Выращивание овощей по методу Митлайдера

Спасибо, Миттлайдер! Что делать, если не растут помидоры

Полностью потеряв урожай томатов, участница FORUMHOUSE решила попробовать новый метод и получила 100 кг с двух грядок.

При всем уважении к Миттлайдеру, его метод многие критикуют: выдающийся американский овощевод не боялся использовать минеральные удобрения. Рассаду по его способу вообще ни разу не поливают водой, только раствором удобрений. Участница нашего портала однажды решила вырастить помидоры этим способом – вот история этого прекрасного эксперимента.

Викуша теряет урожай

Новичкам везет. В первые два года своего огородничества участница FORUMHOUSE с ником Викуша смогла вырастить нормальный урожай томатов. На третий год помидоров еле хватило, чтобы поесть, о заготовках не было и речи. Четвертый сезон оказался трагичным: через месяц после высадки рассады томаты заболели какой-то неведомой болезнью: томатные листья начали истончаться, изменяться; это были уже как будто не обычные помидоры, а какие-то папоротники. Эта странная папоротниковость поражала кусты один за другим, в таком виде они проторчали на огороде половину лета.

Не пропадали, но ни плодов, ни цветов на них не было. Пришлось их выбросить.

Скорее всего, томаты Викуши поразил вирус, который приводит к нитевидности листьев. Бороться с такой болезнью бесполезна, и она очень липучая: заразилось одно растение, считай, что остался без урожая.

После это истории Викуша поставила перед собой задачу вырастить крепкую рассаду. Об этом не устают повторять все агрономы: хорошая рассада всегда меньше подвержена болезням, вырастить такую – уже половина успеха. Всю зиму перед следующим сезоном Викуша изучала разные способы выращивания рассады и остановилась на Миттлайдере, потому что этот метод просто гарантирует здоровую рассаду.

Наверняка я не все делала правильно, но в итоге получила хороший урожай. С двух грядок (общей длиной 12 метров) я собрала около 100 кг. помидоров.

Отступление, в котором объясняется метод Дж.Миттлайдера

Джекоб Миттлайдер был доктором сельскохозяйственных наук и известным американским овощеводом. Он руководил обучающей программой «овощеводство для небольших семейных садов» в 27 странах мира и сформулировал свой метод, в котором большое внимание отводится конструкции теплицы:

В остальном метод Миттлайдера стоит на двух китах:

  • растения выращиваются на узких грядах с широкими проходами между ними – так они получают максимальное количество солнечного света;
  • растения регулярно подкармливаются минеральными удобрениями. Даже больше, по этой системе вполне позволительно заменять почву каким-то нейтральным субстратом, в который добавляются питательные вещества, обеспечивающие растения дефицитным магнием и молибденом: они делают из нитратов полезные белки и аминокислоты.

Рассада по Миттлайдеру выращивается по таким правилам:

  1. И до, и после пикировки рассаду выращивают в деревянных ящиках 45 х 45 X 7,5 см.
  2. В состав почвосмеси должны входить инертные неорганические вещества, например песок и органические материалы вроде опилок, которые очень медленно разлагаются. В такой грунт добавляют смесь минеральных удобрений.
  3. Рассаду ни разу – с появления всходов до высадки в грунт – не поливают чистой водой, только раствором удобрений.

Почему в системе такое внимание уделяется минеральным удобрениям: он разрабатывал ее для самых плохих почв, чтобы урожаи можно было получать и на них. Не все пользователи FORUMHOUSE разделяют эти подходы, тем интереснее эксперимент Викуши.

Викуша выбирает сорта, закупает удобрение и делает почвосмесь

В свои предыдущие огородные сезоны Вика выбирала сорта помидоров по вкусу, цвету, размеру, читала рекомендации опытных огородников. Но опыт прошлого года даром для нее не прошел. Страх перед вирусными заболеваниями остался надолго, поэтому огородница выбирала семена, устойчивые к вирусам – это был главный критерий. Раньше она старалась избегать гибридов, но как раз они-то и устойчивы к вирусам. Ладно – Викуша составила список, в которых больше половина наименований была F1.

Выбор был не большим: без помидоров оставаться еще один год не хотелось.

В список вошли:
Биг Биф F1, Президент F1, Бетмен F1, Бармалей,
Груша оранжевая, Жираф, Король рынка и другие сорта и гибриды.

Потом Вика закупила минеральные подкормки. Вот полный список:

  • Смесь № 1 – мел 1 кг.+ борная кислота 10 гр.
  • Смесь № 2 – калимаг – 324 гр.
  • Смесь № 2-а – калимаг – 170 гр.
  • аммофос – 199 гр.
  • аммофос – 52 гр.
  • мочевина – 341 гр.
  • сульфат калия – 136 гр.
  • карбамид – 147 гр.
  • Кемира-люкс – 131 гр.

Грунт для рассады Викуша сделала из древесного наполнителя для кошачьего туалета. Залила их кипятком, добавила чуток марганцовки. К разбухшим и рассыпавшимся гранулам она добавила 3 литра песка, 50 гр. смеси №1 и 15 гр. смеси №2-а. Если следовать каждой букве технологии американского доктора, выращивать рассаду надо в ящиках. Вика выбрала стаканчики: это удобно: проклюнулась семечка – выставил стаканчик на подоконник. Но наши пользователи выращивали и в ящиках, получалось хорошо:

Я рассаду выращивал в деревянных ящиках деревянных 450х450 мм, с одной пикировкой. Рассада получилась превосходная – корням не мешало ничего.

Викуша выращивает рассаду

Семена на рассаду Викуша посеяла, как обычно, 2 марта. Потом оказалось, что по методу Митлайдера рассада растет быстрее, можно было смело открывать посевную на вде недели позже. Семена ничем не обрабатывала, сеяла в стаканчики по 5-8 штук. Через неделю все семена дружно проклюнулись, и тут началось веселье: полива слабым раствором удобрения.

Раствор готовила из смеси №2-а (1 ч.л. на 3 л воды). Полив проводила прямо по листьям. Сочетание корневого и внекорневого питания – необходимое условие быстрого выращивания рассады.

В солнечные дни поливала ежедневно, в пасмурную реже. Досвечивала рассаду обычными настольными лампами дневного света с семи утра до 10-11 часов вечера. Единственным условием, которое не смогла выполнить Вика, было снижение ночной температуры в комнате. Так и жила ее рассада при постоянных 22-24 градусах.

Пикировку она делала в стаканчики объемом 200 граммов. Никаких проблем с рассадой у нее не было. Вообще.

Викуша высаживает рассаду в открытый грунт и беспокоится из-за шикарности кустов

В открытый грунт томаты отправились 29 апреля. Грядки у Викуши шириной 60 см, междурядья – 80 см. Для высоких помидорных кустов построены шпалеры. Перед высадкой томатов Вика, в соответствии с технологией, внесла в грядки удобрения:

  • смесь №1 – 100 гр. на погонный метр;
  • смесь №2 – 50 гр. на погонный метр.

Схема посадки: два ряда вдоль грядки, расстояние между растениями в ряду – 30 см., кусты – в шахматном порядке.

Выждав положенные 10 дней и окучив каждый куст в двух сторон, Викуша начала подкормки смесью №2. До появления первых завязей она делала их с периодичностью раз в две недели.

После окучивания растения оказались в земляных бортиках с двух сторон грядки, а в ее центре образовалась канавка. В эту канавку Вика все лето вносила удобрения и наливала воду для полива. Вода и удобрения не убегали из грядки, удерживались бортиками, как в корытце.

Помидоры росли быстро, 8 мая Вика их подвязала. Вплоть до июля она, как и положено по технологии, кормила томаты смесью №2 каждые две недели, потом забеспокоилась: как-то слишком уж круто выглядят кусты, это нормально вообще?

