Бетонный септик: выбор схемы, монтаж

Монолитный бетонный септик своими руками: схемы и правила обустройства септика из бетона

Оптимальным решением для организации очистки бытовых стоков в частном домовладении является монолитный бетонный септик. Для его установки можно привлечь бригаду или сделать все самостоятельно. Это дополнительно сократит бюджет, согласны? Материалы для его устройства легко приобрести в строительных магазинах.

Мы подробно расскажем, как соорудить монолитный септик. Разберем, какой вариант бетонного очистного сооружения лучше выбрать для вашего участка. У нас вы узнаете, как ухаживать за автономной канализационной системой, что делать с очищенными в септике стоками.

Самостоятельным домашним мастерам мы предлагаем пошаговый инструктаж. Наглядное восприятие информации обеспечат полезные схемы, подборки фото и видео-инструкции.

Типичное устройство монолитного септика

Стандартные бетонные септики для дачи и дома имеют от одной до трех смежных камер. Между ними происходит перемещение стоков через переливные трубы, вмонтированные в перегородки.

За счет многодневного отстаивания, отделения нерастворимого осадка от воды и деятельности микроорганизмов, происходит естественное очищение сточных вод. Все камеры септической системы используются только для отстаивания.

Нельзя делать смежным фильтрующий колодец. Со временем это приведет к деформации всего септика, поэтому отдельно нужно установить фильтрующую систему. Ее нужно выбирать исходя из площади и желаемого качества очистки.

Это может быть отдельно стоящий колодец, фильтрующая траншея или поле фильтрации. Систему очищения можно монтировать после установки монолитной септической системы, но в этом случае траншеи придется рыть в ручную. Использование техники будет невозможно, та как она может повредить трубы и перекрытия.

Специфика однокамерного пункта очистки

Септик, который имеет одну камеру, называют сливной ямой. Ее устройство не предполагает многоступенчатую очистку и служит преимущественно для хранения канализационных стоков с последующей откачкой.

Откачку и транспортировку отходов осуществляют при помощи специальной машины. Недостатком такой системы слива является ее быстрая наполняемость и затратное содержание.

Глубина на схеме этого бетонного септика составляет 2 м, он предназначен для обслуживания двух-трех человек. Из-за отсутствия очистки и слива, емкость быстро переполняется.

Альтернативой монолитному однокамерному септику является выгребная яма из бетонных колец, с особенностями сооружения которой рекомендуем ознакомиться.

Схема двухкамерного варианта

В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.

Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, написано здесь. Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:

  1. ПГС (2,5 т).
  2. Цемент (18 мешков по 50 кг).
  3. Жидкий битум (20 кг).
  4. Железный уголок 40 х 40 (25 м).
  5. Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
  6. Листы фанеры 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
  7. Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
  8. Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
  9. Доски 40 х 100 мм.
  10. Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
  11. Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
  12. Бруски 50 х 50 мм.
  13. Кирпичи (120 шт.).
  14. Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
  15. Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
  16. Патрубки(индивидуально, зависит от конструкции).
  17. Фитинги (по числу мест соединения труб).
  18. Герметик (1 шт.).
  19. Шурупы (300 шт.).
  20. Отрезной диск по металлу(1 шт.).
  21. Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).

Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:

Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина -2 м, длина – 3 м, глубина – 2,30 м.

Устройство монолитной септической системы

Сложность монтажа заставляет многих покупать готовые ЖБ конструкции. Их использование позволяет провести монтаж гораздо быстрее.

На организацию септической системы из готовых элементов потребуется пара дней, а для устройства монолитной бетонной конструкции понадобится более месяца, включая сооружение опалубки и технологический перерыв, отводимый на твердение бетонного камня.

Каждый этап, начиная с выемки грунта и заканчивая сваркой люков, выполняется в строгой последовательности. Прежде чем приступать к работе, нужно запастись временем или договориться о помощи с другими людьми на коммерческой основе.

Так как выходящая из дома/бани и входящая в септик труба должна укладываться с нормативным уклоном, траншею под нее лучше подготовить заранее. Это нужно для точного определения высоты ввода трубопровода в бетонную конструкцию.

Разработка и подготовка котлована

Так как яма будет использоваться в качестве формы, необходимо сделать ее края максимально ровными. Выемку грунта нужно производить без использования техники или с использованием только на начальном этапе.

Обравнивать края котлована нужно вручную. Периодически нужно проверять ровность поверхности. Для этого нужно пользоваться уровнем. Для ровности углов периодически нужно замерять строительным уголком.

Излишки грунта нужно вывезти или распределить по участку равномерно. После завершения земляных работ необходимо постелить на дне ямы полиэтиленовую пленку. Она может состоять из нескольких отрезов.

Пленка должна покрывать котлован полностью. Использование полиэтилена выполняет две задачи. Он уменьшает расход цементного раствора, а также служит в качестве дополнительной гидроизоляции. Стыки полиэтиленовых полотен не нужно герметизировать. Пленку можно фиксировать кирпичами, так она не будет перемещаться при сильных порывах ветра.

Сооружение опалубки для заливки смеси

От того как выставлена опалубка зависит срок службы всего сооружения. Так как внутри емкости будет содержаться объем жидкости, он будет оказывать давление на стенки резервуаров. Поэтому перед тем как выставлять опалубку нужно сделать армирование.

Для этого можно использовать арматуру, вязальную проволоку или уже готовую сетку. Армировать стены нужно так, чтобы сетка находилась в середине монолита. Ее удаленность от внешних краев ямы должна составлять 7 см.

После монтажа перегородки можно армировать пол. Сетка для него должна быть поднята на 7 см от поверхности дна. Это необходимо для наибольшего скрепляющего эффекта.

Сооружение опалубки производится перед устройство армирующего каркаса. Для этого из фанеры и брусков нужно соорудить щиты. Это должны быть два короба без дна. Каждый помещается в емкость.

  • для первого резервуара: ширина и длина 1,7 м;
  • для второго резервуар: ширина 1,7 м, а длина 0,085 м;

Нужно проверить, чтобы при установке не было щелей. После организации опалубки и до бетонирования нужно сделать монтаж переливов. Если делать это после бетонирования, придется долбить отверстия. Это может привести к деформации конструкции.

Монтаж переливных труб

Для переливов необходимы два прямых патрубка. Первый патрубок надевается на канализационную трубу, выходящую из дома. Для этого в фанере нужно выпилить подходящее по размеру отверстие и вывести конец в приемный резервуар

Патрубок прикрепляется к трубе при помощи резинового кольца и герметика. Сливное отверстие патрубка должно быть направлено вниз.

На перегородке между двумя емкостями необходимо вставить трубу, длиной 40 см. Труба фиксируется в фанере с двух сторон емкостей. На концы трубы с обеих ее сторон надеваются патрубки, направленные вниз сливными отверстиями.

Приготовление и заливка бетонного раствора

Так как толщина слоя небольшая (15 см), необходимо сделать крепкий раствор. Для начала нужно взять емкость для замеса раствора. На ее дно поместить цемент и ПГС, в соотношении 1:3.

Количество воды зависит от влажности гравийной смеси. Консистенция раствора должна быть в меру густой. Для улучшения свойств раствора нужно использовать пластификатор. Количество его добавления зависит от марки цементного вещества.

Так можно ускорить процесс заливки. Лучше заливать весь объем за один день. Такой монолитный бетон прослужит дольше, так как в цементном камне не будет расслоения по границе заливки в разные дни.

Можно начать со стен или пола. Это не имеет особой важности. После окончания бетонных работ нужно подождать до полного схватывания и затвердевания раствора. На это по строительным нормативам 28 или несколько более дней.

Скорость затвердевания зависит от температуры окружающей среды. При высыхании бетон меняет свой цвет и становится светлее. Залитая в опалубку конструкция должна быть защищена от пересыхания влажными опилками или полиэтиленом.

Должно быть полностью исключено промерзание цементного камня в период твердения. По истечению указанного срока можно демонтировать опалубку.

Устройство верхнего перекрытия

Установка верхнего перекрытия начинается с выставления каркаса.

Он состоит из железных уголков, которые устанавливаются в следующем прядке:

  1. Четыре уголка длиной 3 метра, нужно уложить на стены септика. Один уголок с каждого края и два близко друг к другу посередине емкости.
  2. Несколько поперечных уголков укладываются сверху, образуя решетку. Их нужно укладывать с учетом размеров будущих люков.

