таким образом – ширина дерева + утеплитель + 3 см воздушного пространства с каждой стороны.
3. Вкладка утеплителя. Он должен входить плотно без каких-либо зазоров и движений.
4. Обшивка. В этом качестве традиционно выступают вагонка и сайдинг. Возможны вариации.

Каркас для вставок плит стиролов необходим, так как этот материал полностью закупоривает естественную циркуляцию воздуха внутри дома и снаружи. Сырьё просто преет без воздушных каналов, и как следствие порча не за горами.

Кровельный материал и конструкция крыши

Использовать плоские формы для дач не рекомендовано, когда объект будет необитаем в течение зимнего периода – снежные массы способны продавить брус даже большого сечения, если их своевременно не убирать. Поэтому скатная или мансардная крыша для дома сезонного проживания – прекрасный выход. Чтобы облегчить естественный сход осадков, в качестве материала выбирают гладкий профлист, ондулин, металлосайдинг.

Черепицы и прочие сборные конструкции задержат массы, результат ожидаем. Нельзя забыть, что потребуется утеплить дом из бруса 100*100 мм не только на стенах, но и подкровельное пространство. Ибо перепады температур способны создавать конденсат, оседающий на стропилах.

Металл по сравнению с древесиной имеет холодную структуру и возникновение влаги неизбежно. Имеет смысл обработать антикоррозийным средством и грани листов.

Рекомендации профессионалов

Следуя данным рекомендациям во время строительства дачного дома, обеспечить её долговечность вполне несложно. Подведём итог:

1. Лучше всего использовать для работы обыкновенный строганный или вторичный брус 100*100 мм – предстоит облицовка.
2. Утепление защитит здание от промерзания в необитаемый период.
3. Применить все известные защиты для древесины – обязательно.
4. Конструкция крыши не должна быть сложной, а покрытие шероховатым – скатная форма и ондулин лучше всего справятся с массами снега и дождя.
5. Протапливать и периодически проверять дачу на предмет возникновения очагов поражения следует регулярно.

Только так можно получить бюджетный объект. А если доморощенные строители прикладывают к этому собственные руки, то, вполне возможно, следующим этапом в их жизни станут мысли о перемене жилья – нахождение в экологически чистом и комфортном доме – заразительно.

Как построить каркас из бруса

Собрать на своем участке каркас из бруса может любой человек, имеющий начальные навыки обращения с бытовыми инструментами. Исходя из этого, каркасное строительство становится все более популярным среди частных застройщиков и строительных компаний, специализирующихся на возведении домов, коттеджей и хозяйственных объектов. Изначально каркасное жилье считалось временной постройкой. Но время показало, что такие сооружения являются не только недорогими, но и довольно практичными.

Преимущества каркасного строительства

Несмотря на приверженность населения нашей страны к капитальным сооружениям, все большее количество застройщиков останавливают свой выбор на каркасных строениях.

Возможности каркасной технологии довольно широки.

Используя брус и щиты, можно за короткий промежуток времени собирать жилые дома, коттеджи, сараи, склады, гаражи и беседки закрытого типа.

Основные достоинства у строений, сделанных из бруса своими руками, следующие:

1. Доступная стоимость. В строительстве используются материалы, имеющие небольшую цену. Кроме того, нет необходимости в аренде подъемного оборудования и привлечении наемной рабочей силы.
2. Высокая скорость возведения. При строительстве каркасных домов используется минимальное количество комплектующих. Поскольку каркасная конструкция не дает усадки, двери и окна можно устанавливать сразу после возведения стен.
3. Высокие теплоизоляционные качества. Качественный утеплитель, уложенный в каркас, намного эффективнее натуральной древесины. Это позволяет сделать толщину стен и фундамента минимальной.
4. Презентабельность. Обшить стены и покрыть крышу строения можно любым из существующих отделочных материалов.
5. Долговечность. Применение антипирена и антисептика надежно защищает древесину от огня и паразитов. Это позволяет эксплуатировать каркасное строение 50 и более лет.
6. Практичность. Легкость конструкционных деталей дает возможность создания самых сложных архитектурных конструкций.

Вполне понятно, что желание иметь на своем участке одно или несколько каркасных строений присуще многим владельцам земельных наделов.