Я никогда не видела жирующие помидоры. Вид моих томатов породил вопрос – не перекормила ли я их. Уж больно шикарно они выглядели, по сравнению с тем, что было у меня раньше.

В конце июля Вика решила на всякий случай заменить каждую вторую подкормку. Которую делала по листу, на полив настоем золы под корень. Так она кормила помидоры до конца августа, правда, интервалы между подкормками делала больше двух недель. И постепенно удаляла нижние листья, чтобы их уже не было, когда томаты дорастут до своих сортовых размеров.

Июнь выдался дождливым. Вика вспоминала прошлый год и боялась, что к растениям опять привяжется какой-нибудь вирус. После каждого дождя она опрыскивала томаты раствором молока и йода.

Викуша собирает урожай и подводит итоги

9 июля собрала первый урожай – три килограмма прекрасных помидоров. 11 июля – еще три килограмма. Закатала первые банки. В конце августа остановила все подкормки и подумала, что надо бы прищипнуть верхушки, но…

Жлобство не разрешило, о чем теперь не жалею – это позволило мне еще в конце сентября собрать еще три ведра зеленых помидоров. Мы сложили их в ящики и ели по мере дозаривания. Всего за сезон я собрала около 100 кг помидоров. Хватило и поесть, и на зиму заготовить, и друзей угостить.

Все сорта Вике понравились, даже гибриды: они оказались вполне вкусными, единственный недостаток – толстая кожица.

Этот помидорный сезон Викуша назвала лучшим за все время своего огородничества. Ее опыт учит нас, что урожай можно получить всегда, практически в любых условиях.
На FORUMHOUSE мы рассказывали, как выращивать помидоры в дождливое холодное и, наоборот, засушливое лето; как диагностировать основные болезни томатов и как их лечить, как сделать капиллярные грядки . Посмотрите наше видео: оно поможет определиться с видом почвы на участке.

Основы овощеводства по Миттлайдеру

Земледелие — нелегкий труд. Чтобы получить хороший урожай, надо 8-9 месяцев в году «пахать» не покладая рук. Для облегчения труда садоводов и огородников разработано немало новых технологий. Альтернативный способ возделывания огорода предлагает американский овощевод, доктор сельскохозяйственных наук Джекоб Р. Миттлайдер.

Осенний урожай овощей

Осенний урожай овощей

Мое знакомство с его методом началось со статьи в старом журнале, я заинтересовалась. Почитала еще материалы и решила поэкспериментировать на своем участке. Изучила написанное Миттлайдером и Т. Угаровой, которая на страницах своей книги «Семейное овощеводство на узких грядках» рассказала о методе Миттлайдера, адаптированном под российские реалии.

Метод позиционируется как эффективная технология обработки земли. Она позволяет на 1,5-2 сотках вырастить столько овощей, что семье из четырех-пяти человек хватит на год. При этом качество грунта решающего значения не имеет: овощи можно выращивать и на бросовой земле, сплошь заросшей сорняками, и на «бедных» неплодородных почвах.

Основные принципы метода Миттлайдера

  • Дробное использование минеральных удобрений.
  • Плотные посадки на узких грядках.
  • Широкие междурядья.

Два состава минеральных удобрений

Смесь №1 состоит из 8 г борной кислоты и 1 кг гипса для щелочных почв. Для кислых почв гипс заменяют известью-пушенкой или доломитовой мукой.

Смесь №2 готовят из основы, состоящей из 11 частей азота, 6 частей фосфора, 11 частей калия и дополнительных ингредиентов: сульфата магния 450 г, борной кислоты 10 г, молибдата аммония 15 г. Их тщательно перемешивают и добавляют к 3 кг основы.

Предлагается два варианта возделывания земли: овощеводство на естественном грунте и выращивание овощей в коробах-грядках, заполненных так называемой искусственной почвой.

Узкие грядки на земле

В первом случае овощные культуры выращивают на узких грядках, устроенных на земле. Их ширина 45 см, длина произвольная и зависит от формы, ландшафта и размера возделываемых площадей.

Посадки на узких грядках отличаются от традиционных загущенностью. Свет и влагу для хорошего развития овощи получают за счет широких междурядий, идеальная ширина которых один метр. На маленьких участках допустимо 0,75 м, но не меньше, иначе посадкам не будет хватать света для роста: разросшиеся растения на соседних грядках будут затенять друг друга.

Изображение взято с сайта http://gid-str.ru/

Огород по Миттлайдеру. Фото сайта gid-str.ru/

Метод разработан для небольших участков. Грядки по возможности ориентируют с севера на юг, не переносят с места на место, делают их раз и навсегда. И никогда не перекапывают междурядья. Чтобы избежать истощения почвы, накопления в ней вредителей и возбудителей болезней, следует соблюдать севооборот.

Подготовка гряд к посадкам начинается с предпосевной подкормки. Рекомендуемые пропорции на грядку длиной 10 м и шириной 45 см – 1 кг смеси №1 и 500 г смеси №2.

Начинаем с предпосевной подкормки

Начинаем с предпосевной подкормки

Через 7-10 дней после всходов делают вторую подкормку смесью №2, на одну грядку берут 220 г. Рассыпают посередине грядки между растениями. При поливе удобрения растворяются и впитываются в почву. Количество подкормок за лето делают от 3 до 8, в зависимости от вида культуры и состояния растений. Например, редис, горох, картофель, свеклу, фасоль достаточно подкормить 3 раза, а пасленовые, огурцы, тыква нуждаются в 7-8 подкормках.

Овощи сажают в два ряда, параллельно или в шахматном порядке. Крупные высокие растения высаживают вдоль одной стороны. Ниже приведена таблица, из которой видно, какие культуры как сажать.

Таблица посадки растений на узких грядках

Таблица посадки растений на узких грядках

Выращивание овощей в коробах-грядках

Второй вариант метода Миттлайдера позволяет выращивать овощи на искусственных почвах в ящиках-грядах. Из имеющихся под рукой материалов (досок, шифера, бревен) изготавливают рамки без дна произвольного размера. Обычно ширина короба составляет 45, 120, 150 см, рекомендуемая глубина — 20 см. Рамки устанавливают на отведенное место и заполняют искусственной почвой.

Грядки-короба

Грядки-короба

Смесь составляют из двух-трех имеющихся под рукой компонентов: опилок лиственных пород деревьев, сфагнового мха, перлита, песка, пенопласта, соломы, скорлупы орехов, шелухи подсолнечника. Процентное соотношение такое: 20% песка, других составляющих по 40%. Почву в ящиках не меняют, из года в год используют одну и ту же. Естественный грунт для заполнения ящиков не используют.

Перед посевом грядки удобряют. На ящик размером 9х1х0,2 м вносят 4,5 кг смеси №1 и 2,5 кг смеси №2, распределяют равномерно по всей площади и поливают. Затем почвосмесь перемешивают, поверхность выравнивают и еще раз поливают. Бороздки для посадки растений делают поперек короба. Расстояние между бороздками зависит от вида растения.

  1. Сухим. Рассыпают удобрение вокруг растений, если расстояние между рядками 30-50 см. При расстоянии в 15-17 см рассыпают между рядками.
  2. Раствором. Разводят нужное количество удобрений в воде и проливают грядку. На 600 г смеси берут 66 л воды.

Личный опыт

В рамках эксперимента сделала у себя на огороде несколько узких грядок, под них отвела маленькую площадь, которая не пашется. За день до посева заготовила четыре грядки размером 0,45х5 м, расположила их в длину с севера на юг. Делала так же, как и обычные: выбранный участок разметила с помощью колышков и шнура, перекопала узкие полоски, оставив междурядья нетронутыми. Землю разровняла, по краям грядки нагребла бортики высотой примерно 8-10 см.