Полученная конструкция нуждается в дополнительном креплении. Для этого нужно сделать отверстия в уголках и с помощью анкеров прикрепить их к бетонному основанию. Поперечные уголки необходимо прикрепить при помощи болтов или специальных шурупов.

После монтажа уголков необходимо вырезать из плоского листового шифера подходящие квадраты. После этого листы шифера нужно уложить поверх решетки. Для предотвращения протекания раствора стоит обработать стыки жидким битумом.

Далее нужно оградить досками периметр люков. Лучше делать их смежными. Кроме люков дополнительно выставить опалубку по всей площади перекрытия. После этого нужно вставить вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.

По завершению монтажа трубы можно заливать раствором площадь перекрытия. После высыхания и затвердевания раствора нужно снять опалубку.

Так как количество песка требуется небольшое, можно просеять ПГС. Пропорции раствора можно делать 1:4. После окончания кладки она должна затвердеть. На это уходит 2-3 дня. Выждав этот срок можно утеплять и закапывать котлован. Периодически нужно утрамбовывать грунт.

Изготовление крышки люков

Для того чтобы предотвратить переохлаждение септической системы и попадание в нее мусора, необходимо установить люки. Крышки для них можно изготовить из дерева и метала. Деревянная крышка устанавливается как внутренняя.

Она защищает от перепада температур, и на нее кладется утеплитель. Для ее изготовления можно использовать фанеру или отдельные доски, сколоченные вместе. Крышку не нужно крепить на навесы, она должна быть съемной.

Внешнюю крышку необходимо изготовить из металла. Для этого понадобиться строительный угол (40х40). Из него сваривается обод для люка, который крепиться к основанию при помощи анкеров.

По размеру обода из листа металла необходимо вырезать крышку. Края нужно обработать шлифовальной насадкой для УШМ. К крышке нужно прикрепить навесы. Их можно приварить или зафиксировать на болты. После этого крышка крепиться к ободу тем же способом.

Правильный уход за септической системой

В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами.

Они могут быть химическими или бактериальными. Средства на основе микроорганизмов предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.

В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.

Строим септик из ЖБ колец: схема устройства и особенности выполнения работ

Достижения инженерной мысли в строительстве не потрясают воображение подобно открытиям в сфере высоких технологий. Тем не менее, по своей значимости для нашей жизни они им не уступают. Хороший пример – септик из бетонных колец для частного дома, заменивший выгребную яму. В этом сооружении происходит важнейший для экологии процесс – очистка канализационных стоков микроорганизмами. Грязная вода, прошедшая септик, становится безопасной для человека и природы.

В отличие от выгребной ямы, аккумулирующей нечистоты и не способной поглотить большой объем воды, септик прекрасно справляется с этой задачей. В нем одновременно протекает три процесса: разбавление стоков, их отстаивание и разложение органического осадка. Скорость биологической очистки в септике в сотни раз выше, чем в выгребной яме. Благодаря активной переработке органики, объем донного осадка в нем минимален, что позволяет делать откачку один раз в 2-3 года.

Возникает вопрос, чем хорош вариант из железобетонных колец, ведь вместо него можно использовать монолитную или пластиковую емкость?

Есть несколько доводов в пользу такого решения:

  • Монтаж сборной ЖБ конструкции проще, легче и быстрее, чем работа с бетоном, арматурой и опалубкой;
  • При использовании пластиковых емкостей возникает необходимость в их анкеровке к бетонной плите. В противном случае подземные воды могут вытолкнуть их из грунта;
  • Септик из ЖБ колец прочнее и долговечнее пластикового.

Для успешного строительства такого сооружения нужно иметь представление о его расчете и основных этапах монтажа. Полезную информацию по данной теме вы найдете в нашей статье.

Содержание статьи:

Расчет емкости и выбор конструкции септика

Объем стоков – базовая величина, принимаемая в расчет при проектировании любого очистного сооружения. Санитарные нормы устанавливают ее на уровне 200 л/сутки на одного человека. Кроме этого, емкость септика должна быть равна 3-х суточному объему канализационных стоков. Исходя из этих двух условий, можно рассчитать вместимость сооружения. Так, например, семейству из 4-х человек потребуется септик объемом: 4 х 200 л/чел х 3 = 2 400 л. (2,4м3).

Второй вопрос, который нужно решить – количество камер очистки: одна, две или три. Если на даче постоянно проживает не более 3 человек, то можно ограничиться одной камерой.

При большем количестве жильцов (4-6 человек) канализация на даче из бетонных колец делается двухкамерной. Она лучше справляется с большим потоком канализационных стоков. Три очистные емкости используют в домах, где проживает несколько семей.

Каждая камера септика выполняет определенные задачи:

  • В первой происходит отстаивание стоков и анаэробное (безкислородное) разложение органики. Тяжелые частицы здесь оседают на дно, а легкие всплывают вверх. Осветленная вода перетекает по трубе во вторую камеру;
  • Во второй емкости стоки проходят дополнительную бактериальную очистку и отводятся в фильтрующую траншею или колодец. Здесь происходит кислородное (аэробное) разложение органики.

Выбор способа фильтрации зависит от уровня грунтовых вод и вида почвы. В рассасывающем колодце вода уходит в грунт через перфорированные стенки и дно, отсыпанное мелким щебнем.

При высоком уровне почвенных вод и плохо впитывающем влагу грунте (глина, суглинок) делают рассасывающую траншею (поле фильтрации). В нее укладывают перфорированную трубу, обернутую геотекстилем, и засыпают дренажным материалом (щебень, гравий + песок). За счет большой длины трубы и наличия фильтрующей засыпки, процесс финишной очистки идет нормально даже в тяжелом и влажном грунте.

Определив емкость, количество камер и вид фильтрационного сооружения можно переходить к выбору места на участке. В этом деле вам поможет схема. На ней указаны минимально допустимые расстояния от очистного сооружения до источников воды, деревьев и дороги.

Из данной схемы видно, что самое большое удаление канализационного сооружения должно быть от источника питьевой воды (50 метров). На дачном участке площадью 5 соток это требование невыполнимо. Здесь придется ставить устройство обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовой лампой или использовать привозную бутилированную.

Кроме соблюдения санитарных разрывов, септик нужно разместить так, чтобы до его камер можно было дотянуться шлангом ассенизаторской машины.

Материалы для строительства

Для того, чтобы сделать септик из бетонных колец своими руками нужно купить следующие материалы:

  • полипропиленовые трубы диаметром 12-15 см (длина определяется протяженностью трассы канализации);
  • трубы для вентиляции камер (диаметр 8-10 см);
  • пластиковые тройники такого же диаметра;
  • кольца бетонные (диаметр зависит от объема камер);
  • цементно-песчаный раствор для заделки стыков;
  • гидрофобную пропитку для бетона или битумную мастика для гидроизоляции;
  • бетонную крышку с ревизионным люком;
  • пластиковые перфорированные трубы диаметром 10-15 см для дренажной траншеи (поля фильтрации).
Читайте также:  Как штробить бетонную стену под проводку без пыли

Правильный выбор типа и диаметра колец имеет большое значение для нормальной работы септика. Лучше всего, если на строительном складе вы купите бетонные кольца с днищем. Это освободит вас от необходимости заливать монолитную плиту и герметизировать зону контакта.

Если таких изделий нет в наличии, то покупайте стандартные круги, но только с замковым соединением, увеличивающим герметичность и прочность стыков. Диаметр секций и их количество подбирают, исходя из расчетной вместимости первичной и вторичной камер.

Подсчитать объем одного ЖБ кольца можно по формуле цилиндра. Для этого нужно умножить число Пи (3,14) на квадрат внутреннего диаметра кольца и его высоту, разделив полученное число на четыре.

Количество бетонных кругов определяют, разделив объем очистных камер на объем одного круга. Если число получается нечетным, например, 7 штук, то добавляют один круг до четного значения. На каждую емкость в двухкамерном септике, таким образом, будет приходиться по 4 бетонных круга.

Количество круглых бетонных секций для фильтрующего колодца можно взять равным количеству колец камеры. Если грунтовые воды залегают глубоко, то колодец можно выкопать на 1-2 метра глубже.

Технология строительства

Устройство септика из бетонных колец начинают с копки котлована. Его размер должен быть равен внешнему диаметру камер плюс 30-40 см на монтажный зазор с каждой стороны и 5-10 см отступа между кольцами.

Если куплены круги с днищем, то под них делают песчаную подушка толщиной 15-20 см. Она нужна для равномерного распределения веса бетона на грунт. Определяя глубину котлована, не забудьте учесть толщину подсыпки!