Технология каркасного строительства

Как правило, для возведения каркасных домов используется брус 100х100 мм. В случае возведения многоэтажных сооружений его сечение может быть увеличено до 150х150 мм или 200х200 мм. Для поперечин используется брус прямоугольного сечения или доска. Детали каркаса изготавливаются из сосны, ели, кедра или лиственницы.

Наиболее часто в строительстве применяется обычный массивный брус. Этот материал относительно недорогой и простой в обработке. Но у обычного бруса есть существенный недостаток: он очень реагирует на перепады влажности воздуха. Если использовать в строительстве брус естественной влажности, то через несколько месяцев он может покрыться трещинами и искривиться.

Более практичным является клееный брус. Его изготавливают из хорошо просушенных досок. Доски располагают волокнами в разном направлении и склеивают. Такие изделия не реагируют на сырость и давление. Единственным их недостатком является пониженная паропроницаемость из-за использования клея.

При проведении строительства используются следующие технологии:

1. Вертикальная. Сборка сооружения проводится поэтапно. Сначала устанавливаются стойки, затем закрепляются поперечины и верхняя обвязка. Данная технология предполагает высокую точность работы и контроль вертикальности стоек.
2. Горизонтальная. В этом случае проводится предварительная сборка отдельных модулей на земле. После сборки они поднимаются рычагами, лебедкой или упорами и устанавливаются в нужное место.

Для сборки каркасных домов необходимо подготовить оборудование и инструменты.

Инструменты и материалы

Древесина является довольно простым в обработке материалом. Но чтобы получить ровные и чистые срезы, нужно работать острым, исправным и обслуженным оборудованием.

Для работы потребуется:

• ножовка по дереву;
• рулетка;
• рубанок;
• строительный уровень;
• молоток;
• угольник;
• шуруповерт.

Этот перечень вполне можно расширить. Чем больший набор инструментов будет в распоряжении мастера, тем легче пойдет работа.

Перед началом стройки необходимо обзавестись такими материалами и приспособлениями:

• брус 100х100 мм;
• брус 50х100 мм;
• минеральная вата;
• анкерные болты;
• саморезы;
• гвозди;
• гидроизоляционный материал;
• щиты;
• вагонка;
• сайдинг;
• антисептические препараты;
• антипирен;
• стальные уголки.

Основой для расчетов строительных материалов является схема дома.

На схеме подробно отображается размещение:

• стоек;
• обвязок;
• поперечин;
• укосин;
• оконных и дверных проемов;
• лаг;
• стропил;
• отделочного и кровельного материала.

После закупки материалов и подготовки инструментов можно приступать к работе.

Этапы строительства каркаса

Перед началом строительства нужно подготовить рабочую площадку. Следует удалить из земли все пни, кусты и крупные камни.

Как правильно класть брус

Первой и наиболее ответственной операцией является укладка первого (окладного) венца. Размеры первого ряда сруба определяют на этапе проектирования, они соизмеримы с длиной и шириной фундамента. С помощью строительного уровня на окладной венец наносят базовую горизонтальную линию для контроля текущей высоты кладки.

Материал фундамента и древесина имеет разные физические свойства: бетонное основание промерзает и образует влагу при оттаивании, роса образуется и в летнее время, бетон имеет рыхлую структуру и легко насыщается почвенной влагой. При недостаточной гидроизоляции, на нижних брусьях и под полом появится плесень и грибок. Окладной венец надежно изолируют от негативного воздействия влаги.

Венец дома – основной элемент сруба, под венцом понимают замкнутый контур из бруса, образующий конструкцию со стыком углов под 90 градусов. Самый распространенный типоразмер для построек из цельного бруса 250 мм, из профилированного бруса – 150-200 мм. Различают следующие способы соединения в венец:

• Рубка в обло (соединение в чашу);
• Укладка в лапу;
• Крепление вперевязку с коренным шипом (сборка на шип).

Рубка в обло и укладка в лапу – это универсальные соединения, такую технологию можно использовать при строительстве из бревна и бруса. Крепление в обло или в лапу можно выполнять своими руками. Сборку на шип используют только при строительстве из бруса, крепление на шип более сложное и требует специальных навыков.