Читайте также:  Выбор тачки для сада. Как выбрать и не ошибиться?

На этих грядках вдоль бортиков в два параллельных ряда посеяла морковь, чеснок, кочанный салат. Редис и салат листовой совместила на одной грядке. Проход между грядками получился 85 см. Уход за посадками обычный – полив, прополка на начальном этапе. Растения быстро разрослись, и сорняков не стало. Междурядья просто полола, многолетние сорняки выкапывала, но за два года полностью избавиться от сорной травы между грядками не удалось.

Технология выращивания овощей по Миттлайдеру неоднозначная, но, на мой взгляд, достойная внимания: мне понравилось полоть узкие грядки, легко дотянуться до любого сорняка, да и ходить между рядами со шлангом удобно. Морковь, можно сказать, не прореживала, просто с середины июня стала ее дергать на еду. Под салат и редис удобрения вносила только предпосевное, под морковь и чеснок – 2 раза за лето. Листовой салат и редис в начале июня убрала, и на эту грядку высадила рассаду однолетних цветов. Морковь и чеснок удались, хватило себе, родственникам и соседям.

Урожай моркови

Урожай моркови

Заманчива и идея с грядами-коробами. У меня в ограде есть заброшенная поляна, на ней растет сплошным ковром пырей. Из досок сколотила две рамы и установила их там. Составила искусственную почву из опилок, коры деревьев (по 8 вёдер) и песка (4 ведра). Всё тщательно перемешала, рассыпала по грядкам. Вот только не решилась сажать в полностью искусственный грунт и сверху насыпала огородной земли слоем 3-5 см.

Посадила в ящиках-грядах зелень – осталась довольна. И место облагородила, и все лето с зеленью, и сорняки полоть не надо.

Планирую в этом году вырастить в порядке эксперимента рассаду в теплице по методу Миттлайдера, заполнив рассадные ящики искусственным грунтом. Может, у кого-то есть опыт выращивания рассады по такой технологии? Хочется узнать ваше мнение.

Грядки по Митлайдеру: плюсы и минусы метода

Грядки по Митлайдеру плюсы и минусы метода

Садоводство и огородничество – интереснейшее хобби, которое не только увлекает, но и приносит пользу. Прошли те времена, когда эти занятия требовали огромных усилий и вложений. Грядки по Митлайдеру – простой и эффективный способ овощеводства, который убедит вас в этом.

Современные удобрения и методы ухода за огородом направлены на то, чтобы облегчить труд огородника и увеличить урожай в разы. Особое внимание уделяется тому, чтобы земля не обеднялась вследствие многолетнего возделывания. От этого зависит польза и количество овощей и фруктов, собранных на участке.

Особый современный метод выращивания культур по Митлайдеру – настоящая находка для дачников и земледельцев. В его основе лежит рациональное использование и постоянное обогащение почвы. При этом вы сократите не только расход воды, но и сведете уход за посадками до минимума.

История рождения метода

Метод доктора Митлайдера основан на его многолетней практике коммерческого цветоводства и выращивания овощей. Проживая в городе Salt Lake City в США, он занимался промышленным выращиванием рассады, во время чего и придумал новые способы выращивания, транспортировки по воздуху и упаковки растений. На его счету более 11 новых методов агротехники, которые он запатентовал.

Доктор Митлайдер долгое время провел в разъездах по разным странам, в том числе посещал СССР, где изучал проблемы питания и земледелия. На основе своих наблюдений он сделал вывод, что плохая урожайность связана лишь с одной причиной – устаревшей методикой земледелия, которая год за годом обедняет почву и снижает ее плодородность в разы. Способ решения, который Митлайдер разработал методом проб и ошибок, оказался очень прост и доступен для применения даже начинающим садоводам и огородникам.

Основа метода – особенные узкие грядки и агротехника. Теплица для рассады тоже претерпела изменения. Она имеет необычно расположенные окна для проветривания и ящики необычной конструкции для выращивания рассады. В теплице создается уникальный микроклимат, который способствует росту крепкой и здоровой рассады.

Особенности выращивания культур по Митлайдеру

Особенности выращивания культур по Митлайдеру

Прежде чем создавать грядки по Митлайдеру на своем участке, стоит изучить некоторые особенности этого метода. Многое необходимо продумать и рассчитать заранее:

  • планировка огорода. Для наших дачников занятие довольно странное, ведь, как говорится, где хочу там и сажаю, но это не так. Грядки должны располагаться с востока на запад. Это позволит растениям получить больше солнечного света, не затенять друг друга;
  • грядки по Митлайдеру могут быть как грунтовыми, так и с бортами. Для второго варианта необходимо заранее подготовить материалы для разметки и сооружения боковин грядок;
  • приобрести посадочный материал очень хорошего качества. Даже новейшие технологии не позволяют добиться хороших результатов без хороших семян и крепкой рассады;
  • поливать огород придется только прикорневым методом. Дождевание исключено. Оно способствует развитию плесени и росту сорных трав. Возможно использование капельного полива;
  • заранее рассчитайте количество минеральных удобрений, для изготовления особых смесей о создании которых мы расскажем позже. По данному методу их потребуется немало;
  • соблюдайте сроки посадки овощей.

Уделив достаточное внимание подготовке, вы сведете свои усилия во время выращивания овощей к минимуму.

Выращиваем овощи по методу Митлайдера

Для начала разметьте расположение будущих грядок. Они должны быть довольно длинными. В зависимости от участка, отмерьте нужное расстояние. В идеале грядка должна быть протяженностью в 9 метров. Ширина составит 45 см, независимо от длинны. Отметьте расположение всех гряд с помощью обычных колышков и строительной веревки.

Еще одной уникальной особенностью являются широкие дорожки. Оставляйте расстояние между грядками от 75 до 105 см, в зависимости от площади огорода. Это повысит освещенность растений в разы. Более низкие культуры нужно расположить на южной стороне огорода, а высокие на северной, так посадки не затенят друг друга.

Грунтовая грядка

Грунтовая грядка

Сделать грунтовые грядки по Митлайдеру своими руками довольно просто:

  • по все длине размеченной грядки насыпьте горку плодородной почвы высотой около 50 см.;
  • разгребите землю так, чтобы у разметки бокового края получились бортики, а в центре образовалось пространство от 30 до 40 см. Такое строение гряды сохраняет питательные вещества и всю влагу при поливе около корней;
  • высаживайте растения вдоль земляных бортиков в два ряда. Посадка выглядит довольно загущенной, но это никак не помешает растениям.

Плюсы грунтовых гряд в том, что огород выглядит красиво и аккуратно, вода и удобрения поступают непосредственно к овощным культурам, поэтому моментально усваиваются. При использовании капельного полива, вам необходимо только подкармливать растения и обрабатывать узкую полоску грядки, не затрагивая при этом проходы.

Узкие грядки с деревянными бортами

Узкие грядки с деревянными бортами

Гряды-ящики по Митлайдеру – это узкие короба с искусственной почвой. Принцип их работы остается тем же, но их ширина может быть увеличена до 150 см. Этот вариант идеально подойдет для местности, где огороды часто затапливаются, плодородность почвы очень мала. Высокие грядки хорошо прогреваются, овощи созреют гораздо раньше, даже при суровых климатических условиях.

  • делаем разметку, как для грунтовых грядок;
  • подготавливаем длинные и короткие доски для бортов и сколачивает каркас. Располагаем его на размеченном месте;
  • дно конструкции необходимо выстелить агроволокном или полиэтиленом;
  • наполняем каркас специально подобранным грунтом. Если почва на огороде достаточно плодородна, то вполне подойдет земля с проходов. Ее необходимо тщательно просеять и выбрать корни сорняков.