При использовании обычных колодезных кругов без дна под них придется залить бетонную плиту толщиной не менее 10 см. Ее нужно защитить от трещин арматурной сеткой (диаметр стержней 10-14 мм, шаг 10-15 см).

Установка бетонных колец для канализации выполняется на цементном растворе М500. Его равномерно распределяют по всей поверхности контакта. Закончив монтаж, в верхней части камер размечают и пробивают отверстия для пропуска труб: канализационной, переливной и выходящей на фильтрующий колодец (траншею).

На конец канализационной трубы, входящей в первичную камеру надевают пластиковый «тройник». То же самое проделывают с переливной и отводной трубами. Тройники выполняют важную функцию: они не дают плавающим по поверхности воды загрязнениям засорить трубы и перейти в другие отсеки очистного сооружения.

Установив кольца, их снаружи и изнутри обрабатывают гидрофобной пропиткой. Накрыв отсеки бетонными крышками, в них крепят ревизионные люки. В крышках первичной и вторичной камер пробивают отверстия и ставят в них вентиляционные трубы.

Важный нюанс – создание правильного уклона от точки выхода внутридомовой канализации до входа в первую камеру. Его оптимальная величина составляет 2% (на 1 метр длины 2 см перепада по высоте). Для того, сделать эту работу без ошибок, мы предлагаем изучить эскиз очистного сооружения на рисунке.

Если ваш септик будет работать с фильтрационным колодцем, то для него лучше купить круглые секции с дренажными отверстиями.

Следует помнить о том, что дренажный колодец делается только в хорошо впитывающем влагу грунте (песок, супесь). В суглинках и глине для финишной очистки обустраивают поле фильтрации или копают дренажную траншею.

Перед укладкой перфорированных труб дно траншеи отсыпают мелкой щебенкой (слой 20-30 см) или гравием для создания впитывающей подложки. Трубу оборачивают геотекстилем. Он защитит ее от заиливания частицами грунта, переносимыми ливневой водой.

Стоимость бетонных колец

Ориентировочные цены ЖБК на 2017 год для очистного сооружения выглядят так:

  • Кольцо рядовое с замком КС 10-9 (внутренний диаметр 100 см, высота 90 см) в разных регионах могут стоит от 1700 до 2300 руб./шт.;
  • КС 15-9 – 3000-3 600 руб./1 шт.;
  • Крышка с отверстием для люка 1ПП 10-1 (диаметр 100 см, толщина 15 см) – 1200-1700 руб./шт.;
  • 1ПП 15-1 — 2 400-3 000 руб./шт.;
  • Кольцо с дном КЦД 10-9 (диаметр 100 см, высота 90 см) – 2600-3200 руб./шт;
  • КЦД 15-9 – 4700-5700 руб./шт.

Запуск септика в работу

Закончив монтаж и засыпав пазухи котлована вынутым грунтом, камеры септика нужно наполнить чистой водой. Ее уровень должен быть на несколько сантиметров ниже отметки дна верхней переливной трубы, соединяющей первичную и вторичную камеры.

Некоторые владельцы поступают неправильно, полагая, что лучше заполнить очистное сооружение канализационными стоками. Напомним им, что принцип работы септика состоит в разбавлении нечистот, а не в их накоплении. Поэтому к началу работы в нем должна быть чистая вода.

Есть еще один важный нюанс. Для эффективной очистки в емкости нужно внести специальные культуры бактерий, разлагающих органику. Их можно купить в хозяйственных магазинах в виде сухого концентрата.

А есть ли альтернатива?

Итак, мы изучили устройство септика из ЖБ колец и нюансы его строительства. Возможно после некоторых раздумий у вас закрадется мысль, что делать такой септик довольно хлопотно и не так быстро, как хотелось бы.

В таком случае можно обратиться к другим актуальным решениям. В последнее время таковыми являются септики, выполненные из пластика.

Современные модели представляют собой прочные пластиковые цистерны, состоящие из нескольких камер, в которых происходит эффективная очистка стоков. Высокая степень заводской готовности позволяет сократить расходы на транспортировку и монтаж комплектующих, а также произвести работы гораздо быстрее, чем в случае с бетонными кольцами.

Произведя финансовые подсчеты, взвесив все за и против, вполне возможно, что такой вариант окажется для вас наиболее оптимальным.

Обзор видов и характеристик бетонных септиков: описание, инструкция по обслуживанию и эксплуатации, правила выбора, установка

Бетонный септик представляет собой обычной отстойник и является элементом локального сооружения очистки стоков. Своеобразная альтернатива заводским пластиковым сооружениям по очистке сточных вод до сих пор довольно часто используется при обустройстве загородных канализаций, что обусловлено относительной дешевизной и простотой такой конструкции.

Что из себя представляет?

Резервуар для сбора и последующей утилизации хозяйственно-бытовых сточных вод может быть выполнен из разных видов материала, но не последнее место занимают очистные бетонные сооружения.

Бетон способен прекрасно противостоять негативному воздействию сточной жидкости и легко переносит разные динамические нагрузки.

Зачем нужен и где и когда используется?

Бетонные очистные сооружения обустраиваются с целью организации эффективной системы водоотведения, а также канализации и дренажа.

Такие конструкции используются, как правило, на дачных участках, при сезонном проживании семьи, если отсутствует возможность подключения водоотвода к централизованной канализационной магистрали.

Устройство и принцип действия

В зависимости от конструкции бетонного септика и его типовых особенностей различаются принцип их действия и устройство. В качестве простого накопительного резервуара может использоваться однокамерный бетонный септик.

Самым распространённым вариантом является двухкамерная конструкция, которая состоит из накопительного резервуара, переливной трубы и второй очистной ёмкости с дренажным слоем, позволяющим выводить переработанные воды в грунт.

Менее популярны бетонные септики, состоящие из трёх и более камер, использование которых позволяет получить на выходе более чистые воды.

Первая камера такой конструкции является обычным накопителем, а второй резервуар с компрессором обеспечивает переработку органики.

Третья камера — фильтрационный колодец или герметичная ёмкость с насосом, который подаёт очищенные воды в дренажную канаву или на поле фильтрации.

Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

Помимо общедоступности и простоты конструкции, к достоинствам бетонных септиков, по мнению пользователей таких очистных сооружений, относятся:

  • достаточно доступная широкому кругу потребителей цена;
  • сохранение работоспособности в условиях перебоев или полного отсутствия электрической энергии;
  • возможность выполнить самостоятельный монтаж конструкции;
  • возможность увеличить изначальный объём септика или добавить камеры с целью повышения эффективности переработки сточных вод.

К недостаткам, о которых следует помнить при обустройстве бетонного септика, можно отнести значительный вес материала, необходимость обеспечить относительно частое обслуживание (при эксплуатации однокамерных моделей), а также риск появления на участке канализационного запаха.

Виды и характеристики бетонного септика

Максимально прочные и долговечные сооружения для очистки сточных хозяйственно-бытовых вод изготавливаются на основе монолитного железобетона или бетонных колец.

Такие септики различаются по виду конструкции и эксплуатационным характеристикам.

Из бетонных колец

Традиционный септик кольца бетонные — это удобный в самостоятельном изготовлении вариант, который может быть установлен в кратчайшие сроки.

Стоимость простого септика из бетонных колец заметно варьирует в зависимости от общего количества используемых элементов и их диаметра.

Например, цена конструкции объёмом 4,5 м³ для обслуживания трёх-четырёх пользователей составит 35 тысяч рублей.

Монолитный

Современные монолитные септики в отличие от очистного сооружения из бетонных колец не имеют соединительных швов и являются цельной, высокопрочной и надёжной конструкцией.

Такие локальные системы переработки стоков станут идеальным решением для обустройства канализации на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Стоимость монолитного бетонного септика объёмом 7 м 3 составляет 65 тысяч рублей.

Однокамерный

Особенность однокамерного септика заключается в его функционировании по накопительному принципу, в результате чего внутри резервуара аккумулируются все отходы и сточные воды.

При заполнении ёмкости септика стоками требуется обеспечить регулярные очистки при помощи специального насосного оборудования или ассенизаторской техники. Средняя стоимость септика общим объёмом 2,2 м³ составляет 22 тысячи рублей.

Двухкамерный

Двухкамерные бетонные септики — более удобные в эксплуатации конструкции, в которых объём первой камеры превосходит размеры второй секции. Перелив на выходе располагается ниже, чем входная часть.