Принятие решения о том, как класть и скреплять венцы, зависит от типа выбранного пиломатериала. Профилированный брус надежно сцепляется собственной системой «шпунт-гребень», для усиления используют деревянные нагели – шканты, на одной стороне строения достаточно установить 6-7 таких креплений. При строительстве из цельного бруса, нагели устанавливают через каждые 500 мм.

Одновременно с кладкой и креплением проводят герметизацию и утепление межвенцовых швов. Для сруба под усадку, эта операция производится после завершения усадки.

Щелевой уплотнитель выполняет функции тепло- и звукоизоляции, применяется при строительстве любых построек из дерева. Тип уплотнителя и технология укладки зависят от типоразмеров пиломатериала. При строительстве из цельного бруса, слой уплотнителя укладывают при кладке каждого ряда. При строительстве из бруса естественной влажности, эта операция выполняется после усадки путем заделки щелей. В профилированном брусе для уплотнителя предусмотрены специальные пазы.

Уплотнитель для цельного бруса производят в виде ленты из пакли, льна, природного мха, для профилированного – в виде полос войлока, вспененной мелкопористой резины и пенополиэтилена. Уплотнительная лента выпускается размерам от 100 до 250 мм, уплотнительную полосу подбирают под типоразмер.

В намокшем или напитавшемся атмосферной влагой уплотнителе может появиться плесень, рекомендуется уплотнитель утопить в щель на глубину 20-25 мм, а щель обработать жидким герметиком.

Как укладывать несущие стены

Применяются следующие варианты укладки:

• «с остатком», когда выступающие части материала выходят за габарит дома;
• «без остатка», когда угловые элементы укладки установлены заподлицо.

Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки.

Преимуществами первого способа являются следующие:

1. Уложенный угол дома получается более теплым.
2. Возводимая конструкция оказывается технологически более простой в укладке.
3. Стены дома получаются более устойчивыми.

1. Повышенный расход.
2. Увеличение трудоемкости укладки.
3. Невозможность последующей отделки дома.

Преимущества способа укладки «без остатка»:

1. Более современный вид готового дома (или бани).
2. Высокая надежность соединения стен.
3. Возможность последующей отделки стен сайдингом или другими материалами.

Особенности установки бруса 150х150 мм

Профилированный брус 150х150 мм – самый распространенный сортамент погонажа, который используется при строительстве дома либо бани. Класть брус на дом следует, четко представляя все его достоинства и недостатки.

1. Такой стройматериал поставляется в готовом состоянии, со всеми необходимыми пазами и профилями (ассортимент может быть выбран в соответствии с пожеланиями покупателя), а также с требуемыми по стандарту показателями относительной влажности древесины.
2. Существенно уменьшаются сроки строительства.
3. Уменьшается значение абсолютной усадки дома.

Класть брус при строительстве бани можно без установки уплотнителя, поскольку это сооружение используется кратковременно. Иногда для сохранения тепла щели между брусьями подвергают конопачиванию.

Подготовка к укладке первых венцов

Для строительства дома из бруса чаще всего используют мелкозаглубленный ленточный или свайный виды фундаментов. Можно строить такой дом и на монолитном фундаменте, но это оправдано только в том случае, если строительство ведется на подвижном грунте. В остальных же случаях стоимость строительства монолитного фундамента не оправдана чисто экономически.

Схема укладки бруса на фундамент.

Монолитный и ленточный фундамент служат ростверком для сруба. При применении свайного фундамента ростверк формируется из первых уложенных венцов. Крепление бруса к фундаменту монолитного или ленточного типа может быть выполнено двумя способами:

• жесткая фиксация;
• накладной монтаж.

Первый вариант намного превосходит второй как по надежности, так и по сложности выполнения. Поэтому на практике чаще используют все же второй вариант, как более простой в исполнении. Но, вне зависимости от выбранного способа, для проведения крепежных работ понадобятся следующие инструменты:

• гидравлический уровень;
• рубанок (предпочтительнее использовать электрический);
• ручная пила;
• большая деревянная киянка;
• набор гаечных ключей (при жестком варианте крепления).

Схема крепления брусьев между собой.

После застывания фундамента, но до начала укладки с помощью гидравлического уровня нужно проверить его на горизонталь. Такая горизонтальная плоскость фундамента должна быть абсолютно ровной, поскольку от этого напрямую зависит качество и надежность будущего сруба. Перепад на ленте одной стены не должен быть больше 1 см. При обнаружении выпуклостей их нужно срезать шлифовальной машиной, а впадины заполнить раствором цемента и дать время ему надежно схватиться.

