Монолитный ленточный фундамент: технология, чертеж

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

  • Разметка участка.
  • Земельные работы.
  • Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
  • Разметка ленты.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Вязка арматуры.
  • Заливка бетона и его вибрирование.
  • Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Как правильно сделать монолитный ленточный фундамент своими руками: плюсы и минусы, технология

Монолитный ленточный фундамент – это железобетонная неразъемная конструкция, которая становится основанием здания и призвана воспринимать на себя нагрузки несущих стен, различных элементов, обеспечивая прочность, надежность и долговечность строения. Если технология соблюдена и все сделано правильно, конструкция становится единым монолитом, демонстрируя очень высокие характеристики.

Фундамент монолитно-ленточный проходит по всему периметру здания, ленты прокладываются под все важные элементы и стены. Чаще всего такой тип основания обустраивают для частных коттеджей, многоэтажных строений.

Наиболее оправдан такой фундамент при условии невысокого уровня пролегания почвенных вод (в случаях, когда они проходят ниже нужной глубины закладки основания). Если же ситуация иная, обязательно делают дренаж, проектирование и обустройство которого предполагает существенные дополнительные затраты.

Создание монолитного ленточного фундамента обходится сравнительно недорого, все работы можно реализовать своими руками при условии соблюдения норм СНиП, знания особенностей технологии, выполнения верных расчетов и выбора качественных строительных материалов.

Сфера применения и виды ленточного монолитного основания

Выбор конкретного типа основания для будущего здания зависит от множества факторов, основными среди которых выступают вид материала для возведения дома, количество этажей, тип грунта и его свойства, уровень прохождения грунтовых вод и промерзания земли и т.д. Все эти показатели влияют на главный параметр – степень нагрузки несущих конструкций на опору и основание.

Когда строится ленточный монолитный фундамент:

  • Большой вес стен дома из камня, кирпича, бетона
  • Наличие тяжелых перекрытий в конструкции – металлических, железобетонных
  • Наличие неоднородных грунтов на участке для строительства объекта (что, в свою очередь, провоцирует неравномерное распределение нагрузок на основание)
  • Закладка в проект цокольного этажа, гаража, подвала в будущем доме

Монолитные ленточные фундаменты по типу заглубления и конструкции:

  • Заглубленный – в грунт уходит 50-70% высоты основания. Данный тип конструкции актуален при возведении коттеджей из разного типа тяжелых материалов. Очень высокая несущая способность дает возможность обустроить в доме хороший цокольный этаж или подвал. Заглубленный фундамент из железобетона предполагает серьезный объем земляных/бетонных работ, поэтому применяется редко.
  • Мелкозаглубленный – самый популярный тип конструкции. Лента заглубляется на 20-30% высоты (обычно на 40-70 сантиметров), идеально подходит для зданий из бруса, железобетонных плит, кирпича, пено/газоблоков. Высокая несущая способность, надежность, минимальные трудозатраты – основные преимущества. Предполагает пролегание уровня грунтовых вод глубже метра.
  • Незаглубленный – предполагает поднятие пояса цоколя, демонстрирует немалую прочность на изгиб. Обычно высота больше ширины, подходит для срубов, бань, сараев, дач.
  • Т-образный фундамент ленточный монолитный (железобетонный) – предполагает уширение подошвы с целью компенсировать боковые смещения. Актуальна конструкция для легких строений, заборов, террас. Обратную засыпку делают песком.
  • Пояс ленточного типа – без заглубления, используется для щитовых, каркасных зданий, с целью повышения опорной поверхности делают ширину больше высоты.

Строительство монолитного ленточного фундамента может осуществляться на грунте любого типа. На супесях, сухих песках, суглинках конструкция проектируется выше уровня промерзания. Средне/высокопучинистые почвы предполагают заглубление на 20-30 сантиметров ниже границы промерзания без дренажа. В случае, когда решают заменять пучинистую почву на непучинистую и выполняют дренаж, фундамент допускается заглублять выше границы промерзания.

Если на участке отмечен высокий уровень грунтовых вод, сначала проводят осушительные мероприятия, так как гидростатическое давление будет деформировать фундамент. В таком случае также можно использовать свайную технологию обустройства основания.

Плюсы и минусы

Строительство ленточного монолитного фундамента предполагает определенные особенности, плюсы и минусы. Поэтому до того, как начинать создавать проект и план, выполнять расчеты и реализовывать все, необходимо тщательно изучить важные нюансы.

Основные преимущества ленточного монолитного основания:

  • Универсальность – конструкция подходит для дома из любого материала, с любым количеством этажей
  • Простота строительства – технология возведения ленточного монолитного фундамента заключается в рытье котлована, монтаже опалубки, прокладке арматуры и заливке бетоном
  • Высокий уровень прочности – самое главное преимущество конструкции, позволяющее ей легко выдерживать серьезные несущие нагрузки
  • Длительный срок службы – в среднем такой железобетонный фундамент может прослужить до 150 лет
  • Сравнительно небольшой объем земляных, бетонных работ
  • Отсутствие необходимости привлечения спецтехники (может потребоваться уже потом для укладки плит перекрытия, колонн и других строительных работ)
  • Минимальные требования к почве, уровню грунтовых вод
  • Простая схема монтажа – все расчеты с чертежами вполне реально выполнить самостоятельно
  • Низкая себестоимость конструкции – так, если сравнивать монолитное основание и проект из железобетонных плит, то первый вариант обойдется на 45-55% дешевле (в общей смете расходы на фундамент составляют около 10% общей суммы)
  • Возможность создать полноценный цокольный этаж, гараж, подвал

Из недостатков стоит упомянуть высокий расход материалов, серьезные трудозатраты, длительное застывание бетонного раствора, отсутствие возможности реализовать проект на неровной местности, обязательное выполнение тепло/гидроизоляции.

Расчет ленточного фундамента

Любой монолитный ленточный фундамент для многоэтажного дома или одноэтажного строения проектируется с учетом нормативов и требований, указанных в СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003.

Читайте также:  Железобетонный гараж: технология строительства

Глубина заложения

Данный параметр находится в прямой зависимости от веса здания, глубины промерзания грунта в регионе. Крупный коттедж на грунте с оптимальной несущей способностью требует таких показателей: глубина промерзания грунта плюс 10 сантиметров (минимум 50-70 сантиметров). При наличии подвала глубину увеличивают. Если создается мелкозаглубленное основание, граница промерзания не оказывает влияния на глубину заглубления.

Что касается границы грунтовых вод, то глубина прохода фундамента зависит от месторасположения слоя, на который планируется опирать основание: можно делать ниже или выше линии. Если ниже – обязательно понадобятся дренаж и антикоррозийная обработка ленты.

Ширина и высота монолитной ленты

Монолитный ленточный фундамент размеры может предполагать любые. Все зависит от типа здания.

Определение ширины ленты:

  • Здания из газо/пеноблоков, силиката и иных легких штучных материалов – берется ширина несущих стен + 10 сантиметров
  • Дома каркасные– ширина стен (для 2-этажного строения) или -10 сантиметров от ширины стен (один этаж)
  • Дом из бруса – ширина бруса +/- 10 сантиметров (величина зависит от числа этажей)

Расчет несущей способности

Фундамент ленточный монолитный (армированный) должен выдерживать все возложенные на него нагрузки. Для этого выполняется расчет, позволяющий оценить устойчивость подстилающей почвы при влиянии на нее нагруженного основания. Вычисляют по формуле:

  • S – площадь самой подошвы в квадратных сантиметрах
  • Yn – коэффициент надежности (равен 1.2)
  • Rо – расчетное сопротивление почвы основания
  • F – общая нагрузка на фундамент в килограммах
  • Yc – коэффициент, который зависит от условий работы

Общую нагрузку определяют, складывая вес всех строительных материалов, которые используются в строительстве, а также временные нагрузки. Можно воспользоваться для этого специальным калькулятором или специальными таблицами (есть в свободном доступе сети), где указан коэффициент условий работы, расчетное сопротивление в зависимости от вида почвы.

Технология монтажа

Сборно-монолитный ленточный фундамент выполняется в соответствии с определенными правилами. Прежде, чем начинать работы, необходимо тщательно изучить каждый этап.

Разметка участка

Перед проектированием на участке тщательно исследуют грунт. Потом делают разметку, стараясь максимально жестко привязываться к имеющемуся участку. Связано это с тем, что подземное строение может быть неоднородным и даже незначительное смещение конструкции может дать нехороший результат – вдруг под частью основания окажется полость или просадочные породы.

Для разметки используют шнур и деревянную обноску. Также допускается прорисовывание линий известковым раствором. Сначала готовят схему фундамента, потом ее переносят на местность. Без чертежа работать практически невозможно.