Двухкамерные железобетонные септики прекрасно себя зарекомендовали в российском климате, не деформируются под воздействием температурных колебаний и давления грунта. Средняя цена такой конструкции с общим объёмом 4,5 м³ составляет 36 тысяч рублей.

Трёхкамерный

Вариант бетонного септика с тремя камерами позволяет получить на выходе хорошо очищенные воды, которые могут утилизироваться посредством щебёночного дренажа или переливом на грунт.

Такие конструкции характеризуются глубокой очисткой сточных вод и принудительной аэрацией, поэтому их установка целесообразна при большом объёме стоков. Средняя цена трёхкамерного септика на 6,7 м³ составляет 57 тысяч рублей.

Производители и популярные модели: рейтинг лучших и цены

Сегодня отечественными производителями налажен выпуск готовых заводских конструкций септиков на основе высокопрочных бетонов.

Такие современные модели отличаются не только конструктивными особенностями, но и стоимостью.

Фаворит

Все модификации локального очистного сооружения «Фаворит» представлены железобетонным герметичным корпусом, который обладает устойчивостью к всплытию при грунтовой подвижке и не подвержен деформации.

Откачка илистых отложений производится каждые пять лет, а благодаря особенностям такой конструкции отсутствует необходимость консервировать септик на зиму. Объём камеры рассчитан на обслуживание не более двенадцати пользователей. Средняя цена — 60 тысяч рублей.

Лотос

Локальные очистные сооружения предназначены для сбора и последующей утилизации бытовых и хозяйственных стоков, которые выводятся из загородных домовладений, не имеющих системы центральной канализации.

Септик «Лотос» представлен тремя видами ёмкостей, готовых обслуживать домовладения, в которых постоянно проживает 6-18 человек, а уровень очистки стоков достигает 95%. Система нуждается в сервисном обслуживании каждые 3-4 года. Средняя цена — 35 тысяч рублей.

Экосепт

Септик модели «Экосепт» эффективно перерабатывает стоки под биохимическим, механическим и микробиологическим воздействием, благодаря чему конструкция обеспечивает высокий уровень очистки.

В первых трёх отсеках очистка стоков, их осветление и переработка осадка осуществляются метановым сбраживанием. Осветлённая жидкость самотёком попадают в камеру биофильтра, где производится аэробная доочистка. Средняя цена — 49 тысяч рублей.

Расчёт объёма бетонного септика

Необходимый для беспроблемного функционирования объём резервуара септика должен быть прямо пропорционален общему количеству перерабатываемых сточных вод.

В соответствии с действующими нормами СНИП, суточный расход воды на каждого пользователя составляет 0,2 кубометра в сутки (200 л/сутки), но специалисты рекомендуют обеспечивать 30% запаса.

Однокамерные септики рассчитаны на обслуживание 1-3 пользователей, имеют объём 1,4-2,8 м³, а их средняя стоимость составляет 20-30 тыс. рублей.

Двухкамерными конструкциями, как правило, пользуется 3-5 человек. Их объём варьирует от 2,8 до 9,6 м³, а цена составляет 30-65 тыс. рублей.

Трёхкамерные септики подходят для ежедневного обслуживания 4-6 пользователей и отличаются общим объёмом в пределах 4,2-14,4 м³, а цена варьирует от 43 до 84 тыс. рублей.

Особенности расположения, установки и подключения

Локальные установки на основе бетона соответствуют существующим требованиям, надёжны и экономичны, удобны в эксплуатации, подходят для обустройства канализации при высоком уровне залегания грунтовых вод и вне зависимости от типовых характеристик почвы.

Профессиональный монтаж выполняется только специалистами, имеющими практический опыт работы и способными выбрать септик с оптимальными параметрами.

Перед установкой требуется определить рельефные особенности участка, глубину расположения грунтовых вод и плотность почвы.

На выбор места влияет также возможность обеспечить подъезд ассенизаторской техники к канализационной системе, что позволит производить сервисное обслуживание септика.

При установке канализационные трубы располагаются ниже уровня промерзания грунта, а уклон трубопровода должен составлять 2 см на один метр. Несоблюдение этого условия провоцирует перебои в работе системы (СНиП 2.04.01-85 и 2.04.03-85).

Схемы монтажа

Чтобы очистное сооружение работало безупречно, установка выполняется при соблюдении стандартной монтажной схемы.

На экспликации указываются все размеры и расположение элементов, наличие комплектующих, а также расположение трубопроводной канализационной системы.

Монтаж септика предполагает установку основных частей конструкции (плит и колец), последовательную герметизацию стыков и швов, установку и утепление переливов, монтирование горловины и люков, прокладку труб от постройки и финишную засыпку конструкции.

Когда нужна вентиляция?

Вентиляционная система обеспечивает поступление в септик воздуха, который необходим для нормального функционирования микроорганизмов, перерабатывающих бытовые стоки и освобождающие их от органики.

Постоянная циркуляция воздушных потоков выполняется двумя вентиляционными трубами.

Первая труба вентиляции устанавливается в участок канализационного трубопровода, максимально приближенный к стенам домовладения.

Вторую трубу следует монтировать в перекрытии резервуара осаждения. Правильно организованный воздуховод возвышается над поверхностью земли примерно на 70-100 см.

Гидроизоляция, утепление

Необходимость качественной гидроизоляции бетонного септика вызвана риском заражения подземных вод сточным содержимым ёмкости. В качестве гидроизоляции целесообразно использовать обмазочные материалы.

Абсолютную герметизацию септика обеспечивает специальная пластиковая вставка, имеющая форму цилиндра, и вставляющаяся в бетонные кольца. Не менее важно обеспечить утепление бетонной конструкции. С этой целью чаще всего используется специальная пенопластовая скорлупа.

Обратная закопка, запуск

После того, как будет выполнена герметизация и утепление септика, можно приступить к обратной засыпке очистного сооружения. Необходимо засыпать котлован со всех сторон максимально равномерно, небольшими порциями, что позволит избежать сдвига бетонных колец.

Через пару недель почва вокруг установленного септика просядет, поэтому нужно произвести досыпку грунта до необходимого уровня. Тестовый запуск позволяет проверить эффективность работы всей системы.

Краткая инструкция по эксплуатации

В особом обслуживании бетонные септики не нуждаются. Требуется каждые три-пять лет проверять высоту уровня илистых отложений в первой камере и втором отсеке.

Опускаться для проверки в люк очистного сооружения можно только в противогазе.

Если ил занимает больше половины от пространства до выпускной трубы, то следует выполнить откачку фекальным насосом. При необходимости можно вызвать для обслуживания очистного сооружения ассенизаторскую машину.

Ил из бетонного септика может использоваться в качестве удобрения для декоративных растений.

Ремонт поломок: частые случаи и методы исправления

В процессе ремонта бетонных септиков выполняется несколько основных операций, к которым относятся откачка жидкости, зачистка стыков, ревизия общего состояния переливных устройств и корпуса. Наиболее часто встречающиеся поломки:

  • засорение септика может быть вызвано разными причинами. Как правило, подобная ситуация встречается при скоплении мусора в трубопроводной системе. Простые засоры можно попытаться устранить самостоятельно. В сложных ситуациях вызывается гидродинамическая машина;
  • разгерметизация локального очистного сооружения на основе бетона — процесс, угрожающий состоянию окружающей среды. Подобная проблема устраняется резиновыми прокладками, герметиками, льном и цементным раствором;
  • кислотная коррозия — процесс, обусловленный воздействием солей, кислот и щелочей на стенки резервуара. В этом случае снижается прочность конструкции, поэтому корпус может стать очень хрупким. Ремонт выполняется с применением специальной смеси «ВАЙТМИКС RT40».
Читайте также:  Заливка пола пенобетоном: преимущества и недостатки, сложности монтажа

Поломки могут быть спровоцированы увеличением рабочего расхода резервуара, ошибками при проектировании и монтаже или неправильным обслуживанием септика, поэтому важно грамотно подходить к вопросу установки и дальнейшей эксплуатации такого очистного сооружения.

Обслуживание септика и профилактика засорения

Стандартное обслуживание бетонного септика предполагает в первую очередь устранение осадков, скопившихся на дне отстойного резервуара механическим способом.

Кроме того, очистное сооружение может нуждаться в проведении ремонтно-восстановительных работ, которые направлены на устранение препятствий, мешающих стабильному функционированию устройства. Только при правильной установке и регулярной чистке септика можно на многие годы забыть о таких проблемах, как засоры и удаление канализационных отходов.