Непосредственно перед тем, как положить венцы, нужно выполнить гидроизоляцию фундамента. Ее выполняют минимум в два слоя, с укладкой между ними подкладочной доски. Подкладочная доска, а соответственно, и второй и последующие слои гидроизоляции должны быть шире ленты фундамента по всему его периметру приблизительно на 25 см.

В качестве изоляционного материала чаще всего используют два слоя рубероида, а в последнее время к ним для большей надежности принято сверху добавлять и слой стеклоизола. При выполнении работы по гидроизоляции нужно обязательно учитывать, что в углах фундамента слои рубероида обязательно должны быть уложены внахлест.

Первый ряд бруса на фундамент — Справочник домашнего мастера

Укладка самого первого венца дома из бруса должна быть выполнена очень основательно и с математическим подходом, чтобы стены дома встали ровно под 90 градусов.

И если вы хотите построить дом из бруса который будет служить вам долгие годы, отнеситесь к этому этапу строительства самым серьёзнейшим образом.

Ещё до укладки 1-ого венца прокладываем два слоя гидроизоляции, подкладочную доску, а затем дополнительный слой гидроизоляции.

Но перед тем как преступить к монтажу гидроизоляции на фундамент требуется проверить, его горизонтальность.

Простой уровень может давать большую погрешность и для этого лучше применить его гидравлический вариант, который можно купить или использовать для этого прозрачный шланг.

Перепад по уровню не должен превышать 1 см на всем фундаменте. Плоскость можно выровнять раствором, применением подкладочной доски разной толщины или разного количества слоев гидроизоляции. Если перепад по уровню значительный и нет времени на выравнивание раствором, можно использовать бруски разной толщины под подкладочную доску или электрическим рубанком подогнать толщину подкладочной доски.

Следующим этапом процесса укладки первого венца из бруса выступает сам подбор и обработка правильного материала. Ни в коем случае нельзя просто взять первый попавшийся брус и начать его монтаж.

Не качественно обработанный брус, или брус смонтированный без учёта требований выбора, приведёт к более раннему началу работы по замене нижнего венца.

Выбор самого лучшего бруса для первого венца — залог долгой «жизни» дома

Брус для первого венца начинаем готовить заранее. Как только доставите пиломатериалы на участок, нужно выбрать самые лучшие брусья, без большого количества сучков, без синевы, прямые без изъянов. По срезу годовых колец нужно выбрать брус, у которого плотность колец как можно больше, а сам брус является средней частью дерева. На торце вы должны увидеть окружности, расходящиеся от центра.

Торцы не требуют обработки, они должны остаться чистыми. Через торцы будет выводиться избыточная влага.

От степени обработки структуры древесины напрямую будет зависеть срок службы самого нижнего венца и время, которое оно простоит до замены. Поэтому не торопитесь и основательно подготовьте весь материал для нижнего венца. И хотя до устройства потолка в деревянном доме из бруса ещё довольно далеко, но первый шаг уже сделан!

Первый венец не нужно крепить к фундаменту. Дело в то, что дом из бруса сама по себе тяжелая конструкция и будет прекрасно стоять без крепления анкерами.

Угловые стыки делаются без замков, стыкуя брус торцами. Делается это для того, чтобы была возможность заменить любой брус, без необходимости разборки в углах.

Брус в углах и при примыкании перегородок сплачивается металлическими креплениями: крепёжными перфорированными пластинками или скобами.

Если длинна противоположных сторон равна между собой, а расстояние по диагонали дома между противоположными углами совпадают, можно сделать вывод о том, что углы дома стоят верно.

Для проверки углов можно применить заводской лист фанеры или ОСП, если приложить его изнутри бруса к внутреннему углу и по нему выставить брус.

Подготовка материала к укладке

Соединение бруса по длине прямым накладным замком и косым накладным замком.

Чтобы правильно класть брус, следует его подготовить. Для чего выполняют пропилы, используя шаблоны, приготовленные заблаговременно. Укладка бруса может вестись двумя способами:

1. С остатком: в «охряп», в полдерева, в «курдюк».
2. Безостаточный способ: в полдерева на вставном шипе, на коренном шипе, в «лапу», на вставном шипе.