Разметку делают так: вначале отмечают первой угол, потом из этой точки проводят сторону (лучше параллельную дороге или забору), далее делают прямой угол (можно использовать способ египетского треугольника). Колья обноски должны находиться на небольшом расстоянии от внешних стен сооружения, чтобы избежать провисания шнура в процессе разработки грунта.

Далее проверяют диагонали – они обязательно должны совпадать, допустимое отклонение составляет 2 сантиметра. Если дом сложный в плане, можно проект разбить на простые фигуры. Для тяжелого оборудования отмечают отдельные фундаменты, принимая деформационный шов между основной лентой и ними минимум 10 сантиметров. После заливки данное пространство аккуратно засыпается негорючим сыпучим материалом.

Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки

Выполняя ленточно-монолитный фундамент для дома, необходимо учитывать масштабы самого строения. Объемы земляных работ и привлекаемая спецтехника зависят напрямую от масштабов проекта и габаритов строения, наличия/отсутствия подвала. Если цокольного этажа или подвала не будет, то грунт вынимают по разметке (делая запас для установки опалубочной конструкции около 50*80 сантиметров с каждой стороны).

Если в доме будет подвал, вынимать придется весь грунт. Габариты котлована должны на 2-3 метра превышать размеры фундамента. Плюс запас для распорок опалубки. Большие объемы грунта выбирают с использованием спецтехники, которую обычно арендуют. Наем бригады «копателей» обойдется не дешевле, но времени отнимет намного больше.

После выемки основного объема почвы грунт равняют и уплотняют. Если работал экскаватор, нередко можно увидеть неровности (участки на 25-30 сантиметров больше установленный глубины), все это аккуратно засыпается и тщательно трамбуется.

Кроме того, всю траншею или котлован необходимо утрамбовать и выровнять. Лучше использовать для этих целей виброплиту. Ведь на грунт будет давить все здание и даже минимальные неровности, пустоты в будущем могут стать причиной усадок, появления трещин в ленточном фундаменте.

Мастера советуют вообще дно засыпать слоем песка мелкой/средней фракции, потом его увлажнить и утрамбовать виброплитой. Двух слоев (засыпаемых по очереди) в 15-20 сантиметров будет вполне достаточно. Каждый из слоев отдельно проливается водой и трамбуется.

Некоторые проекты предусматривают выполнение песчано-гравийной подсыпки. В таком случае сверху на песок прокладывают слой щебня фракции от 30 до 60 миллиметров толщиной до 15 сантиметров, потом трамбуют. Желательно прокладывать слои по 5 сантиметров и каждый трамбовать. Так удается добиться большей плотности грунта, улучшения его несущих способностей.

Монтаж опалубки

Перед тем, как заливается монолитная лента фундамента, монтируют опалубку. Обычно конструкцию выполняют из влагостойкого прочного материала, способного выдержать давление бетона.

Опалубки бывают:

  1. Съемными – чаще всего делают из древесины минимум второго сорта (фанера, доски). Ширина досок должна быть равна минимум 15 миллиметрам, толщина – хотя бы 4 сантиметра. Это могут быть ОСП или низкосортная фанера (можно найти специальную опалубочную, которая с одной стороны выполнена с защитным ламинированием). В процессе монтажа все элементы плотно скрепляются. При этом, высота конструкции должна быть равна высоте ленты + 10 сантиметров. Щиты скрепляют продольными и поперечными брусками, доски собирают поперечинами. Щиты монтируются по разметке ленты, крепятся снаружи укосами, внутри распорками.
  1. Несъемными – обычно выполняются из металлических листов толщиной до 2 миллиметров. Примечательно, что внешней стороны конструкцию покрывают антикоррозийным средством. Опалубка стягивает ленту фундамента, на стыках усиливается уголками или швеллерами. По нормативам запрещено применять данный тип опалубки во влажных грунтах. Единственный недостаток конструкции – высокая цена.

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армирование ленточного монолитного фундамента выполняется в обязательном порядке. Металлические прутья, связанные в каркасы, позволяют повысить сопротивление конструкции нагрузкам и силам деформации.

Стержни армирующего каркаса:

  • Арматура рабочая – продольные стержни, которые берут на себя нагрузки на изгиб.
  • Хомуты – выполнены в формате горизонтальных поперечных прутов, которые связывают каркас.
  • Вертикальные хомуты – связывают прутья, которые находятся в различных плоскостях.

Армирование всех элементов и узлов конструкции монолитного ленточного фундамента выполняется с использованием прутьев класса А3 (А400) либо А240. В армокаркасе предусматривается 4/6 рабочих прутьев. По нормативам поперечное армирование выполняется с шагом в 30-60 сантиметров. Вяжут каркас проволокой сечением 0.6-1 миллиметр. Хорошо, если есть специальный крючок или пистолет.

Расчет арматуры по плану (армокаркас на 4 стержня):

  • Длина ленты множится на 4 – длина продольных стержней
  • Длина ленты делится на шаг между прутьями вертикальными, умножается на 4 – длина вертикальных прутьев
  • Сумма обоих значений выше – общая длина прутьев для каркаса
  • Длина стержня составляет 6 метров – поделив значение на 6, можно получить количество стержней
  • Добавить к получившемуся значению около 7-10%

Уже связанный арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы металлические стержни нигде не касались ни дна траншеи, ни стенок опалубки (после заливки были полностью утоплены в толщу бетонной смеси).

Заливка ленты фундамента

Монолитные ленточные железобетонные фундаменты заливают бетоном класса прочности В17.5/В20, можно В25.

Правила заливки бетона в опалубку:

  • Заливка осуществляется послойно – толщина одного слоя составляет до 20 сантиметров
  • Все слои поочередно уплотняются специальным виброинструментом без касания арматурного каркаса
  • Пока не схватился залитый слой, по нему заливают следующий

Если заливка осуществляется из спецтранспорта, лучше использовать желоба – так доставка осуществляется проще, а раствор не падает с высоты (материал может расслоиться, падая с высоты в 150 сантиметров и более).

В зависимости от погоды, за бетоном нужно по-разному ухаживать. При заливке в сухую теплую погоду ленту нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не позволить влаге быстро испариться. Смачивание в данном случае не очень поможет из-за большой глубины бетона, поэтому важно правильно накрыть.

При температуре около +20С через 3 суток бетон возьмет до 50% прочности, через 5 суток можно снять опалубку. При температуре +10С нужно ждать до 14 дней, при +5С процесс схватывания останавливается и нужно либо прогреть бетон, либо утеплить опалубку.

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Вопрос о проектирование подвала актуален при глубине закладки монолитного ленточного фундамента больше 50 сантиметров. Проект будет дорогостоящим – существенно возрастает объем земляных работ, требуется больше бетона. Если будет укладываться монолитная плита внутри ленточного фундамента, придется привлечь спецтехнику.

Обычно подвал делают лишь под одним помещением здания (небольшим), лента становится стенами подвала. Она обязательно должна быть утеплена снаружи и внутри. Разрез подвала под строением с ленточным типом фундамента:

Пол подвального помещения заливают бетоном в опалубку с предварительно собранным армакаркасом. Толщина пола должна составлять минимум 30 сантиметров. Лучше всего арматурой пол привязать к ленте, сделав жесткую сцепку – тогда можно избежать просадки пола.

Монолитный ленточный фундамент – долговечное и надежное основание, которое можно выполнить самостоятельно. При условии верно произведенных расчетов и правильного чертежа, соблюдения технологии и подборе качественных материалов удастся создать прочную, стойкую к разным воздействиям конструкцию, которая прослужит много лет.

Достоинства и недостатки монолитного ленточного фундамента + пошаговая инструкция по строительству и армированию

Ленточный фундамент представляет собой основной тип опорных конструкций, подходящих для большинства построек, грунтов и гидрогеологических условий.

Существует несколько разновидностей ленточных оснований, которые состоят из разных материалов или имеют отличия в технологии строительства.

Наиболее надежным и прочным вариантом является монолитный ленточный фундамент, способный выдерживать массивные и тяжелые постройки.

Рассмотрим его конструкцию и порядок возведения.

Что такое монолитный ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную железобетонную ленту, отлитую за один раз и имеющую равномерные качества по всей длине. Такой вид основания демонстрирует максимальные эксплуатационные качества, опережая сборные типы ленточных фундаментов.

Монолитная лента имеет высокую прочность, устойчивость к внешним нагрузкам, в особенности — к нагрузкам морозного пучения, возможных на влажных грунтах. Высокие показатели позволяют снизить расход материалов, что делает фундамент дешевле.