Что ещё нужно знать?

Септики монолитного типа и выполненные из бетонных колец — прекрасная альтернатива дорогостоящим пластиковым резервуарам. Такие очистные сооружения различаются по количеству используемых ёмкостей. Особой популярностью пользуются трёх- и двухкамерные модели, в которых резервуары соединены последовательно, но с обязательным небольшим уклоном.

Однокамерными септиками обеспечивается отстаивание сточных вод в течение трёх суток, но качество очистки стоков в этом случае составляет не более 50-55%, а откачку ила потребуется производить каждые полгода.

Двухкамерные септики позволяют стокам отстаиваться в течение пяти или шести суток, благодаря чему обеспечивается уровень очистки в пределах 70-75%, а илистые отложения откачиваются каждые полтора-два года.

В септиках с тремя камерами стоки отстаиваются на протяжении недели, а качество очистки достигает максимальных 80-85%. Ассенизаторскую технику для обслуживания такого очистного сооружения потребуется вызывать каждые два или три года.

Последний вариант является на сегодняшний день более совершенным, а стоимость обустройства трёхкамерной конструкции напрямую зависит от объёма резервуаров, сложности обработки грунта, а также привлечения спецтехники.

Как можно использовать очищенные стоки

Чтобы была возможность повторного использования очищенных стоков, переработанные воды должны в обязательном порядке соответствовать действующим санитарно-гигиеническим нормам и химическим параметрам.

В процессе проектирования очистных сооружений нужно учитывать необходимое качество и уровень конечной очистки, благодаря чему обеспечивается полная безопасность использования сточных вод, прошедших все этапы переработки.

Область применения очищенных сточных вод достаточно широкая:

  • оросительные мероприятия при выращивании сельскохозяйственных культур;
  • поливы участков или парковочных зон;
  • мытьё тротуаров;
  • бесперебойное водоснабжение фонтанов и отопительных сетей;
  • снабжение системы пожаротушения и моечных систем.

При использовании жидких, извлечённых непосредственно из резервуара септика, а также просушенных на воздухе илистых отложений в качестве удобрения необходимо соблюдать все гигиенические требования.

Недопустимо попадание откаченного ила на овощные культуры, которые употребляются людьми в сыром виде. Оптимальным вариантом станет компостирование ила с последующим смешиванием такого удобрения с почвой в процессе перекопки.

Бетонные септики и после появления на рынке современных очистных сооружений и станций биологической очистки остаются дешёвым и практичным решением для обустройства автономной канализации.

Такие конструкции часто выбираются для монтажа на дачах и обслуживания небольших жилых домовладений, где бетонные септики могут довольно хорошо справляться с организацией круглогодичного водоотведения.

Как сделать бетонный септик своими руками: пошаговая инструкция

Бетонный септик – современный и эффективный метод обустройства канализации в частных домах, где нет возможности подключиться к общей магистрали. Такой вариант актуален для загородных домов, дач, также может использоваться в домах постоянного проживания. Автономная система очистки и утилизации сточных вод при условии правильного проектирования не загрязняет окружающую среду, гарантирует простоту и безопасность в эксплуатации.

Создать септик из бетона можно самостоятельно двумя способами: использовать уже готовые железобетонные изделия или заливать монолитную конструкцию. Оба метода обладают своими преимуществами и недостатками, предполагают длительный срок службы, практичность и доступность в использовании.

Изготовление септика из монолитного бетона

Можно сделать септик из бетона своими руками – для этого понадобится выполнить ряд задач, с привлечением необходимого инструмента, материалов, рабочей силы.

Основные преимущества данного подхода – возможность сэкономить на спецтехнике (для установки железобетонных колец, к примеру, придется вызывать кран) и сделать конструкцию нужного объема, размера, формы, конфигурации.

Основные этапы строительства бетонного септика:

  • Проектирование: поиск местности, высчитывание объемов конструкции, определение нужного количества строительных материалов
  • Рытье котлована для установки септика, утрамбовка земли, упрочнение дна
  • Создание металлического каркаса, опалубки
  • Монтаж переливных труб
  • Заливка бетоном
  • Установка оградительной конструкции, системы вентиляции

Построить бетонный септик своими руками не трудно, но качество всей конструкции, особенности ее службы и длительность эксплуатации напрямую будут зависеть от соблюдения технологии и выбора хороших материалов.

Советы по выбору места

Бетонные септики можно строить не везде. На совсем маленьком участке рядом с домом вряд ли удастся обустроить систему, так как есть определенные требования.

  • Обязательно ниже уровня дома
  • Минимум на расстоянии в 5 метров от здания
  • На удаленности в 30-50 метров от точки забора воды (точная цифра зависит от уровня проницаемости грунта)

Преимущества

Решение построить автономную канализационную систему из бетона целесообразно по многим причинам. В первую очередь, материал отличается прекрасными показателями прочности и стойкости к разным воздействиям, долговечности.

Наиболее важные плюсы бетонного септика:

  • Бетон не гниет, не подвержен коррозии, не плавится, не боится влияния высоких и низких температур, стоек к грызунам и насекомым
  • Материал не требует обслуживания, регулярных обработок или ремонтов
  • Монолитный септик из бетона, в отличие от аналогичного пластикового, обладает большим весом, поэтому не всплывает под влиянием грунтовых вод, не боится выдавливания силами пучения грунта при морозах
  • Если речь идет о монолитном септике в сравнении с конструкцией из железобетонных колец, то тут преимущество заключается в отсутствии стыков и швов, гарантирующем полную герметизацию
  • Сравнительно невысокая стоимость материалов и работ
  • Длительный срок эксплуатации септика

Выбор конструктивной схемы

Выбор схемы бетонного септика для сточных вод зависит от количества постоянно проживающих в доме людей, среднесуточного расхода воды, особенностей территории, на которой предполагается устанавливать конструкцию. Самым простым вариантом станет однокамерный септик, но при необходимости можно спроектировать септик и на две, и на три камеры.

Одна камера

Чаще всего необходимость в сооружении септика на одну камеру (он же накопитель, отстойник, шамбо, выгребная яма) появляется там, где обустраивают канализацию дома, используемого сезонно (дача, загородный дом) и небольшим количеством людей. В септик самотеком уходят стоки, которые по мере накопления откачивают при помощи специальной ассенизаторской машины.

При проектировании такого бетонного септика нужно исходить как минимум из двухнедельного объема воды. Для частого использования вариант не подходит, так как откачивать стоки и определенный объем органических отходов придется постоянно, вызывая специалиста и оплачивая его работу. Обычно конструкция выполняется без дна, траншею выкладывают щебнем и фильтрующими материалами, чтобы нечистоты уходили в землю и откачивать приходилось лишь часть.

  • Расположение минимум на расстоянии в 30 метров от источника воды, но лучше больше.
  • Невозможность естественной фильтрации нечистот при высоком пролегании грунтовых вод.
  • Во время таяния снега, паводков септик может наполняться самостоятельно.

Две камеры

Двухкамерный бетонный септик предполагает наличие перегородки со встроенной переливной трубой. В первой камере стоки отстаиваются, происходит оседание твердых частиц, там осуществляются аэробные реакции при помощи микроорганизмов, что превращают твердые части в ил. Вода после отстаивания доходит до уровня перелива, уходит во вторую камеру с минимумом взвешенных частиц.

Во второй камере может не быть дна, порой она выступает в качестве фильтрационного колодца. Чаще всего бетонные септики из двух камер делают для частных домов со средним объемом стоков, коттеджей.

Три камеры

Железобетонные септики с тремя камерами обеспечивают глубокую очистку стоков, подходят для больших загородных особняков, домов с постоянным проживанием, бассейном, несколькими санузлами, сауной и т.д.

  • Первый отсек – отстойник, где осуществляется анаэробная переработка твердых частиц.
  • Вторая камера оснащается компрессором, чтобы воздух сюда поступал под давлением и давал возможность работать бактериям, которые перерабатывают органику.
  • Третья камера выполняется в формате фильтрационного колодца или герметичной емкости с насосом, который стоки выводит в дренажные канавы, фильтрационные поля.

Как сделать септик на участке

Для проектирования бетонного септика на участке сначала необходимо определиться с типом самой конструкции по исполнению. Септик можно сделать из уже готовых железобетонных изделий, залить самостоятельно или купить полностью готовый.