После выполнения всех пропилов каждый элемент обрабатывают антисептическим составом. Бруски нижнего венца покрывают с 4-х сторон, все другие — с 3-х. Весьма надежный и испытанный поколениями защитный состав — отработка машинного масла.

Как обеспечить жесткую фиксацию?

Схема опалубки для фундамента.

Жесткую фиксацию выполняют с помощью фундаментных болтов или хомутов. Если при заливке фундамента была предусмотрена схема крепления нижнего ряда бруса к фундаменту, то это лучше и проще всего.

Такая система формируется из фундаментных болтов, вмурованных в верхний слой фундамента в процессе заливки. Для этого сразу же по завершении заливки в верхний слой фундамента минимум на треть своей длины с шагом в 0,5 м погружаются фундаментные болты с коническими окончаниями. При этом следует предусмотреть возможность фиксации каждого уложенного венца минимум двумя болтами.

Нужно до начала укладки подготовить и нижние венцы, высверлив в них отверстия. Шаг отверстий должен совпадать с шагом вмурованных в фундамент болтов, чтобы непосредственно при укладке в отверстия могли войти их шпильки. Венцы подгоняют по размерам фундамента, если сруб будет выгоняться «в лапу», или оставляют с запасом, если планируется выгонка сруба в «чашу».

Венцы крепят к фундаменту контргайками, предварительно под них подкладывают широкие шайбы для лучшей фиксации. Причем во избежание перекосов гайки нужно закручивать последовательно по всему периметру фундамента, проворачивая каждую не больше чем на 2-3 оборота.

Немного иначе выглядит схема крепления венцов на свайном или свайно-винтовом фундаменте. Чтобы прикрепить на такой фундамент первые венцы, на углубленные в землю сваи монтируются специальные оголовки, напоминающие по своему внешнему виду букву «П». В их боковых пластинах заранее предусмотрены отверстия для крепления.

В смонтированные на сваях оголовки укладывают в 2-3 слоя лист рубероида и только потом — венцы. Брус укладывают в пазы оголовков, соединяя его в углах в «лапу» или в «чашу», и фиксируют при помощи винтов или шпилек и контргаек. В последнем случае требуется дополнительно просверлить насквозь весь венец, причем шаг отверстий в венце должен точно совпадать с шагом отверстий в оголовке.

Накладной монтаж для выгонки срубов используют намного чаще, поскольку при его выполнении жесткая фиксация сруба к фундаменту отсутствует, а неподвижность нижних венцов обеспечивает сам вес сруба. При таком способе укладка первого венца на фундамент выполняется по той же схеме, что и при жесткой фиксации, за исключением использования фундаментных болтов и гаек.

Утепление дома из профилированного бруса

Любое соединение бруса — это место, через которое поток воздуха проходит быстрее, нежели через массив древесины. А значит, оно нуждается в утеплении. Производители позаботились о том, чтобы минимизировать поток воздуха, профилируя брус разными способами. Именно сложный профиль позволяет обеспечить дому из профилированного бруса теплосбережение, и минимизировать использование теплоизоляционного материала.

Способ утепления зависит от вида профиля бруса, т.к. некоторые из них не позволяют использовать утеплитель между брусьями, а при монтаже других, наличие утеплителя – обязательное условие.

без межвенцового утеплителя. Это немецкий профиль («гребенка») позволяет сделать настолько плотное соединение брусьев, что утеплитель не потребуется. Что, однако, не исключает необходимости использования утеплителя для конопатки внешней части стены. В частности после окончательной усадки дома;

Сборка дома из бруса с межвенцовым утеплителем (профиль “финский”)

Для укладки между венцами используются преимущественно натуральные материалы без синтетических волокон, как правило, джут (джутовый войлок) или лен (евролен, джут-лен). Это ленточные материалы, которые изготавливаются из джута и льна в определенной пропорции. Ширина полосы 50-259 мм, толщина 5-10 мм.

Для конопатки часто используют льняную веревку.

Тонким джутом удобно делать и конопатку, и утепление проемов.