Достоинства и недостатки

К достоинствам монолитной ленты принято относить:

  • Универсальность, способность нести постройки любого назначения.
  • Равномерное распределение веса постройки по всей длине ленты.
  • Высокая прочность ленты в любом участке, отсутствие слабых мест конструкции.
  • Относительная дешевизна возведения.
  • Возможность постройки зданий или сооружений из любого материала.
  • Объем земляных работ можно ограничить.
  • При необходимости, возможно создание подвала или погреба.
  • Технология строительства отработана до мелочей и результат всегда предсказуем.

Существуют некоторые недостатки:

  • Некоторые виды грунтов не допускают строительства на этом виде основания.
  • Требуется тщательное и качественное обследование гидрогеологического состояния участка.
  • Трудовложения и объемы материалов достаточно велики.

Имеющиеся минусы не повлияли на популярность монолитной ленты, уверенно лидирующей среди всех альтернативных технологий.

Сфера применения

Монолитное ленточное основание имеет наибольшую прочность и несущую способность.

Это делает его пригодным для использования в качестве опорной конструкции для различных построек:

  • Деревянных.
  • Пено- и газобетонных.
  • Шлакоблочных.
  • Кирпичных.
  • Железобетонных.

Кроме того, монолитная лента способна эффективно работать на разных типах грунта:

Не годятся рыхлые и неустойчивые, а также слоистые типы грунтов с разнородными прослойками. Они способны образовывать водоносные слои, периодически наполняющиеся и вновь иссякающие. Подобные условия требуют использования другого типа основания.

Существует два варианта строительства монолитной ленты:

  • Мелкозаглубленный фундамент. Погружается в грунт на относительно небольшую глубину (чаще всего, 60-70 см), выше уровня зимнего промерзания. Используется на сухих участках с глубоким залеганием грунтовых вод, с плотными грунтами и отсутствием неустойчивых слоев.
  • Заглубленный вариант. Глубина погружения превышает уровень зимнего промерзания. Это позволяет исключить возможность появления нагрузок пучения, направленных снизу вверх. При этом, боковые усилия пучения остаются неизменными и преодолеваются увеличением толщины слоя засыпки пазух.

Выбор технологии производится на основании геологических условий на участке и параметров будущей постройки. Чем выше и тяжелее будет дом, тем сильнее проявляется необходимость строительства заглубленного фундамента.

С подвалом или без?

Ленточный фундамент позволяет обустроить подвал. В то же время, если необходимости в нем нет, можно сократить объем земляных и прочих работ и отказаться от строительства подвального помещения.

Принципиальной разницы в сооружении фундамента нет, подвал не влияет на прочность или несущую способность основания. Если принимается решение о создании подвала, увеличивается объем земляных работ и повышаются требования к утеплению ленты.

При создании мелкозаглубленного варианта ленты выкапывается котлован под подвал, не заходя под ленту. Пол и стены заливаются бетоном с армированием, устанавливается гидроизоляция и утеплитель.

Как он устроен

Монолитная лента представляет собой сплошную бетонную отливку с армпоясом внутри. Она залита в опалубку, установленную на слое песчаной засыпки (подушки), играющей роль дренирующего слоя. После застывания бетона опалубку снимают, а ленту гидроизолируют и утепляют.

Боковые поверхности ленты, погруженные в грунт, засыпаны слоем дренирующей засыпки, действующей аналогично песчаной подушке. Верхняя часть основания находится над поверхностью грунта и представляет собой цоколь здания.

Глубина заложения

Если используется заглубленный тип монолитной ленты, то глубина погружения определяется уровнем промерзания почвы в зимнее время. Это табличная величина, у разных регионов она имеет свои значения. Они имеются в таблицах СНиП.

При возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента обычно используется глубина 69-75 см. Это оптимальный вариант, но, если необходим более детальный расчет, следует обратиться в специализированную организации.

Считать фундамент самостоятельно не рекомендуется, поскольку без опыта легко наделать ошибок, последствия которых могут стать катастрофическими. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, но полученный результат следует несколько раз перепроверить на других ресурсах.

Подушка под фундамент

Подушка под ленту выполняет функции дренирования и выравнивания поверхности.

Существует два варианта исполнения:

  • Слой песчаной засыпки около 20 см.
  • Послойная засыпка песком, щебнем (по 10-15 см) и снова выравнивающий слой песка.

Второй вариант считается более эффективным. Причина этого в том, что все слои требуют тщательного уплотнения.

Производится трамбовка вибромашинами или ручным инструментом, при возможности материал проливается водой для более плотной укладки. Если присутствует слой щебня, острые грани мелких камней более эффективно уплотняют подстилающий слой песка, обеспечивая качество подсыпки.

Пошаговая инструкция по монтажу

Технология создания монолитного ленточного фундамента отработана многими десятилетиями и проверена на практике. Все этапы создания основания взаимосвязаны и логически вытекают один из другого.

Порядок действий по монтажу монолитной ленты:

  • Подготовительные работы.
  • Рытье траншеи.
  • Создание опалубки.
  • Вязка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Выдержка, распалубка.
  • Установка гидроизоляции и утепление ленты.
  • Дальнейшие работы.

Рассмотрим эти этапы подробнее.

Подготовка траншеи

Удаляется верхний слой почвы, производится планировка участка. Затем с помощью деревянных колышков выполняется разметка контуров будущей траншеи. Ее ширина должна быть на 20-40 см больше ширины ленты, чтобы оставалось место для размещения опалубки, а в будущем — для образования нормального слоя засыпки пазух.

Глубина траншеи зависит от расчетных показателей и составляет либо на 10-20 см ниже уровня промерзания грунта, либо около 80-90 см для мелкозаглубленного фундамента.

Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи, но многие владельцы предпочитают сразу вывозить его с территории участка.

Монтаж опалубки

Опалубку обычно изготавливают из обрезной доски толщиной 25-40 мм. Чем больше толщина и высота ленты, тем толще доски для изготовления опалубки.

Работы по созданию ведутся поэтапно:

  • Сборка щитов. Их ширина немного превышает высоту будущего основания (10-15 см), длина определяется размерами пиломатериала.
  • Щиты опускаются в траншею.
  • Установка по оси, выравнивание и сборка опалубки.

Расстояние между параллельными щитами определяется поперечинами, а снаружи используются вертикальные и наклонные упоры. Все соединительные элементы располагают с внешней стороны опалубки, так как ее предстоит разбирать.

Армирование

Специфика бетона состоит в неспособности выдерживать растягивающие нагрузки. Это значительно снижает сопротивляемость ленты на изгиб. Для исправления ситуации используется арматурный каркас, принимающий нагрузки на себя и предохраняющий основание от образования трещин.

Армпояс состоит из горизонтальных (рабочих) стержней, выполняющих основную задачу, и вертикальных элементов, нужных на этапе сборки и заливки. Они лишь поддерживают рабочие стержни в нужном положении, после затвердения бетона свои функции завершают.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты, приблизительное соотношение параметров обычно следующее:

  • Лента 30 см — арматура 12 мм.
  • Лента 40 см — арматура 14 мм.
  • Лента 50 см — арматура 16 мм.

Эти пропорции средние, в некоторых случаях требуется более точный расчет, который выполняется либо специалистами, либо с помощью онлайн-калькуляторов.

Соединение элементов армпояса производится методом вязки отожженной стальной проволокой. Выполняется обычная скрутка, для которой используется специальный крючок.

Кусок проволоки, сложенный пополам, заводится диагонально под соединение, концы поднимаются вверх, петля захватывается крючком и через свободный конец производится 4-6 оборотов.

Прутки прочно соединяются между собой. Вязка выгодна тем, что никакого оборудования или электропитания не требуется, навык приобретается очень быстро, а качество соединения достаточно высокое.

Выбор бетона

Существует несколько марок бетона, предназначенных для создания отливок с разными параметрами прочности и несущей способности. Для монолитного фундамента чаще всего выбирают бетон марок М200, М250 и М300. Эти виды способны принимать достаточно высокие нагрузки и обеспечивают необходимую прочность ленты.

М200 — наиболее распространенный вариант для частного малоэтажного домостроения. М250 подходит для более крупных и массивных построек из тяжелых материалов — кирпича, бетона. М300 способен обеспечить высокую несущую способность, может применяться для строительства панельных домов до 6 этажей.

Оптимальный выбор — бетон марки М200. Рекомендуется не изготавливать его самостоятельно, а заказать доставку в миксере готового качественного материала прямо на стройплощадку. Это облегчит заливку и значительно ускорит процесс.

Заливка

Заливка — основной этап всех работ. Она производится одномоментно, что в данном случае означает — за один день. Перерыв в заливке больше суток недопустим, поскольку придется дожидаться полного затвердения материала для продолжения работ. Добиться при этом высокого качества ленты уже не удастся.