Монтаж готовых конструкций

Готовое изделие – самый простой способ обустройства септика. Подобрать на заводе конструкцию, точно соответствующую абсолютно всем параметрам, будет нетрудно – многие производители предлагают правильно спроектированные, надежные септики с переливными отверстиями, люками, крышками. Можно найти модели, в комплекте с которыми идут дренажные насосы, и не беспокоиться о том, куда сливать воду из септика.

Купив железобетонный септик готовым, достаточно просто смонтировать фитинги и трубы. Основные преимущества готового септика: канализация монтируется в минимальные сроки, нет необходимости выполнять дорогостоящие, грязные и тяжелые бетонные работы.

Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость (покупка, доставка, монтаж на объекте), необходимость привлечения подъемного оборудования, спецтранспорта. Если участок небольшой и удобного подъезда нет, то придется рассматривать другие варианты сооружения септика.

Септик из железобетонных колец

Очистка воды с использованием канализации, созданной из железобетонных колец, осуществляется по тому же принципу, что и в случае с готовым септиком. Просто тут основную часть работ придется выполнить самостоятельно.

  • Выбор места на участке, выполнение расчетов, рытье котлована – лучше техникой, но можно и вручную. Размеры ямы должны чуть превышать размеры септика.
  • Бетонирование дна – можно использовать плиту из железобетона или армировать стальными прутьями и заливать раствор самостоятельно.
  • Монтаж колец – опускаются в котлован с использованием лебедки или подъемного оборудования, устанавливаются одно на другое. Желательно сделать заранее отверстия для канализационных и вентиляционных труб.
  • Герметизация стыков – обработка гидроизоляционными материалами, заделка цементом.
  • Засыпка – можно тем грунтом, что был выкопан, а можно песком. Засыпают по 10 сантиметров слоями, трамбуют аккуратно, чтобы не повредить трубы.

Заливной септик

Самостоятельная заливка бетонного септика – наиболее дешевый, но трудоемкий и длительный вариант обустройства системы канализации. Зато такая конструкция получается надежной, прочной, герметичной, монолитной.

  • Проектирование, выбор места, рытье котлована в соответствии с объемами конструкции, засыпка слоя песка толщиной в 20 сантиметров, трамбовка.
  • Создание сетки с ячейками 20х20 миллиметров из стальных прутьев сечением 10 миллиметров и вязальной проволоки. На дно котлована выкладываются фиксаторы или камни, сверху металлическая сетка.
  • Заливка конструкции бетоном класса прочности минимум В15, уплотнение, ожидание застывания в течение 2-14 дней.
  • Заливка стен с предварительным армированием и монтажом опалубки. Если опалубку сделать аккуратно, стены получатся ровными, их можно накрыть рубероидом или двухслойной пленкой (тогда можно обойтись без обратной засыпки грунта). До заливки стен устанавливают трубы. Сооружение должно быть монолитным, поэтому заливку лучше выполнять за раз.
  • Демонтаж опалубки, затирка раствором трещин (если есть), нанесение слоя мастики для гидроизоляции.
  • Укладка сварного каркаса из металлического уголка по периметру стен (для крышки), крепление шифера, заливка бетоном с армированием. Ожидание минимум 14 дней для схватывания бетона.
  • Установка люков, засыпка бетонного септика грунтом или песком.

Такие работы можно выполнять на любых территориях (даже там, где ограничен доступ спецтехники), конструкция получается без швов, монолитной, поэтому грунтовые воды внутрь не попадают, а стоки не выходят в землю.

Монтаж монолитного септика в 7 простых этапов своими руками

Чтобы сделать монолитный септик своими руками, достаточно тщательно изучить все основные этапы выполнения работ и четко следовать инструкции.

Как подготовить котлован

Сначала роют максимально ровную ему, грунт вынимают ведрами или специальной техникой, края обравнивают вручную. Ровность поверхности желательно проверять уровнем, углы делают по строительному уголку. Лишний грунт вывозят или распределяют по участку. После того, как котлован вырыт, грунт нужно просыпать песком слоем толщиной в 20 сантиметров, щебнем слоем в 5 сантиметров, тщательно утрамбовать, а сверху на дно стелют полиэтиленовую пленку.

Заливка основания

Стенки котлована от обрушения укрепляют досками. По периметру монтируют опалубку из деревянных щитов, внутрь укладывают арматурный каркас на камнях либо фиксаторах. Далее дно заливают бетоном марки минимум М300 и ждут несколько дней, пока застынет.

Как монтировать опалубку

После того, как полностью застыло бетонное основание, нужно сделать арматурный каркас для укрепления стенок и внутренних перегородок септика. Далее щиты из дерева монтируют внутри и снаружи из фанеры и обрезных досок. Крепят части опалубки между собой, с обязательной установкой внутренних распорок и наружных подпорок, чтобы конструкция была неподвижной и жесткой.

Монтаж переливных труб

Для монтажа используют два прямых патрубка. Первый надевают на канализационную трубу, которая выходит из здания: пропиливают в фанере соответствующее размеру отверстие и выводят конец в приемный резервуар. Крепят к трубе патрубок герметиком или резиновым кольцом, сливное отверстие направляют вниз. Между двумя емкостями на перегородке вставляют трубу длиной около 40 сантиметров, фиксируют в фанере с обеих сторон камер, на трубы одевают патрубки, направленные сливными отверстиями вниз.

Расчет состава бетона, как замешивать и заливать бетонный раствор

Раствор делают крепким, так как толщина стен сравнительно небольшая (около 15 сантиметров) и они должны быть прочными. В емкости для замеса бетонного раствора смешивают цемент и песчано-гравийную смесь в пропорции 1:3. Воду доливают в объеме, нужном для получения густой консистенции.

Монтаж верхнего перекрытия и системы вентиляции

Для верхнего перекрытия септика используют железобетонные плиты или выполняют монолитное строительство со смотровыми люками, отверстиями, куда можно установить вентиляционную трубу (во всех камерах). После того, как бетон стен застыл и опалубка демонтирована, конструкция осматривается, устраняются дефекты, устанавливается опалубка для перекрытия.

Там, где предполагается сделать люки и отверстия для труб, монтируют опалубку из канализационной трубы, фанеры либо досок. Армирование перекрытия выполняют из двух слоев металлических стержней или арматурной сетки с толщиной прутков минимум 12 миллиметров. Внутрь опалубки заливают раствор, дают полностью застыть.

Как изготовить крышки люков

Чтобы избежать переохлаждения бетонного септика и защитить от воды, мусора, устанавливают люки. Крышки делают из древесины и металла. Внутренняя крышка из дерева защищает от температурных перепадов септик, утепляется. Обычно монтируется из досок или фанеры, сколоченных в щит, конструкция съемная, без крепления.

Внешний люк лучше делать металлическим: из строительного уголка 40х40 сварить обод для крышки, прикрепить анкерами к основанию, по размеру обода вырезать люк из листа металла. Края люка обрабатывают шлифовальной насадкой для углошлифовальной машины, крепят к крышке навесы болтами или сваркой. Потом люк нужно прикрепить к ободу.

Сделать бетонный септик своими руками – задача вполне реальная. Чтобы очистное сооружение было надежным и выполняло свои функции, сначала необходимо все тщательно просчитать, спроектировать, а потом создать септик по любой из вышеописанных технологий.

Бетонный септик: как и из чего его сделать

Загородное жилье должно быть не менее комфортным в бытовом плане, чем городская квартира. В частности, необходимо позаботиться об отведении и очистке сточных вод. Самый надежный вариант — построить недалеко от дома бетонный септик своими руками. Каким он должен быть, и какие правила нужно соблюдать при его устройстве, вы узнаете из этой статьи.

Семы возможного устройства септика

Септики для сточных вод от частного дома бывают одно-, двух- и трехкамерными. Выбор зависит от объема стоков, условий эксплуатации и прочих факторов.

Одна камера

У такой конструкции есть и другие названия: отстойник, накопитель, выгребная яма, шамбо. Она подходит для небольшой семьи или сезонно используемой дачи.

На приведенной выше схеме показан септик-накопитель, в который самотеком сбрасываются стоки из дома. По мере наполнения нечистоты откачиваются ассенизаторской машиной и вывозятся на утилизацию.

Читайте также:  Монолитные железобетонные стены - технология возведения

Не самый удобный вариант, так как при постоянном проживании в доме откачку приходится производить довольно часто, а это недешевое удовольствие.

Совет. Выбирая необходимый объем накопителя, рассчитывайте его исходя из хотя бы двухнедельного объема стоков.