Бортики не дадут грунту осыпаться и препятствуют разрастанию сорной травы. Высокие грядки очень удобно полоть, рыхлить и поливать.

Роль удобрений

Основа метода выращивания доктора Митлайдера – узкие грядки и особая система подкормки и внесения удобрений. Специально разработанные минеральные смеси нужно использовать четко по графику.

Перед посадкой овощей

Использовать навоз категорически не рекомендуется. Используйте только минеральные и органические удобрения, например, «Экогель».

Для приготовления смеси по системе Митлайдера, необходимо смешать 10 кг. мела или доломитовой (известняковой) муки и 80 г. бората натрия (бура или борная кислота). Вносить ее следует по 200 гр. на один метр грядки. Эта смесь предназначена для кислых почв. Для щелочной земли замените мел на гипс.

В конце лета можно сделать своего рода заготовку для следующего сезона. На 10 кв. м. земли распределите солому, толщиной около 10 см., ее можно немного измельчить для лучшего перегнивания, затем такой же слой навоза и торфа. Смешайте фосфоритную муку с известью в равном количестве и распределите тонким слоем поверх всех остальных, затем снова слой навоза. В завершение присыпьте все землей. Весной будет готова идеальная почва для выращивания овощей.

Во время роста овощей

В период роста и плодоношения посадки нуждаются в усиленном питании. Подкармливать овощи, зелень и салаты необходимо каждую неделю. Это и есть еще один секрет этой системы выращивания.

Состав смеси: фосфор, калий, азот, магний, азот, бор и молибден. Найти эти вещества в чистом виде очень затруднительно. Просто смешайте в равных пропорциях готовые удобрения, где содержаться эти элементы. Расход смеси составит 60 гр. на метр грядки.

Плюсы и минусы системы

У любой системы есть свои плюсы, равно как и недостатки. Тщательно взвесьте все за и против. Экспериментировать стоит лишь в том случае, если вы намерены следовать всем правилам доктора Митлайдера, иначе ваш труд может стать напрасным.

Плюсы и минусы

Положительные стороны очевидны:

  • получить отличный урожай можно даже на скудных почвах, в плохих климатических условиях и при недостатке свободной площади;
  • подходит для теплиц и открытого грунта.
  • Растения более сильные из-за хорошей освещенности посадок;
  • от вас требуется минимум усилий, особенно если замульчировать грядку соломой или обтянуть специальной пленкой. Необходимость в прополке вовсе пропадет;
  • экономия воды. Капельный или прикорневой полив не требует ее большого количества;
  • широкие проходы не дают пробраться кротам и слизням к овощам, препятствуют распространению многолетних сорняков.
  • большое количество удобрений требуют определенных затрат;
  • не подходит для заболоченных и сильно затененных участков. Отсутствие солнечного света при обилии удобрений способствует накоплению нитратов в овощах.

Понаблюдайте за своими насаждениями, и вы поймете весь смысл этой системы. Заметьте насколько крайние ряды растений выглядят лучше тех, которые находятся в центре. Метод доктора Митлайдера – мечта любого огородника! Урожай, который не потребует особых усилий, способный удивить вас и стать предметом зависти соседей.

Делаем грядки по методу Миттлайдера: советы специалистов

Грядки по методу Миттлайдера

Грядки по методу Миттлайдера – эффективный и менее трудоемкий способ овощеводства, чем традиционная обработка земли, позволяющий выращивать качественный урожай в больших количествах даже на бедных почвах и в климатических условиях, далеких от идеала.

Классический процесс взращивания на огородах заключается в осеннем перепахивании, весеннем бороновании, 3-5 прополках и рыхлениях за сезон, зачистках огнем. Доказано, что данный способ возделывания нарушает структуру почвы, делая ее беднее, нивелируя гигроскопичность и убивая микроорганизмы. Доктор Джейкоб Р. Миттлайдер, всемирно известный международный консультант по сельскому хозяйству, разработал этот метод садоводства более 50 лет назад, тем самым показать общественности как выращивать продукты питания на небольших площадях, в суровом климате и плохих почвенных условиях. Американский доктор экспериментально доказал эффективность своего подхода, значительно менее трудоемкого и экономически выгодного. Его используют уже в десятках стран по всему миру. Давайте познакомимся с таким способом.

Чем эффективней метод Миттлайдера от класического огородничества

Принципы интенсивного земледелия

Фото грядок по методу Митлайдера

Метод Миттлайдера основан на идее, что любой желающий может вырастить продуктивный огород практически в любой среде. Доктор Миттлайдер потратил годы на исследования, чтобы определить, как лучше всего сажать, поливать и кормить овощи и садовые растения. Конечный результат — огород, сформированный на длинных узких грядках или ящиках для выращивания, которые питаются специальной почвенной смесью. Таким образом, люди могут добиваться высоких урожаев даже на каменистой, песчаной, некачественной почве или на небольших участках, таких как крошечные садовые участки.

Книга по методу Миттлайдера «Grow-Bed Gardening» рассказывает о главных парадигмах технологии. Они заключаются в следующем:

  • правильная геометрия грядок;
  • особенная схема посадок огородных культур;
  • сбалансированном питании минеральными удобрениями;
  • полноценном освещении;
  • частом прикорневом поливе.

Как и чем правильно удобрять грядки

Постоянный приток макро- и микроэлементов к корневищу обеспечивается двумя видами составов смесей для почвы. Первый – предпосевной, состоит из муки доломитовой (5 кг) и борной кислоты либо буры (40 г). Расход зависит от состава почвы:

  • на легких – по 100 г на м;
  • на тяжелых (суглинисто-глинистый, кисло-торфяных) – по 200 г.

Эта же смесь может использоваться и для постоянной подкормки, но принципиально важно добавлять и вторую. Один из способов ее приготовления: соединение сульфатов калия и магниямочевины и нитрофоски (1:1:1:0.6). Также советуют добавлять борную и молибденовую кислоты по 15 г либо буру (25 г) или молибдат натрия-аммония (20 г).

Вторая смесь вносится перманентно весь сезон не реже раза в 10 дн. в количестве 25-40 (для неблагоприятных почв и для оптимальных условий) исключительно в сухом виде. Этим восполняется необходимость постоянного полива – для поступления элементов подкормки к корневищу и усвоения их растениями. Но полив производится не дождеванием, которое согласно правилам земледелия по Митлайдеру причисляется к главным причинам возникновения мучнистой росы и пожелтения ростков, а только под корень. Так, утверждает автор, и расход будет меньше.

Органика в период вегетации и азотосодержащие смеси противопоказаны ввиду возможного переизбытка питательных веществ, что губительно для овощей.

Как поливать грядки по Миттлайдеру

Вода должна быть не хлорированной и мягкой, отстоянной и нагретой на солнце. Ежедневный полив обязателен при высокой температуре воздуха. До середины августа грядки орошают вечером, а затем – только рано утром.

Рыхление грядок не проводится никогда, что не может не радовать знакомых с классическими методами обработки огородов сельских жителей. Нужно только следить, чтобы не возникала корочка от пересыхания. Но при правильной геометрии посадки и соблюдении требований по поливу этого не случается даже в знойные летние периоды.

Как сформировать грядки по методу Миттлайдера

Планируя огород по методу Миттллайдера, вы должны сначала решить, хотите ли вы использовать обычные грядки или высокие грядки для выращивания овощей.