Необходимо подготовить несколько точек подхода техники к опалубке. Заливку производят с разных участков, равномерно распределенных по длине опалубки. Начинают с внутренних частей, затем переходят к внешнему периметру.

Для уплотнения и удаления пузырьков воздуха рекомендуется использовать вибромашину, можно также обойтись вилами или иным ручным инструментом.

Завершающие этапы работы

После заливки начинается этап выдержки бетона для затвердения. Поверхность накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей. Полный цикл составляет 28 дней. Первые 3 дня необходимо поливать ленту водой каждые 4 часа. Затем в течение недели полив производят трижды в сутки.

Через 10 дней выполняют распалубку — демонтаж опалубки. Продолжать работы можно только после окончания 28-дневного срока. Никаких попыток сократить время выдержи предприниматься не должно, иначе можно испортить основание.

Читайте также:  Ремонт бетонных ступеней лестницы: все варианты

Особенности утепления и гидроизоляции

После затвердения выполняют гидроизоляцию и утепление ленты. Обе процедуры предназначены для защиты бетона от влаги, только гидроизоляция служит барьером для грунтовых и сточных вод, а утепления защищает от водяного пара, находящегося во внутреннем воздухе дома и конденсирующегося на холодной бетонной поверхности.

Гидроизоляцию выполняют по всем четырем поверхностям. Нижний, подстилающий слой укладывают перед монтажом опалубки. Он состоит из двух рядов рубероида, соединенных с помощью битумной мастики.

После затвердения на горизонтальную поверхность ленты устанавливается такой же слой, препятствующий капиллярному впитыванию влаги стеновыми материалами. Боковые внешние и внутренние поверхности покрывают слоем битумной мастики, горячим гудроном или используют современные средства для пропитки.

Выбор материалов для гидроизоляции обширен, все средства имеют достаточно высокое качество.

Утепление рекомендуется производить с внутренней и внешней сторон. Применяют влагоустойчивые материалы — жидкий пенополиуретан, пеноплекс, изолон, вспененный полиэтилен и т.д. Технология монтажа у каждого материала своя, поэтому перед установкой следует ознакомиться с ней, чтобы избежать ошибок.

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Подвал представляет собой помещение, заглубленное в грунт до уровня нулевого цикла. Такое расположение требует заливки бетонного пола и стен с использованием соответствующего армирования, гидроизоляции и утепления материала.

Эти работы не следует откладывать или пренебрегать ими, поскольку в противном случае стены и пол будут постоянно мокнуть. Кроме того, понадобится качественная вентиляция, способствующая отводу влажного воздуха из подвального помещения.

Полезное видео

В данном видео вы увидите, как производится строительство монолитного ленточного фундамента:

Заключение

Монолитный ленточный фундамент — самый распространенный, надежный и прочный вид ленты. При соблюдении норм строительства и тщательности выполнения всех этапов работ получается опорная конструкция с большим запасом прочности, готовая к приему значительных нагрузок.

Долговечность такого основания нередко превышает срок службы всей постройки. От строителей требуется лишь аккуратность и точность в соблюдении всех требований СНиП и технологии.

Монолитный ленточный фундамент: нюансы выполнения работ

Монолитное фундаментное основание ленточного типа считается наиболее популярным вариантом, устраиваемым под загородные дома и коттеджи. Компании, предоставляющие строительные услуги, предпочитают такое основание за его длительный срок службы, простоту выполнения монтажных работ, не слишком высокую себестоимость. Монолитный ленточный фундамент можно залить самостоятельно. Если работы выполнять со всей ответственностью, придерживаясь требований ГОСТов, возможно возвести надежную основу для будущего дома, которая не создаст вам лишних проблем в течение продолжительного периода.

Что такое монолитный ленточный фундамент

Конструкция такого основания является неразъемной, выполняется из стальных арматурных прутьев и бетонной смеси. Монолитная лента фундамента располагается по периметру объекта, под всеми его несущими стенами. Если соблюдена технология проведения работ, конструкция получается монолитной, отличается надежностью и прочностью.

Ленточный монолитный ж/б фундамент рекомендуется устраивать при глубоком залегании грунтовых вод, когда их уровень расположен значительно ниже проектной глубины железобетонного основания. В ином случае приходится устраивать дренажную систему, требующую привлечения дополнительного и весьма солидного финансирования.

Типы фундаментов

Фундаментная основа в точности дублирует контур объекта, воспринимая нагрузочные воздействия от стен и перекрытий и передавая их на землю.

По степени заглубленности по отношению к нулевому уровню монолит ленточного фундамента разделяют на три вида:

  • заглубленный – погружен на пятьдесят – семьдесят процентов по отношению ко всей высоте основы. Применяется под строящиеся коттеджи, для которых используют тяжелые материалы. Отличается самым высоким уровнем несущей способности, создает возможность для обустройства подвального помещения или цокольного этажа. Частные лица во время строительства таким вариантом пользуются редко, потому что его выполнение подразумевает большие объемы земляных работ и существенные затраты на бетонирование;

  • мелкозаглубленный – наиболее востребованный тип фундамента для частных построек. Лента основания заглубляется на одну треть от своей высоты. Этот фундамент прекрасно подходит для объектов, строительство которых предполагает применение различных материалов – всевозможных блоков, древесины, железобетонных плит, кирпича и т. д. Фундаментное основание мелкого заглубления считается надежным, обладает неплохими способностями несущего характера, требует минимальных затрат во время строительства;
  • незаглубленный – ленту в почву не заглубляют, своей подошвой она ложится на поверхность земли. Такой тип основания используют под легкие сооружения – дачи, бани, сараи.

Виды ленточных монолитных фундаментов пригодны почти на всех типах почвенных составов.

По сухому песку, супеси или суглинку основа устраивается выше точки промерзания грунта. На грунтах со средней и высокой степенями пучения – пониже уровня замерзания сантиметров на тридцать. Дренажная система при этом не устраивается.

Если проектным заданием предусмотрены дренаж и замена пучинистого грунта на непучинистый, то основу разрешается заглубить несколько выше точки промерзания земли.

В случае, когда грунтовые воды находятся высоко, перед устройством заглубленной ленты фундамента выполняются эффективные мелиорационные мероприятия, направленные на осушение участка, отведенного под застройку.

Под воздействием давления гидростатического характера узлы ленточного монолитного фундамента будут подвергаться разрушениям и деформации. В таких случаях рекомендуется рассматривать способы установки свайных фундаментов.

Строительные работы

Устройство монолитного ленточного фундамента возможно собственными силами или с привлечением опытных строителей. Предварительно следует выполнить необходимые расчеты и составить чертежи. Подобные работы можно заказать в специализированной компании, способной определить основные параметры фундаментной основы и глубину ее заложения. Подготовив все исходные данные, можно переходить к проведению работ. Рассмотрим все этапы более подробно.

Расчет

При его выполнении необходимо руководствоваться соответствующими ГОСТами и СНиПами.

Принимаются во внимание гидрогеология участка, опыт использования объектов, расположенных вокруг места, отведенного под строительство. Для начала необходимо определить характерные особенности и состав почвы на уровень предполагаемого заглубления ленты. Будет лучше, если расчеты выполнятся до точки промерзания грунта. Результатом всех действий станет чертеж, на котором будет обозначен ленточный монолитный фундамент в разрезе, отображены все размеры. При выполнении требуемых расчетов определяют следующие размеры:

  • глубину закладки – она будет зависеть от веса объекта и уровня промерзания грунта в конкретном районе. Для участка с обычными несущими возможностями при возведении большого дома глубину определяют до точки промерзания и прибавляют десять сантиметров. При этом показатель должен составлять не менее семидесяти сантиметров. Если по проектному заданию предусмотрено подвальное помещение, то показатель глубины можно увеличить. Если возводится мелкозаглубленная фундаментная основа, то точка промерзания не оказывает влияния на уровень заглубления. Если дом строится под круглогодичное проживание, то глубину заложения основания принимают на двадцать процентов меньше уровня промерзания. Вызвано это прогреванием объекта в зимнее время. По отношению к уровню грунтовых вод глубина закладки ленты будет зависеть от местонахождения опорного слоя – он может оказаться выше или ниже УГВ. Во втором варианте потребуется ленту обработать антикоррозийным составом и устроить вокруг нее дренажную систему;
  • ширину, длину и высоту – эти параметры будут зависеть от типа объекта. Под сооружения из легких материалов ширина фундамента составит размер несущей стены, увеличенный на десять сантиметров. При каркасном или брусовом строительстве размер может быть равен размеру стены или уменьшен на 10 см (зависит от числа этаже – 1 или 2). Высоту основания определяют следующим образом – уточняют уровень снегового покрова в районе и к полученному значению прибавляют два десятка сантиметров. Максимальное значение высоты фундамента не должно быть больше двух значений его ширины. Длину МФЛ определяют суммированием всех стен несущего типа. Зная все размеры, можно определить площадь основания;
  • несущую возможность – степень устойчивости грунтового состава под воздействием на него давления от фундаментной конструкции. Такие расчеты лучше поручить опытным специалистам. Желающие выполнить все самостоятельно могут обратиться к интернету и воспользоваться специальным калькулятором. В конечном итоге площадь фундаментного основания должна превышать значение, полученное в результате расчетов. Это означает, что габариты фундамента соответствуют нужным требованиям по несущей возможности. Если это условие не соблюдено, то проект следует корректировать, увеличивая ширину основы.