Поэтому подобные бетонные септики для дачи часто делают без дна, устанавливая их в котлован, дно которого засыпано щебнем или другим фильтрующим материалом. В этом случае большая часть воды просачивается в грунт, и откачивать нечистоты из колодца приходится реже.

Решая, нужно ли дно бетонному септику, учитывайте следующие моменты:

  • Расстояние от него до ближайшего источника питьевой воды (колодца, скважины) должно быть не менее 30 метров. Лучше — больше.
  • При высоком уровне грунтовых вод естественная фильтрация практически невозможна.
  • Весной, во время паводка или таяния снега, септик бетонный для дачи без дна будет наполняться без вашего участия.

Две камеры

Двухкамерный септик конструктивно отличается от предыдущего наличием перегородки, в которую встроена переливная труба.

  • Поступающие в первую камеру стоки отстаиваются, твердые частицы оседают на дно и под действием анаэробных бактерий превращаются в ил.
  • Отстоявшаяся вода, достигнув уровня перелива, поступает во вторую камеру с минимальным количеством взвешенных частиц.

Вторая камера может не иметь дна и исполнять роль фильтрационного колодца. Такая конструкция — фаворит у владельцев коттеджей и частных домов со средним объемом стоков.

Но при высоком стоянии грунтовых вод или наличии на участке малопроницаемого глинистого грунта, она не эффективна. Тогда вторую камеру делают герметичной, а стоки из неё выводят на фильтрационные поля.

Обратите внимание! Если одна из камер без дна, септик должен быть раздельным. Перегородочная вставка в монолитную конструкцию допускается, только если она имеет общее дно на обе камеры. В противном случае силы пучения будут воздействовать на них с разной силой, что приведет к разрушению бетона.

Три камеры

Трехкамерные железобетонные септики с глубокой очисткой стоков рекомендуются для больших загородных домов с постоянным проживанием с несколькими санузлами, бассейном, сауной и прочими потребителями воды.

Схема их устройства такова:

  • Первая секция, как и в предыдущих случаях, представляет собой отстойник, в котором происходит анаэробная (безвоздушная) переработка твердых частиц;
  • Во вторую камеру устанавливается компрессор, подающий в неё воздух под давлением для аэрационной обработки стоков. Здесь в работу включаются аэробные бактерии, перерабатывающие органические вещества;
  • Третья камера — уже знакомый нам фильтрационный колодец либо герметичная секция с насосом, перекачивающим очищенные стоки в дренажные канавы или на фильтрационные поля.

Совет. Если установить в последнюю камеру автоматический дозатор хлорирования, обеззараженную воду из неё можно сбрасывать в водоемы.

Как сделать септик на участке

Устройство бетонного септика на участке возможно осуществить несколькими способами. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Монтаж готовых конструкций

Проще всего купить готовое изделие и установить его в подготовленный котлован. Сейчас многие заводы ЖБИ освоили производство бетонных септиков разного типа и объема, так что найти подходящий вам по всем параметрам будет несложно.

Как правило, они уже оснащены переливными отверстиями, крышками и ревизионными люками. Ко многим моделям часто прилагается и дренажный насос. Останется только докупить и смонтировать трубы и фитинги.

К достоинствам этого способа можно отнести:

  • Скорость устройства очистной системы;
  • Отсутствие необходимости в выполнении тяжелых и грязных бетонных работ и гидроизоляции стенок;
  • Высокая надежность готовых изделий.

Но и недостатков немало. В первую очередь это высокая цена, которая складывается из стоимости самого септика, его доставки и установки на место. Без специального транспорта и подъемного оборудования здесь не обойтись.

А если участок маленький или к нему нет удобного подъезда, то от этого способа при всех его плюсах придется вынужденно отказаться.

Септик из железобетонных колец

В этом случае уже придется потратить больше времени на создание очистного сооружения и больше физических сил. Под септик из бетонных колец необходимо не только вырыть котлован, но и сделать бетонную подушку.

Септик из бетона своими руками

Если частный дом не подключен к централизованной канализации, возникает проблема утилизации жидких бытовых отходов. Решить ее поможет бетонный септик, оборудованный неподалеку от жилого помещения. Это простая очистная система, которую можно сделать своими руками.

Типичное устройство монолитного септика

Система очистки состоит из одного, двух или трех резервуаров, соединенных между собой. В перегородки монтируются переливные трубы, по которым перемещаются стоки. В каждой камере жидкость находится несколько дней, в течение которых нерастворимые частицы оседают на дно.

Колодец для фильтрации устанавливают отдельно. Если он будет смежным, это приведет к выходу из строя всего септика. Фильтрующая система может представлять собой траншею, отдельно стоящий колодец или систему очищения. Ее монтируют до или посте установки септика, причем во втором случае земляные работы придется проводить без использования техники, чтобы не было риска повредить трубы.

Специфика однокамерного пункта очистки

Однокамерный септик – простейший вариант, который представляет собой сливную яму. Стоки поступают в емкость, отстаиваются, затем их откачивают и увозят. Яма быстро заполняется, и в этом ее главный минус. Обслуживание такого септика обходится сравнительно дорого. Для семьи из 2-3 человек понадобится резервуар глубиной 2 м. Превышать это значение не нужно, так как тогда будет неудобно откачивать отходы.

Чтобы рассчитать объем будущего септика, нужно умножить суточный расход потребляемой воды на 3 и на количество членов семьи. Норма водопотребления составляет 200 л на человека в сутки. Септик должен вместить столько стоков, сколько поступит за 3 дня. Например, для семьи, состоящей из 4 человек, рекомендуемый объем составляет 2,4-2,5 куб. м.

Схема двухкамерного варианта

В септике, состоящем из двух резервуаров, сточные воды сначала отстаиваются, потом их откачивают или сбрасывают в грунт. Оба варианта не противоречат санитарным нормам. Двухкамерная схема компактна и при одинаковом объеме занимает меньше места, чем очистная система, состоящая из двух колец, расположенных отдельно.

Ёмкости разделены бетонной перегородкой. Сначала вода отстаивается в первой камере, потом поступает во вторую, где оседают на дно оставшиеся взвешенные частицы. Чтобы вовремя узнавать о наполнении системы, можно установить датчик. Первый отсек делают немного выше второго, чтобы стоки самопроизвольно переливались и не могли попасть обратно.

Трехкамерный бетонный септик

Такой септик рекомендуется устанавливать, если в доме проживает большая семья или традиционно расходуется много воды. Без трехкамерной системы очистки не обойтись, если сауна, бассейн, больше одного санузла или другие элементы, увеличивающие водопотребление.

Бетонный септик трехкамерный.

Первая секция трехкамерной системы представляет собой отстойник. В нем твердые частицы разлагаются и отстаиваются без доступа воздуха. Во втором резервуаре работает компрессор.

Под давлением он подает кислород, обеспечивая жизнедеятельность аэробных микроорганизмов. Так органические вещества подвергаются второму этапу переработки.

Третья камера может быть оборудована двумя способами. В первом случае она представляет собой фильтрационный колодец. Второй вариант: в герметичный резервуар ставят насос, который перекачивает жидкие отходы на поле фильтрации или в дренажную траншею.

Если оборудовать последнюю секцию системой автоматизации хлорирования, стоковые воды можно будет сбрасывать в водоем.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем приступать к устройству септика из бетона, необходимо приготовить инструменты и нужное количество материалов.

Для строительства системы глубиной 2,3 м, шириной 2 м и длиной 3 м понадобится следующее:

  • доски размером 40х100 мм;
  • 2,5 т песчано-гравийной смеси;
  • 20 кг жидкого битума;
  • 25 м металлического уголка 40х40 мм;
  • 900 кг цемента;
  • 117 кв. м полиэтиленовой пленки (2-3 отреза);
  • 6 листов плоского шифера 1000х1500 мм;
  • 8 квадратных листов фанеры со сторонами 1500 мм;
  • 1 металлический лист 2000х1250 мм;
  • несколько брусков 50х50 мм;
  • 120 кирпичей;
  • герметик;
  • 300 шурупов;
  • трубы для наружной и внутренней канализации (количество зависит от конструкции);
  • фитинги;
  • патрубки;
  • 1 насадка для угловой шлифовальной машины;
  • 1 отрезной круг по металлу;
  • пластификатор (сколько пойдет на 5,9 куб. м бетона);
  • проволока сечением 0,6 мм для изготовления сетки (метраж рассчитывается индивидуально).
  • бетономешалка;
  • лопаты;
  • шлифовальная машина;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • измерительные приборы;
  • угольник;
  • тачка;
  • лазерный нивелир.