Конопатка брусовых стен и утепление проемов (оконных, дверных)

Мох, несмотря на то, что является экологически чистым сырьем для конопатки в наших краях особым спросом не пользуется.

Менее распространена сегодня пакля. Хотя в настоящее время этот материал претерпел ряд изменений. Паклю, предназначенную для конопатки деревянного дома, размягчают эмульсией (химический состав), что делает ее более мягкой.

Отличительной чертой натуральных утеплителей является экологичность и сохранение хорошей вентиляции. В числе недостатков: сложность конопатки, привлекательность для птиц и насекомых, целостность шва нужно постоянно проверять и подправлять, вероятность появления сколов на брусе после конопатки (след от инструмента). Кроме того, натуральные материалы не гигроскопичны.

На рынке представлены и утеплители с синтетическими волокнами, но их эффективность более низкая, по сравнению с натуральными теплоизоляционными материалами.

Герметик для заделки швов в стенах из профилированного бруса

• Perma-Chink. Акриловый герметик с широкой цветовой гаммой. Стоимость 30 500 руб. за ведро 19 литров или 925 руб. за картридж 325 мл.
• Remmers Acryl 100. Акрилокаучуковый герметик. Цена 377 руб/600 мм. Продается в тубах, совместим с большинством красочных материалов.
• Check Mate. Эластичный герметик для трещин. Стоимость 925 руб. за картридж 325 мл.
• Латексный герметик. Отличная адгезия, широкая цветовая гамма. Стоимость 26 000 за 18 л.
• Акцент. Можно наносить на влажную поверхность. Цена 3 942 за 15 кг.
• Атакамаст. Стоимость 1 800 за 15 кг. Пользователи отмечают неудобную фасовку и нанесение этого герметика.

Заключение

Укладка брусчатки своими руками позволит сэкономить значительное количество средств на оплату мастеру

Но, важно соблюдать технологию укладки и качественно выполнять все процессы. На каждом этапе проводится контроль качества работ

Если проигнорировать какой-либо процесс или выполнить его некачественно, то значительно уменьшается срок эксплуатации дорожного покрытия. На материалах также не следует экономить.

Чтобы оптимизировать затраты, можно выбрать золотую середину между качеством и стоимостью. Всякий материал, даже не самый дорогой, должен быть качественным. На устройстве основания также можно где-то сэкономить, но все слои должны быть в наличии, и их толщина должна быть не меньше допустимых норм. Соблюдение всех норм и правил укладки тротуарной плитки позволит длительное время её эксплуатировать.

Каркас из бруса – инструкция по монтажу

Каркас из бруса

Каркасное строительство становится все более распространенным. Основная причина популярности такого метода кроется в значительном снижении трудозатрат, кроме того, каркасная технология позволяет достичь существенной экономии денежных средств. Эксплуатационные характеристики домов, построенных по этой технологии, позволяют использовать каркасные дома даже в климатических условиях большей части территории России.

Помимо преимуществ по части экономии времени и денежных средств, каркасы из бруса иногда используются и из архитектурных соображений. При этом часть брусьев выступает в роли архитектурного элемента фасада. В таких случаях используется оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

Профилированный брус

Типы каркасов для дома из бруса

Для создания каркаса могут использоваться как брусья, так и доски. Также довольно популярен клееный брус. Единственным преимуществом каркаса из досок можно назвать некоторую экономию пиломатериалов, но за это придется заплатить снижением жесткости конечной конструкции. Поэтому каркас из бруса можно назвать оптимальным вариантом.

Кроме того, по технологии монтажа каркаса дома из бруса можно выделить 2 способа выполнения работ:

• когда конструкция собирается в вертикальном положении. В этом случае особенно сложно контролировать вертикальность элементов.
• технология, при которой каркас собирается в горизонтальном положении, а затем с помощью обычной лебедки (или вручную) устанавливается в вертикальное положение.

Подъем каркаса, собранного в горизонтально положении

Инструменты и материалы для монтажа каркаса

Для каркасного строительства понадобится следующий набор материалов и инструментов:

• сами пиломатериалы;
• гвозди;
• анкерные болты (необходимы для крепления нижней обвязки к бетонному фундаменту), обязательно использовать гайки с широкими шайбами, это предотвратит утапливание гайки в древесине и обеспечит правильное крепление;
• набор плотницких инструментов;

Набор плотницких инструментов

• вещества для обработки древесины;
• казеиновый клей;
• отвес, строительный уровень;
• усиленные уголки, перфорированные кронштейны;

Усиленный уголок

• лебедка, если монтаж каркаса будет выполняться на горизонтальной поверхности и затем подниматься в вертикальное положение.