Зная все размеры, можно переходить к строительству монолитного ленточного фундамента.

Земельные работы

Объемы и применение техники будут зависеть от наличия подвального помещения. При его отсутствии просто размечается лента, и копается канава под фундамент. Предусматривается небольшой запас, чтобы установить опалубочные щиты.

Если будет сроиться подвал, то придется копать котлован, вынимая всю землю. Его размеры будут на два – пять метров больше, чем фундаментная основа. В таких случаях требуется привлечение специальной техники, аренда которой обойдется в приличную сумму.

Плодородный почвенный слой, находящийся сверху, укладывается в сторонку – его можно в дальнейшем раскидать в саду. Остальная земля сваливается в кучи. Часть ее уйдет на засыпку, что-то придется вывозить.

Вынув нужные объемы грунта, основание выравнивается и уплотняется. Если работал экскаватор, то придется немного вручную засыпать неровности, оставшиеся после ковша.

Некоторые специалисты рекомендуют дно засыпать мелкозернистым песком, который лучше подвержен трамбованию, особенно – в увлажненном состоянии.

Песчаная подушка устраивается слоями, общая высота которых должна составлять 20 – 30 см.

Сверху можно устроить слой из щебенки, размеры которой составляют 3 – 6 см. Толщина такой подушки – от 10 до 15 см.

Установка опалубки

Закончив земляные работы, устанавливаем своими руками опалубочную конструкцию. Ее необходимость определяется технологическими особенностями устройства монолитного ленточного фундамента. Щиты опалубки должны отличаться хорошей прочностью, не подвергаться деформированию, не менять свои формы от воздействия залитой бетонной смеси. Используют несколько видов опалубок:

  • съемный – деревянные щиты изготавливают из пиломатериала не ниже второго сорта. В этих целях используют доски, фанерные листы и т. п. Толщина щита – не менее полутора сантиметров. При сборке такой опалубки элементы конструкции плотно прижимаются друг к другу. Высота щита должна на десять сантиметров превышать высоту заливаемой бетоном ленты;
  • несъемный – металлическая конструкция, выполняющая функции усиления. Внешние стороны железных листов обработаны антикоррозийным средством. Такой опалубкой стягивают ленту фундамента, стыки усиливаются уголком или швеллером. Такая опалубка имеет недостаток – стоит достаточно дорого. Кроме того, этот вариант не рекомендуется использовать на участках с высоким уровнем влажности почвы. Еще одно решение несъемного устройства – опалубка из пенополистирольного материала. В данном случае плиты будут не только формировать фундамент, но и утеплять его. Если такие плиты будут закладываться ниже нулевой отметки, придется использовать гидроизоляционные материалы.

На участках с плотными грунтами в канавы, имеющие стены, устроенные под прямым углом, бетонная смесь может заливаться без установки опалубочной конструкции. Этот способ поможет минимизировать расходы и трудовые затраты на выполнение монтажных работ. Чтобы в процессе затвердевания бетон сохранял нормальную влажность, дно и стены траншеи застилаются геотекстилем, верх укрывается полиэтиленом.

Армировка

Большие по протяженности строения, имеющие небольшую ширину, создаю усилия на фундаментную основу, которые пытаются разломать монолитную ленту поперек. Отсюда следует, что необходимо выполнить укрепление длинных сторон. Для этого используется металлическая ребристая арматура, диаметр прутов которой может быть 1 см и более. Поперечные элементы каркаса будут стабилизировать продольно расположенные прутья, поэтому для их изготовления подойдет гладкий материал, имеющий сечение в 6 – 8 мм. Зная размеры ленточного монолитного фундамента, можно определить потребное количество арматурного материала.

Зачастую обходятся устройством двух армирующих каркасов – в нижней и в верхней части фундаментной ленты. Исключение составляют фундаменты, в которых под всем сооружением устраивается подвальное помещение. Схема армирования простая: каждое место соединений прутов связывается проволокой. Выполняется такая работа вручную или специальными приспособлениями – вязальным пистолетом либо крючком.

Еще один вариант соединения – сварка. Но он не всегда себя оправдывает. Работа выполняется быстро, но у соединений появляется повышенная жесткость. Не имея достаточной подвижности, такие каркасные соединения могут стать причиной образования трещин. Арматура хоть и заливается бетонной смесью, чтобы не подвергаться коррозии, но если появляются трещины, в которые начинает проникать кислород, сварные соединения начинают разрушаться.

На этапе установки армирующих поясов закладывают вентиляционные каналы и короба, по которым подведутся коммуникационные линии. Если про это своевременно не вспомнить, придется нарушать целостность залитого монолита.

Заливка бетоном

Заливая фундамент для дома, рекомендуется использовать или готовить бетонную смесь марки В17.5 либо В20. Некоторые специалисты советуют применять марку В25, хотя для строительства частных объектов это не совсем рентабельно. Несущие возможности изменятся не слишком сильно, а вот денег потребуется на порядок больше.

По степени морозоустойчивости используют бетонную смесь F100 – 150, уровень устойчивости к воздействию воды должен быть не менее W6 – 8.

При бетонировании фундаментной конструкции соблюдаются определенные правила:

  • смесь заливается слоями по 10 – 20 см, уплотняется;
  • очередной слой заливают до момента схватывания предыдущего;
  • сверху бетон укрывают полиэтиленовой пленкой.

Время, необходимое для полного затвердевания бетона – месяц. После этого его разрешается утеплять и устраивать гидроизоляцию.

Помните, что монолитную армированную ленту не рекомендуется оставлять без нагрузки на зимний сезон. Как правило, вес должен составлять около тридцати процентов общей массы будущего сооружения.

Нюансы выполнения работ

Если вы не справляетесь с расчетом монолитного ленточного фундамента, то пример его всегда найдете в интернете.

Для успешного проведения работ на строительной площадке необходимо установить бетономешалку, производящую бетонную смесь для заливки фундаментной основы. И такого материала вам потребуется приготовить достаточно много.

Можно воспользоваться услугами специальных компаний, которые доставят вам необходимое количество бетона за один раз.

Заливка выполняется послойно, бетон трамбуется виброплитой. При этом необходимо следить, чтобы устройство не касалось арматурного каркаса.

Заключение

Мы рассмотрели все технологические этапы устройства монолитного фундамента. Для этого понадобится большое количество материалов, много времени и трудозатрат, да и до полного высыхания бетона понадобится не менее месяца. Ускорить процесс можно только арендой специальной техники и приобретением готовой бетонной смеси.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент: плюсы и минусы, расчет, технология строительства

Ленточный монолитный фундамент (ЛМФ) — самый популярный тип основания для загородных домов и коттеджей. Строительные организации и частные застройщики «любят» этот фундамент за его долговечность, простоту монтажа и низкую себестоимость. Фундаментную монолитную ленту можно легко сделать своими руками, и если к работе подойти ответственно и соблюдать все нормы СНиП, вы получите надежное основание под дом, которое не доставит хлопот долгие годы.

Что такое ленточно-монолитный фундамент: сфера применения и виды

Ленточно-монолитный фундамент представляет собой ленту из железобетона, которая располагается под всеми стенами коттеджа. Она точно повторяет контур коробки, воспринимая нагрузку от строения и передавая ее на грунт.

По уровню заглубления ниже нулевого уровня различают 3 вида ЛМФ:

  1. Заглубленный. Уровень заглубления составляет 50-70% от всей высоты основания. Используется для строительства коттеджей из тяжелых материалов. Обладает высочайшей несущей способностью и позволяет сделать в доме подвал или цокольный этаж. В частном строительстве применяется нечасто из-за большого объема земляных и бетонных работ.
  2. Мелкозаглубленный. Самый востребованный вариант в сфере частной застройки. Лента фундамента заглубляется на 20-30% от собственной высоты. Такой фундамент отлично подходит для сооружений из самых разных материалов: газо- и пеноблоков, кирпича, ж/б плит, бруса и пр. Фундамент мелкого заложения сочетает в себе надежность и высокую несущую способность с минимальными трудозатратами на его возведение.
  3. Незаглубленный. Фундаментная лента не заглубляется в грунт, ее подошва лежит на земле. Основание такого типа применяется для легких строений: дачных домиков, сараев, бань.