2 вида грядок по методу Миттлайдера

Обычные грядки

Согласно методике Миттлайдера обычные грядки дя высадки овощей должны быть узкими – 0,45 м, а интервалы между рядами большими – 1 м 5 см. Широкие проходы никогда не обрабатываются (исключительно вырываются сорняки). Они обеспечивают максимальный приток света к каждому растению. Высота борта от 10 до 20 см, но уровень грядки и междурядья должен быть одинаковым. Бортики гарантируют сохранность в грядках удобрений и циркуляцию воды.

Читайте также:  Изготовление наличников своими руками

Длина грядок зависит от индивидуальных особенностей участка и вполне может составлять и до 9 м.

Томаты по методу Миттлайдера густо высаживаются в эти стационарные грядки. Они будут такими же по размеру и составу почвы, как и грядки под огурцы с той лишь разницей, что предполагается различная рядность высадки – в 1 или 2 ряда.

Участок тщательно разравнивается, определяются стороны света. Грядки обязательно направлены с севера на юг (меридиональное направление).

К составу почвы данные грядки не требовательны, но земля должна быть рыхлой и не слеживающейся (желательно легкой), естественно аэрированной, безсорняковой, гигроскопично-влагопроницаемой.

Способ предполагает возможность возведения грядок в коробах или с земельными бортами. Первые сооружают при бедных почвах, малой территории и для взращивания ранних или дорогих видов растений. Например, такая клубника по методу Миттлайдера гораздо более продуктивна, чем в обычных условиях. Но на больших территориях и фермерских угодьях, естественно, более популярны грядки с бортами из земли.

Контейнерное садоводство по Миттлайдеру

Высокие грядки или контейнеры (ящики) для выращивания можно устанавливат на участках с неплодородной почвой. Обычно они делаются из деревянных материалов, металла и выравниваются по месту. Ящики для выращивания могут быть любой длины, в зависимости как вам позволит площадь вашего огорода. Контейнеры заполняют предварительно приготовленной землесмесью, смесью опилок и песка или другими инертными и органическими комбинациями вместе с некоторым количеством удобрений. Эта грунтосмесь используется год за годом. Его никогда не меняют и не выбрасывают.

Когда не подойдут для огорода грядки по методу Миттлайдера

На определенных участках такие решения запрещено использовать ввиду отсутствия соответствующих условий. Таковыми детерминантами стали:

  • низины, территории с высоким залеганием грунтовых вод, застаивания дождевой воды;
  • близость к промышленным объектам, автомагистралям;
  • тенистые участки;
  • огороды без полива;
  • выраженный микрорельеф (неровности);
  • уклон участка с юга на север.

Чтобы обойти последний запрет, садоводы-огородники выращивают овощи и картофель по методу Митлайдера в широтном направлении. Это ухудшает освещение, но приток питательных веществ стабилизирует. Также допустимо применять укороченные мини-грядки с подсыпанием с одной стороны и срезом земельного кома с другой, чтобы разровнять территорию. Это удобней делать в ящиках или при обрамлении грядки не просто бортиком земли, а деревянным ограждением.

Частично затененные участки использовать вполне возможно, но урожайность может уменьшиться.

Порядок действий по созданию грядок

Опытные последователи такого решения выделяют несколько этапов работы, которые проходят все новички:

  1. Планировка. Это выбор и подготовка участка, продумывание конструктивных особенностей, исходя из имеющихся реалий территории.
  2. Общая перекопка. Проводят лишь 1 раз за все существование грядок.
  3. Разметка веревками или досками (необходимы бечевка с колышками, строительный уровень, рулетка).
  4. Осеннее сооружение деревянных грядок. Толщина доски равна 25 мм, а ширина 20 см. Сечение бруса 5*5 см. Обработка древесины антисептиком. Потребуются оцинкованные уголки, молоток, дрель для саморезов, ножовка, саморезы. При заделке земельных бортов желательно формировать грядку непосредственно перед высадкой, а не заранее.
  5. Наполнение земельным комом. Подойдет искусственный субстрат или легкая рыхлая почва.

Проходы можно накрыть для устранения сорняка специальной пленкой.

Посадка овощей и других культур

Индивидуальный подход для каждой культуры с рациональной схемой посадки обеспечивает максимальную урожайность.

Фото томатов по методу Миттлайдера

Но некоторые общие правила также существуют:

  • посадка лука по Миттлайдеру, как и большинства культур (морковь, свекла, редька, фасоль, чеснок, кукуруза) проводится в два ряда супротивно с отступом от борта в 0.1 м;
  • шахматный порядок (со сдвигом) используется для картофеля, капусты и салата;
  • однорядность предпочтительная для кабачков, перца и томатов.

Учитывается и раскидистость культур для оптимизации дистанции в рядках (лук – 5 см, картофель – 35 см).

Таким образом, нужно запомнить, что рассада и широко расползающиеся культуры высаживается в один ряд, остальные – в 2.

Теплицы по методу Миттлайдера

Конструкция обеспечивает особую циркуляцию воздуха, благодаря чему не собирается конденсат. Сам каркас делают очень прочным. Использование шурупов вместо гвоздей делает конструкцию разборной.

Фото теплицы для грядок по методу Митлайдера

Устойчивый микроклимат достигается большой площадью сооружения. Дополнительные механизмы и устройства (дозаторы и вентиляционные люки) не используются.

Сами грядки для экономии места несколько сужают – до 0.3 м. Междурядье, соответственно, до 0.9 м. Длину делают обычно вдвое меньше, чем для тех, что размещаются на свежем воздухе.

Как и с открытыми грядками, теплицы максимально удобны для перемещения обслуживающих их людей, так и для инвентаря, сбора урожая.

Советы пользователей

Многие знают, что мульчирование полезно для почвы. Благодаря ему земля становится более легкой, рыхлой, а сорняки не получают активации роста. Поэтому некоторые умельцы после возведения осенью грядок или сбора урожая накрывают территорию мульчей. Это привлекает и естественных рыхлителей – червей, улучшающих почвенную структуру.

Но в остальном, менять технологическую карту методики нежелательно для достижения максимальной результативности.

Усовершенствованный огород порадует уменьшением трудозатрат, прекрасным внешним видом участка и в разы большим урожаем. Преимущества метода и в том, что растения менее подвержены атакам вредителей и заболеваниям. Но, при наличии колорадского жука или иных проблем допустимо применением специальных веществ.

Назвать этот метод полностью удовлетворяющим принципы «чистого» земледелия не возможно ввиду активного использования минеральных, а неорганических подкормок. Однако бесспорный факт в том, что он позволяет получить максимальный урожай при бедных почвах и неблагоприятном климате, не затрачивая больших физических сил и не требуя значительных материальных вложений.

Митлайдер по русски – применение с поправками для России


1. Русский аналог американского метода – узкие гряды

Некоторые огородники пишут, что по Митлайдеру главное – удобрения. Чушь! В корне не согласен. Так утверждают те, кто узких гряд в глаза не видел.

Главное в методе Митлайдера – разметка огорода, планирование посадок и уход за ними. И все! От митлайдеровских смесей №1 и №2 мы давно, отказались и заменили их зеленым настоем удобрений из травы.

А вот узкие гряды – супер, здесь все на виду, и сразу видно, где вмешательство необходимо, а где оно ни к чему. Уход, таким образом, как пишут все, кто пробовал, упрощается. Некоторые критики метода утверждают, что по Митлайдеру требуется обильный полив.

Однако если заглянуть в лунный календарь все станет ясно: в нем совсем мало дней, рекомендуемых для полива, и больше дней, в которые полив просто вреден для корней.

A в зависимости от культуры нужен полив дождеванием или же только под корень, если погода сухая, не жаркая.

Применение метода Митлайдера с поправками для России

Выращиванием овощей на узких грядах мы занимаемся с 2001 года. Началось так.