Устройство монолитной септической системы своими руками

Работа по сооружению септика ведется в заданной последовательности. Заранее выкапывают траншею с нормтаивным уклоном. Это нужно, чтобы определить, на какой высоте труба будет соединяться с приемным резервуаром. Сооружение монолитной конструкции из бетона занимает более месяца, включая время, необходимое для застывания бетона. Всю работу лучше делать с помощниками.

Разработка и подготовка котлована

Сначала выкапывают яму с прямыми стенками или максимально ровными краями. Грунт вынимают вручную или с привлечением техники. Во время работы регулярно проверяют, насколько ровными получаются края и углы. Для этого используют строительный уголок и лазерный уровень.

Извлеченный грунт равномерно распределяют по участку или вывозят за его пределы. Когда яма будет готова, дно выстилают полиэтиленовой пленкой, причем можно использовать отрезки, главное, чтобы они полностью покрывали грунт. Полиэтилен обеспечивает гидроизоляцию и помогает рационально использовать бетон, предотвращая перерасход. Края пленки фиксируют кирпичами, стыки можно не герметизировать.

Сооружение опалубки для заливки смеси

Перед устройством опалубки выполняют армирование. От того, насколько качественно будет выполнена эта работа, зависит прочность септика, так как вода будет оказывать сильное давление на стенки резервуаров. В качестве арматуры используют проволоку или готовую сетку, располагая ее так, чтобы расстояние до стенок ямы составляло 7 см. После заливки бетона проволока окажется в центре монолита.

Следующий этап – армирование пола. Расстояние от дна до сетки тоже должно составлять 7 см – в таком случае будет достигнут максимальный скрепляющий эффект. Когда каркас готов, его откладывают и приступают к устройству опалубки. Из брусков и фанеры делают 2 короба без дна и каждый вставляют в емкость. Арматурный каркас при этом будет находиться между опалубкой и пленкой, а перегородка – между двумя коробами.

  • 1,7х1,7 м – для первого резервуара;
  • 1,7х0,85 м – для второго.

Когда опалубка установлена, монтируют переливы. Важно сделать эту работу до бетонирования, иначе потом придется выдалбливать отверстия в бетоне, и конструкция может деформироваться.

Монтаж переливных труб

Чтобы сделать переливы, потребуются патрубки. Один надевают на канализационную трубу, по которой стоки будут вытекать из дома. Конец выводят в приемную камеру через отверстие, выпиленное в фанере. Патрубок направляют так, чтобы сливное отверстие было повернуто вниз. К трубе его крепят при помощи резинового уплотнителя и герметика.

Между двумя емкостями вставляют трубу, закрепляя ее в фанере с обеих сторон. После монтажа трубы на ее концы надевают патрубки, поворачивая их сливными отверстиями вниз.

Приготовление и заливка бетонного раствора

Толщина монолита должна быть около 15 см, поэтому раствор делают крепким. В емкость для замешивания засыпают 3 части песчано-гравийной смеси и 1 часть цемента, заливают воду и при постоянном перемешивании добавляют нужное количество пластификатора.

Заливку рекомендуется выполнить за один день, чтобы в готовом бетоне не было расслоения, из-за которого срок службы септика может сократиться. Начинать заливку можно с пола или стен – от этого не зависит прочность конструкции.

После окончания работы монолит оставляют на 28 дней для окончательного затвердевания. Возможно, бетон застынет и раньше, но лучше не спешить. Пока залитая смесь будет высыхать, она должна быть накрыта полиэтиленом или смоченными опилками. Это нужно, чтобы бетон не потрескался. Также в период отвердевания важно не допускать, чтобы залитая смесь промерзла. Когда цементный камень станет светлее и приобретет ровный серый цвет, опалубку снимают.

Устройство верхнего перекрытия

Монтаж верхнего перекрытия начинают с устройства каркаса. Он представляет собой конструкцию из металлических уголков, уложенных в заданном порядке. Продольные уголки длиной 3 м укладывают так: 2 по краям, 2 ближе к середине. Поперечные уголки кладут перпендикулярно продольным, чтобы получилась решетка. Расстояние принимают с учетом размеров люков.

Конструкцию нужно зафиксировать, поэтому в продольные уголках просверливают отверстия и анкерами прикрепляют их к бетону. Поперечные элементы фиксируют шурупами или специальными болтами.

Из плоского шифера вырезают квадратные элементы и укладывают их на решетку. Стороны квадратов должны быть такими, чтобы они поместились между уголками. Стыки герметизируют расплавленным битумом.

Люки лучше делать смежными, хотя это не обязательно. По периметру их ограждают досками, и дополнительно устраивают опалубку вокруг перекрытия. В листе шифера, который находится над второй камерой, проделывают отверстия и вставляют в него труду для вентиляции. После этого приступают к заливке перекрытия по всей площади.

Для наведения раствора можно использовать не ПГС, а песок, просеяв песчано-гравийную смесь. Тогда соотношение цемента и песка будет 1:64. Опалубку снимают через 28 дней, когда бетон застынет и полностью затвердеет. После этого септик утепляют и закапывают, периодически утрамбовывая землю.

Изготовление крышки люков

Септическую систему обязательно оснащают люками. Они нужны, чтобы через отверстия не попадал мусор. Также благодаря люкам стоки не замерзают зимой. Лучше оборудовать люк двумя крышками, причем внутреннюю делают деревянной, наружную – металлической.

Деревянную крышку делают из досок или фанеры и брусков. Лучше, если она будет съемной. На нее укладывают слой утеплителя. Металлическую крышку делают из уголка и листа железа. Сначала сваривают обод, затем из металла вырезают квадрат нужного размера и обрабатывают его края угловой шлифовальной машиной. Обод прикрепляют к бетонному основанию с помощью анкеров.

К крышке приваривают или прикрепляют навесы, с помощью которых ее можно будет открывать и закрывать. Затем ее монтируют на постоянное место, прикрепляя к ободу. Метод крепления – сварка или болты.

Преимущества бетонного септика

Кроме монолитной бетонной конструкции, есть и другие варианты, из чего может быть изготовлен септик, например:

  • готовые железобетонные кольца;
  • полиэтилен;
  • стеклопластик;
  • полипропилен;
  • металл.

Монолитный бетон имеет преимущества в сравнении со всеми этими вариантами. Размеры септика могут быть любыми, в зависимости от того, сколько воды в сутки потребляет семья.

Бетон устойчив к неблагоприятным факторам, включая такие:

  • микроорганизмы;
  • грызуны;
  • перепады температур;
  • коррозия;
  • силы морозного пучения.

Поскольку конструкция тяжелая, при промерзании грунта она не выдавливается наверх. Бетон не плавится, не портится от воды и не пропускает нечистоты в грунт. Конструкция полностью герметична, так как изготавливается без швов. Строительство септической системы обходится сравнительно недорого. Основная статья расходов – материалы, а работу можно выполнить самостоятельно или с помощью родственников.

Правильный уход за септической системой

Чтобы септик не засорился, его нужно периодически чистить. Поскольку кухонные стоки содержат частицы жира, со временем канализационные трубы покрываются толстым слоем налета.

Для удаления используют бактериальные или химические препараты, предпочтительнее – первый вариант. Средства, содержащие микроорганизмы, безвредны для микрофлоры и материала, из которого изготовлены трубы, а химические составы не только очищают поверхность, но и уничтожают полезные бактерии.

В холодное время года отверстия люков утепляют. Это нужно, чтобы не промерзали стоки и не снижалась скорость очистки. Утепление требуется, когда температура падает до -25°C.

Как использовать очищенные стоки

Очищенными стоковыми водами можно поливать все, что растет на участке, включая деревья, кустарники, овощные культуры и цветы. Процент загрязнения в отстоявшихся и обеззараженных отходах не превышает 10-15%. Повторное использование жидкости позволяет сократить расход воды для полива.

Насос, выкачивающий стоки из второго и третьего резервуаров, может работать на солнечной батарее, и в таком случае строительство системы окупится за 2 года. Ил, скапливающийся в приемном резервуаре, подходит для использования в качестве удобрения. Его можно вносить отдельно или в смеси с другой органикой.

Добавляя ил в компостную яму, можно повышать качество компоста. Вещество используют так: на дно ямы укладывают слой листьев, травы или опилок, добавляют ил, затем снова кладут другие компоненты, и так чередуют, пока яма не заполнится. После созревания используют для садово-огородных нужд.

Добавить комментарий