Виды ЛМФ по заглублению

ЛМФ подходит практически для всех типов грунтов. На сухих песках, супесях и суглинках основание закладывается выше уровня глубины промерзания. На средне- и высокопучинистых грунтах — ниже уровня промерзания на 20-30 см без устройства дренажной системы. Если проект предполагает устройство дренажа и замену пучинистых грунтов непучинистыми, то основание можно заглублять выше уровня промерзания.

При высоком уровне грунтовых вод (УГВ) заглубленный ленточный фундамент без проведения эффективных осушительных мероприятий использовать не рекомендуется. Под действием гидростатического давления лента будет разрушаться и деформироваться. В этом случае рекомендуется рассмотреть вариант устройства основания на свайном фундаменте.

Ленточный монолитный фундамент: плюсы и минусы

При выборе типа основания для дома застройщики часто останавливаются на двух вариантах: монолитно-ленточный и монолитно-плитный фундамент. Монолитно-плитное основание — железобетонная плита, залитая по всей площади будущего строения. Многие считают, что монолитная плита более надежна, т.к. дом опирается на основание большой площади. Это мнение ошибочно! Ленточный фундамент воспринимает нагрузку более равномерно, а фундамент с монолитной плитой перекрытия потребует сложной балансировки с учетом несущей способности грунтов. При отсутствии балансировки по плите пойдут трещины, снизится ее эксплуатационный ресурс. Кроме того монолитная плита имеет большой вес, поэтому ее усадка будет более значительной, что требует проведения сложного расчета.

Ленточный монолитный фундамент в разрезе

В сравнении с монолитно-плитным основанием ЛМФ отличается следующими преимуществами:

  • небольшой объем трудоемких бетонных и земляных работ;
  • не требует использования спецтехники;
  • минимальные требования к грунтам и УГВ;
  • подходит для 2-3-х этажных коттеджей;
  • простой расчет и монтаж;
  • высокая скорость возведения;
  • возможность устройства цокольного или подвального помещения;
  • низкая себестоимость.

Возведение ленточного фундамента на 50-60% дешевле, чем монолитно-плитного. Относительно общей сметной стоимости строительства днежные затраты на устройство ЛМФ составляют не более 10%.

К недостаткам конструкции относят:

  • долгое застывание бетонной смеси;
  • нельзя использовать на неровной местности;
  • необходимость гидро- и теплоизоляции.

Расчет ленточно-монолитного фундамента

Расчет ЛМФ производится на основании ГОСТ Р 52086-2003 и СНиП 3.03.01-87. При расчете необходимо учитывать гидрогеологические условия участка, а также опыт эксплуатации соседних сооружений. В первую очередь определяется состав и характеристики грунта на предполагаемую глубину заложения ленты, а лучше — до уровня промерзания почв.

Результатом расчетов ленточного фундамента монолитного типа является чертеж, на котором показано сечение монолитной ленты с рассчитанными размерами:

Чертеж сечения ЛМФ для дома из бруса

В ходе расчета определяются следующие параметры:

Глубина заложения

Глубина заложения зависит от массы сооружения и глубины промерзания почвы в регионе. Для грунтов с нормальной несущей способностью и при строительстве большого коттеджа глубина определяется как «глубина промерзания + 10 см», но не менее 0,5-0,7 м. Если проектом предусмотрен подвал, то глубина может быть больше. При возведении мелкозаглубленного фундамента уровень промерзания не влияет на глубину заглубления.

Относительно УГВ глубина заложения ленты зависит от расположения слоя, на который будет опираться фундамент: он может быть как выше, так и ниже УГВ. В последнем случае необходимо проведение антикоррозийной обработки монолитной ленты и, возможно, устройство дренажа.

Ширина и высота монолитной ленты

Размеры фундаментной ленты зависят от типа сооружения:

а) Для дома из легких штучных материалов (силиката, пено- и газоблоков):

Ширина = ширине несущих стен + 10 см

б) Для каркасного дома:

Ширина = ширине стен (для 2-х этадного дома) или меньше на 10 см чем ширина стен (для одноэтажного дома).

в) Для брусового дома:

Ширина = ширина бруса +/- 10 см в зависимости от этажности.

Читайте также:  Как просверлить бетонную стену обычной дрелью

Высота ленточного фундамента для всех типов сооружений вычисляется так:

Высота = уровень снега в регионе + 20 см.

Максимальная высота ленты не должна быть больше двух значений ширины.

Длина монолитного фундамента определяется как сумма всех несущих стен будущего дома. Зная длину, ширину и высоту фундамента можно рассчитать площадь его подошвы.

Расчет несущей способности

Назначение расчета — оценка устойчивости подстилающего грунта при воздействии на него нагруженного фундамента:

  • S — площадь подошвы (см2);
  • F — суммарная нагрузка на основание (кг);
  • Yn — коэффициент надежности (составляет 1,2);
  • Yc — коэффициент, зависящий от условий работы;
  • Rо — расчетное сопротивление грунта, который является основанием для фундамента.

Суммарная нагрузка, действующая на фундамент, определяется путем сложения веса всех стройматерилов, используемых при возведении дома, и временных нагрузок. Для проведения этого расчета можно использовать специальный калькулятор или вручную внести данные в сводную таблицу.

Коэффициент условий работы и расчетное сопротивление зависимости от типа грунта определяется по таблицам:

Тип грунта и характеристика строенияКоэффициент надежности
Глина пластичная, сооружение жесткой конструкции (каменные стены)1.0
Глина пластичная, сооружения не жесткой конструкции (деревянные или каркасные стены) и жесткой конструкции длинные, с соотношением длины к высоте больше 41.1
Глина пластичная, пески пылеватные маловажные, строения не жесткие и жесткие короткие с соотношением длины к высоте меньше 1,51.2
Крупный песок, строения и жесткие длинные1.2
Пески мелкие, сооружения любой жестскости1.3
Крупный песок, сооружения не жесткие и жесткие длинные1.4
Грунткгс / см 2
Щебень, гравий5
Пески крупные, гравелистые4
Пески средней крупности3
Пески мелкие и пылеватые плотные2
Пески мелкие средней плотности1,5
Суспеси твердые и пластичные2,5
Суглинки твердые и пластичные1,5
Глины твердые4
Шлины пластичные1,5

Технология монтажа ленточного монолитного фундамента

Спецификация монтажа ЛМФ описана в СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» и СП 45.13330.2017. Работы по устройству ленточного основания начинаются с расчистки участка и выполнения разметки. Разметка ЛМФ выполняется точно также, как и для мелкозаглубленного или незаглубленного основания. Далее необходимо следовать инструкции:

Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки

Минимальная ширина траншеи — не менее ширины монолитной ленты плюс 20-30 см. Для фундамента с заглублением более 0,5-0,6 м ширина траншеи должна быть достаточной, чтобы туда мог спуститься человек для крепления опалубки. Если установка опалубки не планируется, то ширина траншеи равна ширине ленты. Глубина траншеи равна глубине заглубления плюс 20-30 см для устройства подсыпки.

Подсыпка используется для выравнивания дна траншеи. В качестве подсыпки применяется гравийно-песчаная смесь или насыпается гравий и песок отдельными слоями толщиной по 10-15 см. Подсыпанный слой утрамбовывается и на него выстилается слой гидроизоляции: рубероид — на сухих грунтах, геотекстиль — на влажных.

Траншея под ленточный фундамент с подсыпкой

Для устройства подушки-подсыпки можно также использовать мелкий щебень, доменный шлак и другие нерудные материалы. Нельзя применять керамзит, т.к. этот материал набухает под воздействием влаги.

Монтаж опалубки

Технологическая карта по монтажу ЛМФ предписывает изготовление опалубки для бетонирования. Опалубка для монолитной ленты должна обладать достаточной прочностью, не деформироваться и не изменять форму под воздействием застывающего бетона. Применяют следующие виды опалубочных конструкций:

  1. Съемная опалубка. Деревянная опалубка изготавливается из пиломатериалов не ниже 2-го сорта: досок, фанеры и пр. Ширина досок должна быть не менее 1,5 см. При сборке элементы съемной опалубки должны максимально плотно прижиматься друг другу, чтобы через щели не просачивался бетон. Высота конструкции равна высоте монолитной ленты плюс 10 см.
  2. Несъемная опалубка. Для ЛМФ несъемная металлическая опалубка выполняет роль усиления. Конструкция изготавливается из металлических листов толщиной 0,5-2 мм. Внешняя сторона опалубки обрабатывается антикоррозийным составом. Такая опалубка стягивает фундаментную ленту, а на стыках стен усиливается металлоконструкциями: швеллерами или уголками. Недостаток металлической опалубки — высокая стоимость. Нельзя применять несъемную опалубку из металла при высокой влажности грунта!