Однажды летом гостил у нас товарищ сына. Он и рассказал про выращивание овощей на узких грядах его родителями в деревне, а в следующий раз привез нам книгу, где было подробно изложено применение метода Митлайдера в России. И мы решили попробовать.

При освоении метода на практике внесли свои изменения. В частности, при ширине грядок 45 см междурядья вначале тоже сделали по 45 – посчитали, что этого достаточно. Но вот в последние два года для капусты, фасоли, огурцов, томатов сорта Де-Барао междурядья увеличили до 65 см. Для остальных овощей оставили по 45.

«Однострочно» сажаем землянику, капусту, огурцы, томаты, перец и баклажаны. «Двустрочно» – лук, морковь, сельдерей, пастернак, свеклу, укроп, редиску, репу, редьку, фасоль, горох.

Одной бочки зеленого удобрения хватает на весь сезон для 30 грядок длиной 15 м, а также для фруктовых деревьев и цветов.

Мы сажаем по 4 грядки (длиной 30 м) капусты, земляники, лука-репки, томатов (в том числе Де-Барао). По две грядки отводим под огурцы, баклажаны, морковь, фасоль. Поодной грядке – под корневой сельдерей, лук-чернушку на севок, а также укроп, сладкий перец, озимый чеснок. На резервные грядки высаживаем все остальное.

Междурядья я обрабатываю раз в неделю мотыгой, действуя ею как плоскорезом. Растительные остатки из междурядий убираю и использую их как мульчу.

В 2011 году я после высадки рассады в открытый грунт применял в первые четыре недели стимулятор роста (гумат калия). Подтверждаю: это позволяет увеличить урожайность в 1,5 раза и получить овощи действительно «русского размера».

Гряды я обрабатываю весной только рыхлением при посеве или посадке. Осенью – только оформляю гряды мотыгой и закрываю компостом (по 3 ведра на каждую грядку) до весны.

Узкие гряды – результат

На собственном опыте мы с 2001 года убедились, что метод узких гряд – лучший из всех для выращивания овощей, в том числе благодаря низкой трудоемкости и удобству обработки грядок от сорняков. Поэтому советую всем, кто еще не перешел на узкие гряды, сделать так, и чем это будет раньше, тем быстрее вы убедитесь в их преимуществах для выращивания овощей.

Узкие гряды позволяют выращивать овощи с наименьшими затратами труда, что особенно важно для пожилых людей и пенсионеров. К тому же на узких грядах легко распределить, сколько их нужно выделить под те или иные овощи по результатам прошедшего сезона.

2. Почему метод Митлайдера плохо приживается в России

Не каждому по карману

Если учесть, что для выращивания овощей свои 4-5 соток мы получили в неудобьях (кому досталась болотина, кому песок, пригорок), то понятно, что не каждый участок годится для этой технологии. Ведь автор метода подчеркивает, что успех в обеспечении семьи полноценными овощами гарантирован, только если строго соблюдать все элементы технологии. то есть:

Участок исключает заболоченность и низины, где возможны застои воды. Он должен быть горизонтальным, без уклонов.

Освещенность должна быть хорошая. При затенении урожайность снижается в 3-4 раза. Овощи будут нитратными, плохо сохранятся.

Полив необходим обильный, чтобы полностью растворить минеральные удобрения для питания растений и чтобы не образовывалась поверхностная корка. Рыхление недопустимо, так как корни растений поверхностные и располагаются в зоне растворения удобрений. В жаркий период поливать нужно почти ежедневно, расходуя на 1 пог. м 5-10 л воды.

Установка системы полива непростая и не из дешевых, формирование грядок – дело нелегкое, а приготовить сбалансированные предпосевные удобрения №1 и №2 – еще и весьма затратное.

Приведу пример из книжки Т.Ю. Угаровой. Количество удобрений, израсходованных за одно лето: на огороде площадью 1,7 сотки на смесь №1 (известь с борной кислотой) -35 кг, а на смесь №2 (сложнее: азот, фосфор, калий) – 46,5 кг. Если 1 кг извести сюит около 25 руб., а 1 кг «минералки»- 55-65 руб., то во что это обойдется, подсчитать несложно.

Мало того, в процессе вегетации растений подкормки минеральными удобрениями необходимы многократные.

А как быть с нитратами? Понятно, что при правильно выдержанной технологии овощи самоочищаются за счет фотосинтеза. А вдруг участок плохо освещен, полив недостаточный, не хватает молибдена? Мы же хотим питаться экологически чистыми, здоровыми продуктами. Поэтому предпочитаю как можно меньше использовать минеральные удобрения.

Вот уже три года я выращиваю картофель на грядках. Нарушаю основы «метода узких грядок», так как мои грядки более широкие, а проходы более узкие.

Однако считаю этот способ менее трудоемким, более производительным. При этом борозды хорошо освещаются и проветриваются, кусты болеют меньше. Перемещаясь по проходам, их легче осмотреть, полить, подкормить, оборвать цветки и т.д. Междурядья не затаптываются.

Хотя за счет проходов площадь посадки уменьшилась, потери урожая я не заметил. Как и прежде, с площади 1,5 сотки снимаю свои 5 мешков отборного и вкусного картофеля. Мелкого стало меньше.

На этом участке высаживаю около 550 картофелин величиной с куриное яйцо. При посадке и подкормках использую перегной, золу, настои трав. Чтобы избежать истощения почвы, на 1 сотку вношу 2-3 кг двойного суперфосфата и сернокислого калия.

Для повышения плодородия почвы и уменьшения сорняков после уборки картофеля сажаю сидераты (рожь, горчицу, фацелию). Под зиму грядки не перекапываю – снег на них лучше удерживается. За это время листочки сгниют или их переработают черви. Оставшиеся после зимы твердые стебли сгребаю граблями. Почва на грядках не забита, сорняков мало. Можно приступать к разбивке грядок и проходов.

Огородное «шоссе»

Основная бетонная дорожка проложена посередине участка. Слева перпендикулярно дорожке размечаю 7 двойных грядок, а справа от нее – еще 5 двойных грядок. Ширина каждой грядки 1 м 35 см.

Ширина проходов – 45 см. Проходы не перекапываю: по ним хожу. Содержу их чистыми с помощью плоскореза (действую им как скребком). Итак: участок ровный, без видимых сорняков. Вначале отмеряю проход шириной 45 см. Перпендикулярно бетонной дорожке на длину грядки натягиваю шнурок на колышках и от него отмеряю грядку шириной 1 м 35 см. За ней снова проход. На грядке высаживаю два ряда клубней (рис. а).

В 35 см справа от левого прохода кетменем по всей длине грядки делаю канавку на глубину 10-15 см.

Если почва на грядке не так податлива, рыхлю кетменем или тяпкой. Канавку можно прокопать и лопатой на полштыка, отбрасывая землю вправо на место будущей второй канавки. Заранее пророщенные клубни раскладываю по канавке ростками вверх на расстоянии 30 см друг от друга.

Каждый клубень присыпаю большой пригоршней перегноя и полугорстью золы. Шагая по проходам, заравниваю граблями канавку с обеих сторон заподлицо. На расстоянии 65 см от первой канавки делаю вторую.

В нее раскладываю клубни и действую, как и в первом случае. Далее разравниваю грядку по всей длине. Оставляю проход 45 см и начинаю делать вторую грядку. В такой же последовательности формирую все 7 грядок. Земля на грядках рыхлая, хорошо впитывает влагу и прогревается. При образовании корки и для уничтожения проростков сорняков провожу легкое боронование.

В зависимости от сорта картофеля ростки появляются дружно. Влаги и тепла им хватает. Только не сажайте в холодную землю – рост задержится. Картофелины «задубеют», а некоторые вообще не дадут ростков.