Как сделать каркас из бруса своими руками

Для обеспечения долговечности необходимо защитить дерево от насекомых и климатических воздействий (обработка антисептиком и антипиретиком), это можно сделать на любом этапе строительства.

Обработка антипиретиком

Каркас дома из бруса можно условно разделить на верхнюю и нижнюю обвязку, стойки, элементы, придающие каркасу дополнительную жесткость (укосы) и специальные элементы (с их помощью создаются дверные и оконные проемы). Работы рекомендуется выполнять в такой последовательности:

Монтаж нижней обвязки

До начала монтажа каркаса бетон фундамента должен успеть отвердеть. Так как вес деревянного каркаса намного ниже, чем вес, например, кирпичной стены, то чаще всего используется не сплошной, а ленточный фундамент.

Ленточный фундамент

Допускается устройство свайных фундаментов. Перед укладкой брусьев нижней обвязки необходимо дополнительно выровнять поверхность фундамента, например с помощью тонкого бетонного слоя. Хотя выравнивание можно сделать и после крепления нижней обвязки к бетону – с помощью электрорубанка.

Перед укладкой брусьев на бетон необходимо уложить слой гидроизоляции (подойдет обычный рубероид).

Гидроизоляция ленточного фундамента

Укладку рубероида следует производить непосредственно перед монтажом нижней обвязки. Запрещено надолго оставлять рубероид просто лежать на фундаменте.

Чаще всего брусья крепят к фундаменту анкерными болтами. Также можно оставить арматурные выпуски еще на этапе заливки фундамента, это облегчит крепление брусьев. Длину анкерного болта необходимо подбирать исходя из того, что как минимум 100 мм болта должно находиться в бетоне.

Схема крепления бруса нижней обвязки

Максимальный шаг между анкерами должен находиться в пределах 1,0 – 2,4 метра. Если брус короткий, то его необходимо прикрепить как минимум 2 анкерными болтами.

Крепление бруса анкерным болтом

В углах брусья соединяются между собой, несмотря на множество способов соединения, чаще всего используется соединение выборкой в лапу или в полдерева. Для большей надежности угловое соединение усиливается гвоздями либо с помощью деревянного нагеля.

Схема соединения брусьев

Для того, чтобы дерево не расщепилось, гвоздь нужно забивать на расстоянии 1,5 – 2,5 см от края бруса.

Деревянный нагель изготавливается из твердых пород дерева и имеет цилиндрическую или 4-гранную форму. Он служит одновременно и для соединения брусьев нижней обвязки и для установки угловых стоек. Длина нагеля подбирается исходя из того, что он должен как минимум на 100 мм возвышаться над поверхностью брусьев нижней обвязки.

Деревянный нагель

При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

На этом можно считать монтаж нижней обвязки завершенной. Перед дальнейшими работами нужно проверить обвязку на перекос. Для этого измеряются диагонали и углы между брусьями.

Установка стоек

В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.

Схема установки угловой стойки на нагель

Перед установкой стойки на нагель рекомендуется промазать отверстие казеиновым клеем.

В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.

Соединение уголком

В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки. В этом случае в брусе делаются пазы глубиной до половины толщины бруса. Затем в эти пазы вставляются брусья. Перед началом установки желательно тщательно разметить проектное положение всех вертикальных стоек. Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг.

Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.

Установка стоек методом вырубки экономичнее, но требует гораздо больше времени. К тому же существенно ослабляется брус нижней обвязки.

Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом. Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.

Временные длинные укосины

Для экономии пиломатериалов временные укосы можно изготавливать из ненужных досок. Например, из демонтированной опалубки, которая использовалась при заливке фундамента.

Установка верхней обвязки

Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.

Монтаж верхней обвязки

Раскосы

Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.

Постоянные укосины

В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.

Крепление укосов вровень с внутренней поверхностью каркаса

Потолочные балки

Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.

При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% – 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.

Крепление потолочных балок вырубкой

На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.

Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.

Каркас дома