Еще одно конструктивное решение по монтажу несъемной опалубки — пенополистирол. В этом случае плиты утеплителя будут являться не только опалубкой, но и обеспечат надежную теплоизоляцию фундамента. Опалубка выполняется из жестких пенополистирольных плит марок ПСБ-С 35 или ПСБ-С 50, изготовленных по ГОСТ 15588-86. При закладке плит утеплителя ниже нулевого уровня необходимо использовать гидроизоляцию.

Несъемная опалубка из пенополистерола

На плотных грунтах в траншеях с откосами 90 градусов бетон может заливаться без опалубки. Такой способ снижает стоимость и трудоемкость монтажа ЛМФ. Для сохранения нормальной влажности бетона при затвердевании дно и откосы траншеи застилаются геотекстильной тканью, а сверху полиэтиленовой пленкой.

Заливка бетона без опалубки

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армировать ленточный фундамент монолитного и монолитно-сборного типа необходимо для повышения сопротивления силам деформации и нагрузкам, которые воздействуют на основание в процессе эксплуатации.

Армокаркас состоит из следующих видов стержней:

  1. Рабочая арматура — продольные пруты, воспринимающие изгибающие нагрузки.
  2. Хомуты — поперечные горизонтальные стержни, связывающие армокаркас.
  3. Вертикальные хомуты, связывающие стержни, расположенные в разных плоскостях.

При создании армирования для ЛМФ необходимо руководствоваться СП 63.13330.2012. Нормативы устанавливают следующие размеры сечения арматуры для различных типов конструкций:

  • легкие дома, хозпостройки — 8-10 мм;
  • дома из штучных материалов, бруса — 10-14 мм;
  • тяжелые строения из кирпича, блоков — 14-18 мм.

Максимально допустимое сечение арматуры для малоэтажного строительства — 22 мм.

Для создания армирующих узлов фундамента применяются стержни класса А3 (А400) или А240, отличие между ними незначительное. Количество рабочих стержней в армокаркасе 4 или 6. Шаг поперечного армирования 20-60 см. Вязку армокаркаса необходимо производить при помощи вязальной проволоки с диаметром 0,6-1 мм. Лучше всего использовать для вязки специальный пистолет или крючок. В сравнении со сваркой вязка обеспечивает более высокую надежность. Применять сварку вместо вязки можно только на продольных прямолинейных участках каркаса (подробнее в ГОСТ 14098-91).

Схема армирования

Угловые соединения арматуры выполняются следующими способами:

  1. Жесткое внахлест или «лапкой». Концы стержней сгибаются под углом 90 градусов и соединяются друг с другом проволокой.
  2. Г-образными хомутами. Хомут накладывается внахлест, внутренние стержни соединяются с внешними.
  3. П-образными хомутами. Дополнительные стержни П-образной формы устанавливаются внахлест, создавая дополнительный каркас для вертикальных и горизонтальных стержней.

При армировании тупых углов стержень вверху изгибается, а снизу соединяется внахлест. В точке сгиба монтируется дополнительный хомут.

Армирование тупого угла

Зная план армирования и параметры используемой арматуры можно рассчитать необходимое количество и стоимость прутьев. Для армокаркаса на 4 прута расчет производится следующим образом:

  • длину монолитной ленты умножаем на 4 и получаем длину продольной арматуры;
  • длину монолитной ленты делим на шаг между вертикальными стержнями и умножаем на 4 — получаем длину вертикальных стержней;
  • складываем оба значения и получаем общую длину арматуры для каркаса
  • учитывая, что длина одного стержня составляет 6 м, полученную сумму делим на 6 и получаем количество прутьев.

При покупке рекомендуется взять количество стержней с запасом — на 5-10% больше рассчитанного количества. Готовый армокаркас укладывается в опалубку так, чтобы арматура не касалась ее стенок и дна траншеи.

Заливка монолитной ленты фундамента

Для заливки ленточного фундамента заказывается или замешивается бетон марки В17,5 или В20. Некоторые источники советуют применять бетон В25. В частном строительстве делать это нецелесообразно, разница в стоимости будет достаточно существенная, а несущая способность основания нисколько не снизится при использовании В20. По показателю морозостойкости применяется бетон F100-150, по влагостойкости — W6-8.

При заливке бетонного раствора необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Бетон должен заливаться слоями толщиной 10-20 см.
  2. Каждый слой уплотняется виброинструментом так, чтобы не касаться армокаркаса.
  3. Заливка следующего слоя должна производиться до схватывания предыдущего.
  4. После заливки бетон накрывается полиэтиленом.

Железобетонный ленточный фундамент затвердевает в течение 25-28 дней. После того как бетон набрал необходимую прочность можно приступать к утеплению и гидроизоляции фундамента.

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Для ленточного фундамента с глубиной заложения более 0,5 м можно рассматривать вопрос об устройстве подвала. Сразу стоит отметить, что проект является далеко не бюджетным: возрастает объем земляных и бетонных работ, многократно увеличиваются трудозатраты.

Как правило, подвал делают под одним небольшим помещением в доме. В этом случае монолитная лента будет являться стенами подвала. Ее следует хорошо утеплить не только изнутри, но и снаружи.

В разрезе подвал под домом с ленточным фундаментом выглядит следующим образом:

Пол подвала заливается бетонной смесью с армокаркасом. Толщина пола — не менее 30 см. Оптимальный вариант — при помощи арматуры пола привязать его к ленте, образуя жесткую сцепку. В этом случае пол не просядет.

Монолитный ленточный фундамент. Советы и инструкция по возведению

Монолитный ленточный фундамент — это лента из железобетона, которая повторяет контур сооружения под стенами. Удерживает каждую сторону распределяя нагрузку от всего здания на грунт.

Применяется для строительства лёгких и тяжёлых строений из-за простой технологии возведения.
Построить монолитный ленточный фундамент своими руками нетрудно. Пользуясь инструкцией и советами профессиональных строителей. В статье описаны этапы расчётов и монтажу основания. Всё необходимое от А до Я.

Устройство монолитного ленточного фундамента

Конструкция монолитно-ленточного фундамента:

  1. грунт;
  2. песчаная-подушка;
  3. арматура;
  4. бетонная лента;
  5. гидроизоляция.

Таблица № 1. Плюсы и минусы

ПреимуществаНедостатки
подходит для строительства лёгких и тяжёлых домовпри углублении ленты повышаются земляные работы
не требует сложных расчётовтребует набора прочности из-за чего затягивается строительство
возводиться даже на сильно пучинистых грунтахстоимость материалов и работ
монтаж цокольных и подвальных помещенийнельзя строить на неровных местностях

Область применения

Ленточный-монолитный фундамент применяют в строительстве частных дачных домов. Из керамзитоблоков, пеноблоков, шлакоблоков, кирпича. Подходит для возведения пристроек, веранд, хоз.построек. Заборы, бани и гаражи. В зависимости от заглубления ленты в землю, можно строить одного, двух и многоэтажные здания.

Подходит для разных грунтов. Нестабильные, слабо и сильнопучинистые грунты.

  • рыхлые;
  • слоистые (со сложным составом);
  • пучинистые (с высоким уровнем грунтовых вод);
  • с большой глубиной промерзания.

Виды монолитного ленточного фундамента

Выбор правильного основания под проект дома или другое сооружения зависит от глубины расположения его под землёй.

По заглублённости монолитная лента делится на три вида:

  1. Незаглубленный (НЗФЛ) — лента основания не заглубляется в грунт, а совпадает с нулевым уровнем земли или ниже не более 0,1 м. Тип фундамента выбирают при строительстве лёгких построений: веранд, сараев, хозяйственных построек.
  2. Мелкозаглубленный (МЗФЛ) — лента основания заглубляется ниже нулевого уровня земли на 0,3 – 0,7 м. Этот тип фундамента выбирают при возведении заборов, гаражей, не тяжёлых каркасных домов одного-два этажа или частных домов из бруса.
  3. Заглублённый (ЗФЛ) — возводится ниже уровня промерзания грунта на расстояние 1–3 м. Монтаж этого типа фундамента выбирают в случае строительства тяжёлых построек. Частные дома из шлакоблока, керамзитобетона, пенобетона, кирпича. Одного, двух и более этажей. Подходит для многоэтажных сооружений.