Сажаю обычно 8-17 мая (когда на березе лист примерно с десятикопеечную монету). Первое окучивание провожу, когда высота ростков 12-15 см. Между ростками для подкормки слегка разбрасываю минеральное удобрение для картофеля. Слегка окучиваю сразу два рядка так, чтобы часть земли из междурядий оставалась для второго окучивания (рис. б).

Читайте также:  Воздушное отопление в частных домов по канадской методике и промышленных Объектов

Митлайдер в русском вариант

Второе окучивание провожу перед смыканием ботвы. Высота кустов – 20-30 см. Окучиваю сразу после дождя или хорошего полива. Для облегчения протаскиваю между рядками кетмень. Остается только разрыхленную землю тяпкой

подгрести к кустам, чтобы образовались высокие борозды. Полив провожу по бороздам. Образование корки в них стараюсь не допускать. Снова протаскиваю кетмень по бокам рядков 5-зубковыми грабельками.

Перед уборкой ботву срезаю примерно за 10 дней. Копаю плоскими садовыми вилами. Основную массу клубней отделяю от ботвы, затем клубни, оставшиеся в земле, как бы «протряхиваю» сквозь зубья вил. После такой уборки землю под зиму перекапывать не нужно. Грядку разравниваю граблями и сразу сею горчицу. Во время уборки, если погода погожая, клубни сортирую, раскладывая по проходам. Здесь они лучше проветриваются, сохнут. Сразу видны изъяны. От здоровых и урожайных кустов отбираю клубни на семена. Семенной материал оставляю на даче для озеленения до конца сентября. Как готовить клубни для посадки – разговор особый.

Арсенал овощевода

Мне остается лишь назвать некоторые полюбившиеся сорта картофеля. Они успевают созреть на Владимирщине, урожайны и главное – вкусны. За долгое время мною испробовано около 70 сортов. Сейчас остановился на ранних сортах Снегирь, Антонина, Пушкинец; среднераннем – Колобок; среднеспелых – Голубизна, Луговской, Скарб. Поздние сорта не сажаю, хотя они более урожайны и вкусны. Однако поздняя уборка не позволяет убрать клубни в хорошую погоду (по-сухому) и вовремя посеять и вырастить сидераты. Для тех, кто обрабатывает почву вручную, важно иметь хороший и надежный инструмент.

Для глубокого рыхления, получения канавок и при окучивании применяю кетмень (их продают в комплекте – 3 шт., это самый маленький).

Трехрожковую тяпку – переделал из старой. Материал: нержавейка толщиной 2-2,5 мм. Раньше постоянно нужно было точить. Она легкая, хорошо проникает в почву и, главное, не обрывает корешков и столонов при окучивании. Ею легко рыхлить почву (и даже под кустами).

Для содержания проходов между грядками, рыхления грядок пользуюсь плоскорезами. Действую как скребком, прорезаю канавки.

Для разбивания поверхностной корки, рыхления, боронования использую 5-зубковые грабельки. Они очень удобные.

Метод Митлайдера — технология создания грядок и полезные советы для начинающих

Многие садоводы слышали о способе выращивания на узких и одноразмерных грядках, которые сооружают по периметру участка. Одни считают этот вариант нецелесообразным, другие слишком сложным и запутанным. Но те, кто решился сделать грядки по Митлайдеру, отмечают повышение урожайности овощей и ягод уже в первый сезон. Главное, соблюдать схему посадок, правила полива и четко следовать рекомендованной системе подкормок.

Грядки по Митлайдеру — описание и характеристика технологии

В основе такой технологии лежит сбалансированное питание вкупе с организацией оптимальных и удобных условий для различных растений. Их высаживают на узкие, равномерные грядки с более широкими проходами между ними. Стандартные размеры для большинства популярных садовых культур, включая картофель, морковь, томаты и баклажаны, составляет 10 см в ширину, 45 в высоту и 105 сантиметров на ходы.

В условиях тепличного выращивания допускают сужение этих показателей до 30 см ширины и 90 см на проходы. Овощи сажают попарно, в ряд, соблюдая расстояния от края грядки (10–15 см) и между рядами (15–20 см). Остальные особенности зависят от поведения конкретных культур, их корневой системы, степени раскидистости кустов, высоты стебля и т. д. Крупные культуры, такие как помидоры, кабачки, патиссоны или тыква, размещают при посадке в один ряд, высаживая их по краю грядки, чтобы у них было пространство для правильного роста и развития.

Главной особенностью и преимуществом митлайдеровского метода специалисты считают равномерное распределение света и улучшенное впитывание влаги после поливов. Кроме того, такие узкие мини-огороды накапливают больше питательных веществ в почве, что благоприятно сказывается на всех без исключения растениях.

Среди других особенностей выделяют:

  • Чистый химический состав плодов. За счет специальной системы полива атмосферные осадки не скапливаются на грядках, а сразу стекают в организованные широкие проходы, и в плодах не откладываются некоторые вредные вещества, включая стронций, свинец или алюминий.
  • Простота ухода за овощами. Благодаря этой системе весь уход за растениями сводится к своевременному поливу, подкормкам и периодическому рыхлению земли. Компактная форма грядок позволяет удобрениям лучше впитываться и равномерно распределяться по мини-участку, что способствует быстрому развитию и улучшает вкус зрелых плодов.

Но технология эта подходит не для всех типов участков и садовых культур, поэтому профессор Митлайдер определил и некоторые ограничения, которые не позволяют получить желаемый эффект.

Ограничения по применению метода в саду

Сооружение узких грядок и выращивание овощей таким альтернативным способом нецелесообразно в низинах или на участках с близким к поверхности залеганием грунтовых вод. На них из-за осадков и весенних паводков часто образуется застой большого количества жидкости, что негативно влияет на узкие междурядья и приводит к загниванию корней растений.

Расположение грядок должно быть строго горизонтально, поэтому участки, которые располагаются под уклоном и другая рельефная местность не подходят для применения этого способа, так как в одной части будет большее скопление воды и полезных веществ, тогда как другая будет страдать от их нехватки, что приведет к частичной или серьезной потере урожая.

Не применяют метод и на сильно затененных огородах с неравномерным распределением света, а также на торфяных и глинистых грунтах. Оптимальный вариант – легкая суглинистая или супесчаная почва с расположенным неподалеку источником воды. Не рекомендуется организация таких грядок вблизи трасс или автомагистралей, растения будут с удвоенной силой впитывать в себя вредные вещества из загрязненного воздуха. Минимальное расстояние от подобных объектов 100–150 метров.

Варианты построения грядок по Митлайдеру

Реализация американской технологии на своем садовом участке возможна двумя способами. Либо устанавливают специальные грядки-ящики с бортами, либо организовывают посадки непосредственно на почве. При первом варианте сооружают компактные короба из дерева, поликарбоната или другого подходящего материала, которые наполняют плодородным субстратом (нижний слой – естественная земля, верхний — питательная почвосмесь) и устанавливают на открытой местности или в теплицах.

Из преимуществ использования такого способа посадок выделяют:

  • Отсутствие необходимости выравнивания почвы. Разместить «деревянные» грядки можно на песчаных, глинистых и сильно эродированных почвах, главное – правильно подготовить садовый субстрат и выбрать место для установки грядок.
  • Улучшение зимостойкости высаженных на малых площадях растений. Наличие стенок дополнительно утепляет садовые культуры во время зимних холодов и осенних заморозков. Они же служат и барьером против проникновения некоторых сорняков и садовых вредителей.

Открытые грядки размещают исключительно на ровных поверхностях, на просторных, хорошо освещаемых и проветриваемых участках с плодородной по составу почвой. Бортики в этом случае делают из грунта, а расти овощи должны на одном уровне.