Расчёт монолитного ленточного фундамента

Для расчёта монолитного фундамента нужны, следующие данные:

  1. Тип почвы.
  2. Глубина промерзания.
  3. Общий вес сооружения.

На основе полученных данных можно рассчитать глубину, ширину, высоту основания. Таким образом, определим тип ленточного фундамент по заглублённости, подходящий к загородному дому, бане или другом сооружению.
Расчёты производим согласно ГОСТ Р 52086-2003 и СНиП 3.03.01–87

Тип грунта

Определить какой тип грунта на строительном участке. Важно для понимания какую нагрузку он сможет выдерживать.

Как проверить тип грунта:

  1. Обратиться к профессионалам. Специалисты возьмут пробы и проведут анализ.
  2. Определить самостоятельно. Сделайте в нескольких местах скважины глубиной 50–70 см. Взяв пробы, определите грунт сами или отправьте на экспертизу для точного анализа.

Глубина промерзания

Глубина промерзания — это глубина, на которую промерзает грунт в зимний период. Определение параметра нужно для предотвращения неустойчивости, деформации фундамента при действии морозного пучения.
Принятую глубину промерзания рассчитываем на онлайн-калькуляторе или берём значение для вашего региона из Карты.

Карта глубины промерзания:

Общий вес сооружения

Вес сооружения определяем суммируя затраченные материалы на строительство. Определяем массу стены и умножаем на количество. Допустим дом из шлакоблока, берём вес одной штуки и умножаем на количество которое потребуется для возведения стены. то же самое проделываем с плитами перекрытия и кровлей.Теперь нужно сложить все значения для получения общей массы.

Ширина основания

Ширину определяем по формуле B = 1,3×Р/(L×Rо)

  • 1,3 — коэффициент запаса несущей способности;
  • Р — общий вес дома с фундаментом (кг);
  • L — длина ленты (см);
  • Rо — сопротивление несущего грунта, кг/см².

Пример расчёта монолитной ленты фундамента

Рассчитаем монолитный ленточный фундамент для кирпичного двухэтажного дома. Размер коттеджа составит 10х8 м. с одной несущей перегородкой, длина которой равна стороне. Стены высотой 5 м и толщиной 380 мм (полтора кирпича), а фронтонов 1,5 м. Междуэтажное и цокольное перекрытие из пустотных плит, а кровля из металлочерепицы.

Тип грунта возьмём суглинок глубиной 1,1 м.

В качестве примера возьмём глубину заложения ленты 1,6 м (Определяйте опираясь на глубину промерзания грунта на вашем участке).

  1. Вес дома: 212 м², а масса их 212 × 200 × 3 = 127 200 кг (без учёта оконных и дверных проёмов).
  2. Общая площадь цокольного и междуэтажного перекрытий 160 м², а масса их с учётом эксплуатационной нагрузки 160 × (350+210) = 89 600 кг.
  3. Крыша в нашем примере имеет площадь около 185 м². Масса её при кровле из металлочерепицы и снеговой нагрузке для средней полосы России будет равной 185 × (30 + 100) = 24 050 кг.
  4. Суммируем полученные цифры и получаем 240 850 кг.
    Вес фундамента высотой 1,6 м и длиной ленты 44 м и с предварительно принятой шириной 0,2 м будет равён 1,6 × 44 × 0,2 × 2500 = 35 200 кг.

Общий вес проекта составил 276 050 кг.
Приняв значение Rо для суглинка равным 3,5 кг/см² (по таблице)
Рассчитаем ширину подошвы основания: В = 1,3 × 276 050 / (4400 × 3,5) = 23,3 см

Принятые изначально 20 см не превышает полученное значение более чем на 5 см. Поэтому округлив значение до целого, берём значение ширины основания 24 см.

Как сделать монолитный ленточный фундамент своими руками

Технология строительства монолитно-ленточного фундамента не отличается от других типов. Первым этапом предстоит подготовить территорию. Убираем мусор, выкорчёвываем деревья с корнями. Снимаем верхний плодородный слой почвы.
Монтаж монолитного основания производят согласно СНиП 2.02.01–83* «Основания зданий и сооружений» СП 45.13330.2017.

Разметка и земляные работы

Когда территория подготовлена, переходим к разметке. Для этого нужно перенести готовый чертёж проекта на реальный строительный участок.

Инструменты для разметки:

  • Измерительный прибор (теодолит или другой прибор для определения горизонтальных и вертикальных углов).
  • Верёвка, леска или шнур.
  • Колья или обноска.

Размечаем первый угол. За ориентир берём забор или рядом стоящее здание. Если таких нет, то используем теодолит. Находим первый угол, вбивая колышко. Второе колышко вбиваем напротив, на расстоянии размера стены, например, 10 м. Натягиваем между ними верёвку. Внешняя сторона стены готова тоже самое делаем для внутренней. Таким образом размечаем каждую из стен будущего сооружения.

Совет! После построения проверяем, правильность разметки прямоугольника. Проводим диагонали между углами. Они должны быть равны.

Когда проект дома перенесён на участок, переходим к земляным работам. Копаем траншею шириной, шире на 20 см от желаемого размера основания. Дополнительная ширина понадобиться при установке опалубочной конструкции. Если в качестве опалубки, будете использовать стены траншеи, то ширина траншеи будет ровна основанию. Глубину делаем на 20–30 см глубже, для песчаной подушки.

Для копки траншеи понадобиться:

  • две лопаты — штыковая и породная;
  • тачка (для вывоза земли);
  • несколько рабочих (копать траншею можно самостоятельно, но привлечение дополнительных рук, сократит время работы).

Строительство дома с подвалом или цокольным этажом требует заглубления в грунт. Поэтому выкапывается котлован под основание. Руками выкопать большую яму трудно. Привлечение спец. техники, трактора, с этой задачей справиться быстрее.

Песчано-гравийная подсыпка

Подсыпка делается для фундамента слоем в 30 см. По 15 см песка и гравия. Каждый слой утрамбовывается. С её помощью выравниваем дно траншеи. После стелим гидроизоляцию: рубероид или геотекстиль в зависимости от грунта (рубероид — на сухом грунте, геотекстиль — на влажном).

Опалубка

Возведение монолитной ленты фундамента не обходиться без создания опалубки. Которая выступает в качестве формы при заливке бетонного раствора.

Опалубочная конструкция бывает нескольких типов:

  1. Съёмная опалубка. Создаётся щиты из деревянных досок, фанеры или ДСП. Толщина, которых должна быть не меньше 2 см. Конструкцию сбивают плотно друг к другу, чтобы раствор не просачивался сквозь щели. Высотой равной основанию с добавлением 10 см. Как правило, многоразовая в использовании.
  2. Несъёмная опалубка. Готовые щиты или формы изготавливаются: металла, железобетонна, фанеры, арболита и пенополистирола. Применяется технология для дополнительного укрепления и утепления конструкции основания.

Армирование

Армированный каркас делается из прочной арматуры 12–14 мм. Четыре прута расположенные продольно друг другу, скрепляются горизонтальными и вертикальными хомутами на расстоянии 40–60 см. Хомуты изготавливаются из арматуры 8–10 мм. Вязание происходит с помощью проволоки диаметром от 0,6-1 мм.

Готовый армокаркас кладём внутрь опалубки на грибки, таким образом, чтобы она не касалась стенок и дна траншеи.

Заливка

Заливка монолитного фундамента начинается с приготовления бетонного раствора. Прочное основание, получится при замешивании, используя правильные пропорций. В основном используют бетон марки В17,5 или В20 не меньше.

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

  1. Заливаем слоями по 15–25 см.
  2. После каждого слоя уплотняем бетон строительным вибратором.
  3. Каждый последующий слой, заливается до схватывания предыдущего.
  4. По окончании заливки накрываем полиэтиленовой плёнкой готовый фундамент.

Важно! Бетонный раствор набирает прочность за 28–30 дней. Переходить к гидроизоляции и утеплению можно после затвердевания.

Гидроизоляция и утепление

Фундамент любого типа нуждается в гидроизоляции и утеплении. Это увеличит долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.

  1. Обмазочная. Ленту обмазывают водонепроницаемым материалом битумной или эпоксидной мастикой.
  2. Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
  3. Проникающая. На этапе создания бетонного раствора добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

В качестве утеплителя используют пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. С высоким коэффициентом теплосбережения. Утепляют внешние стороны основания и цоколя.

Обратная засыпка

Последним этапом в строительстве монолитной ленты будет обратная засыпка. Не торопитесь убедитесь, что все работы по отмостке и цоколю завершены. После этого приступайте, засыпать используя песчаные грунты без органики.

Схема обратной засыпки:

Видео: монолитно-ленточный фундамент




Добавить комментарий