Принцип ухода по методу Митлайдера не зависит от выбранного варианта. Первый способ предпочтителен для теплиц и небольших огородов, на полях или крупных участках используют «земляной» вариант.

Обустройство грядок своими руками

Перед применением способа выращивания на грядках от профессора Митлайдера учитывают 4 основных фактора:

  • выбор подходящего и оптимального участка;
  • определение конкретного метода высадки овощей;
  • разработка схем по размещению растений;
  • правильная подготовка грунта.

Про первый этап уже упоминалось выше, лучшим местом для посадки различных овощных культур является хорошо освещенный и проветриваемый участок с ровной поверхностью. Самое главное – минимизировать риск затопления или застоя воды.

Выбор метода обустройства также зависит от условий конкретной местности. Если выравнивать участок нет необходимости, а почва соответствует всем требованиям плодородности, то делают естественные гряды шириной 40–45 сантиметров и оптимальной длиной 7–9 метров.

Добиться горизонтальной поверхности проще с использованием коробов, они же наиболее предпочтительны при сооружении грядок на обедненном грунте, так как в них легко добавить необходимое количество питательного субстрата. Направление грядок играет важную роль, в рекомендациях прописано, что лучше всего формировать их с востока на запад, но в более суровых климатических условиях допустима организация посадок с севера на юг.

При выборе направления учитывают особенности растений, которые планируют высаживать. Высокорослые виды сеют с севера на юг, дистанция между крупноплодными культурами (капуста, баклажаны и др.) должна составлять 30–35 см. Между небольшими корнеплодами (лук, чеснок, свекла, морковь) — 5–10 см с расположением в шахматном порядке.

При сооружении деревянного или пластикового короба последним слоем грунта должна быть заранее подготовленная питательная смесь, компоненты которой зависят от особенностей выращиваемых растений, но универсальные варианты готовят из песка с торфом и дерновой земли в равных пропорциях, также к ним добавляют хвойные опилки, перлит или мелкозернистый песок. При использовании полностью искусственного субстрата необходимо качественно и правильно подготовить комплексные стартовые удобрения.

Сооружение коробов по технологии своими руками

Чтобы самостоятельно изготовить подходящие по размерам ящики необходимы следующие материалы:

  • короткие доски (45 см) для поперечных бортов;
  • длинные варианты для организации основных стенок короба;
  • бруски под опоры с сечением 5х5 см;
  • агроволокно и разметочная веревка;
  • уровень, рулетка, крепежные элементы и оборудование (саморезы, гвозди, шуруповерт);
  • антисептическое средство для защиты древесины.

Первым делом размечают участок с помощью веревки, которую натягивают между клиньями. Последние устанавливают по углам, предварительно промеряя рулеткой необходимые расстояния (45 см в ширину и 1 м на проход) и выравнивая их по одной высоте.

Теперь стыкуют все деревянные доски и опорные брусья и закрепляют их по бокам саморезами или другим крепежом. Затем выравнивают по строительному уровню, никаких поперечных или продольных уклонов быть не должно. На финальном этапе засыпают в ящики слой плодородной земли, а сверху смешанный питательный субстрат или же полностью заполняют емкость «искусственной» почвосмесью, если земля на участке не соответствует требованиям.

Полученные грядки удобряют минеральными предпосевными комплексами, но не используют органические вещества в виде компоста, коровяка или птичьего помета. Варианты слоев могут различаться, главное – комбинировать плодородную землю, геоткань и полезный субстрат.

Приготовление узкого варианта грядки по Митлайдеру

Для сооружения обычной грядки своими руками потребуются все те же материалы кроме досок, плюс садовый инструмент — вилы, лопата и грабли. Работу начинают с очищения и подготовки участка. Все сорняки удаляют, вилами выкорчевывают корневые остатки предыдущих садовых культур, всю площадь тщательно перекапывают.

Затем разравнивают грунт граблями, делая его поверхность максимально ровной. Теперь с помощью рулетки осуществляют замеры и вбивают колышки по углам. Экономить пространство, сужая проходы, не рекомендуется. Установленные 95–105 см соблюдают для того, чтобы растения получали достаточно солнечного света и не затеняли друг друга по мере роста.

Для контроля единой высоты натягивают плотную веревку, затем делают насыпные бортики и ровняют внутренний участок граблями.

Визуально проверяют уровень, никаких перепадов высот быть не должно, иначе в них будет скапливаться вода и эффективность метода существенно упадет.

Дополнительно делают и каркас под зимнее укрытие, для этого устанавливают с двух сторон пластиковые дуги, на которые потом легко натянуть и закрепить подходящий материал. Если все пункты инструкции соблюдены, приступают к подготовке семян и соответствующих стартовых подкормок.

Особенности полива при использовании метода

Овощеводство на узких грядках и малых площадях протекает нормально только при постоянных и комплексных поливах высаженных в них растений. Особенности митлайдеровской технологии заключаются в соблюдении условий, рассмотренных далее.

Прикорневое увлажнение. Полив проводят только этим способом, так как дополнительное орошение зеленой части растения и дождевание почвы способствуют формированию благоприятной среды для различных болезней и вредителей.

Вода должна попадать только на узкие грядки, а проходы при этом оставляют сухими, для этого и сооружают боковые деревянные или земляные борта.

Ежедневный летний полив. В теплое время года почву увлажняют часто и обильно. Если нет возможности делать это постоянно, то устанавливают качественную автоматическую систему капельного полива. Жидкость должна быть чистой, теплой, с минимальным содержанием кальциевых солей и магния.

Поливают грядки утром, днем или вечером, но с наступлением августа вечерние подходы прекращают, чтобы не провоцировать появление мучнистой росы, особенно у некоторых овощных культур.

Рекомендации по внесению удобрений и подкормок

Весь процесс подкормки садовых культур на митлайдеровских грядках сводится к комбинации из двух питательных смесей. Они созданы с учетом баланса необходимых для растений питательных веществ и микроэлементов, включая фосфор, калий, азот и железо. Эти компоновки проверены временем в различных климатических условиях и используются во всех странах, где применяют такой метод посадки.

Первый вариант предназначен для выравнивания кислотности и улучшения кальциевого состава грунта. В него входят доломитовая мука, борная кислота или борат натрия, мел или гашеная известь, которые вносят в период предпосевной подготовки. Перед использованием указанных удобрений максимально точно определяют кислотный фактор почвы, для чего используют специальный прибор или народные средства.

В период активной вегетации растений используют минеральные комплексы и смеси, для чего соединяют суперфосфат (100–110 г), карбамид (200 г), нитрофоску (420 г), калимагнезию (270 г), борную или молибденовую кислоту по 2 и 3 г соответственно.

Подкормку растений осуществляют в три обязательных этапа. Под посадку в почву вносят по 2 части первой смеси и 1 часть второго состава. Грунт обильно поливают под корень и перекапывают грядки. Далее проводят поверхностное удобрение с периодичностью 1 раз в неделю во время внесения жидкости. Достаточно 60–70 граммов смеси минерального комплекса на одну стандартную грядку.

При необходимости вносят и дополнительные питательные вещества под отдельную культуру, особенно если ее внешний вид указывает на недостаток одного из важных элементов. Это может быть медный или цинковый купорос, марганца сульфат и др. Как показывает практика, для нормальной урожайности популярных овощей (картофель, свекла, лук, помидоры) достаточно соблюдения указанных выше правил и состава, а также своевременного и правильного полива.

Метод Митлайдера — это целая система принципов работы с почвой, освещением, поливом и внесением удобрений. Применяя эту альтернативную и во многом нестандартную технологию, следует просчитать каждую мелочь. Начать лучше с одной небольшой грядки, чтобы оценить эффективность способа и целесообразность его применения на вашем садовом участке или огороде.

Ссылка на основную публикацию