Маркировка фундаментных блоков: особенности

Размеры, маркировка и изготовление фундаментных блоков

Для возведения частных коттеджей, предназначенных для постоянного проживания, или дачных домиков очень часто применяют такой удобный и простой при монтаже материал, как строительные блоки. Их же можно использовать и при обустройстве основания здания. Для этих целей применяют специальные фундаментные блоки сплошные (сокращенная аббревиатура – ФБС). Об их характеристиках, а также отличительных особенностях использования и пойдет речь в данной статье.


Для первых двух материалов нормируемый класс по прочности на сжатие составляет В7,5, для последнего — В15. При изготовлении используют цемент марки не ниже М100 (многие производители предпочитают М200).

Черт.3. Блоки типа ФБП

Основные размеры блока, мм

300; 400; 500; 600

300; 400; 500; 600

1.3 Структура условного обозначения (марок) блоков следующая:

Размеры блока в дециметрах: длина (округленно)

Вид бетона: тяжелый – Т; на пористых заполнителях (керамзитобетон) – П; плотный силикатный – С

Обозначение настоящего стандарта

Пример условного обозначения блока типа ФБС длиной 2380 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, из тяжелого бетона:

ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78

То же, типа ФБВ длиной 880 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, из бетона на пористых заполнителях (керамзитобетона):

ФБВ9.4.6-П ГОСТ 13579-78

То же, типа ФБП длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм, из плотного силикатного бетона:

ФБП24.5.6-С ГОСТ 13579-78

Примечание. Допускается изготовление и применение блоков длиной 780 мм (доборных), принятых в утвержденных до 01.01.78 типовых проектах зданий, на время действия этих проектов.

1.4. Марки и характеристики блоков из тяжелого бетона приведены в табл.2, из керамзитобетона – в табл.3, из плотного силикатного бетона – в табл.4.

При соответствующем обосновании допускается применение блоков из бетона с классами по прочности на сжатие, отличающимися от указанных в табл.2-4. При этом во всех случаях класс бетона по прочности на сжатие должен приниматься не более В15 и не менее:

В3,5 – для блоков из тяжелого бетона и керамзитобетона;

В12,5 ” ” ” плотного силикатного бетона.

Примечание. В условное обозначение блоков из бетона классов по прочности на сжатие, отличающихся от указанных в табл.2-4, должен вводиться соответствующий цифровой индекс перед буквой, характеризующей вид бетона.

Класс бетона по прочности на сжатие

Масса блока (справочная), т

Класс бетона по прочности на сжатие

Масса блока (справочная), т

Класс бетона по прочности на сжатие

Масса блока (справочная), т

1.5. Расположение монтажных петель в блоках должно соответствовать указанному на черт.1-3. Конструкции монтажных петель приведены в приложении.

Допускается устанавливать монтажные петли в блоках типа ФБС длиной 1180 и 2380 мм на расстоянии 300 мм от торцов блока и заподлицо с его верхней плоскостью.

При применении для подъема и монтажа блоков специальных захватных устройств допускается, по согласованию изготовителя с потребителем и проектной организацией, изготовление блоков без монтажных петель.

1.4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

1.4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

Маркировка фундаментных блоков

Все сплошные фундаментные блоки ФБС маркируются определенным образом. В общем виде маркировка представляет собой AL.B.H-X, где:

  • A – тип блока (сплошной, пустотный или с вырезом).
  • L – длина в дециметрах.
  • B – ширина в дециметрах.
  • H – высота в дециметрах.
  • X – тип бетона, использованного в производстве.

Расшифровка маркировки ФБС

Характерной особенностью маркировки блоков выступает округление длины и ширины до дециметров. С учетом этого расшифровка, к примеру, маркировки ФБС24.3.6-Т осуществляется так:

  • ФБС – сплошной тип фундаментного блока;
  • 24 – округленная длина в дециметрах (2380 мм);
  • 3 – ширина в дециметрах;
  • 6 – округленная высота в дециметрах (580 мм);
  • Т – тяжелый бетон.

Если же в производстве блоков использовался легкий керамзитовый бетон, то вместо буквы «Т» в конце будет стоять «Л» или «П», а если силикатный бетон – «С».

Обратите внимание: согласно п. 5.1 ГОСТ 13579-78, маркировочные надписи всегда наносятся на боковую часть блоков. В п. 5.2 говорится, что их нужно хранить штабелями высотой не более 2,5 м. Их сортируют по маркам и партиям, укладывают вплотную друг к другу.

Как организовать хранение ФБС

Знание принципов маркировки важно еще и для того, чтобы при покупке блоков иметь возможность проверить, соответствует ли вес размерам. Если масса меньше, чем должна быть для бетона определенной плотности, значит производитель использовал другую марку или же в процессе смесь была недостаточно уплотнена и получилась пористой. И в том, и в другом случае прочность изделия не будет соответствовать заявленной.

Если же в производстве блоков использовался легкий керамзитовый бетон, то вместо буквы «Т» в конце будет стоять «Л» или «П», а если силикатный бетон – «С».

Блоки фундаментные

Блоки фундаментные ГОСТ 13579-78
НаименованиеРазмеры (ДхШхВ, мм)Объем, м3Масса, тЦена за 1 ед. с НДС, руб.
ФБС 24.3.6-т2380х300х5800,4060,971822
ФБС 24.4.6-т2380х400х5800,5431,32441
ФБС 24.5.6-т2380х500х5800,6791,633047
ФБС 24.6.6-т2380х600х5800,8151,963658
ФБС 12.3.6-т1180х300х5800,1970,48923
ФБС 12.4.6-т1180х400х5800,2650,641201
ФБС 12.5.6-т1180х500х5800,3310,791504
ФБС 12.6.6-т1180х600х5800,3980,961807
ФБС 12.4.3-т1180х400х2800,1270,31677
ФБС 12.5.3-т1180х500х2800,1590,38772
ФБС 12.6.3-т1180х600х2800,1910,46894
ФБС 9.3.6-т880х300х5800,1460,35795
ФБС 9.4.6-т880х400х5800,1950,471001
ФБС 9.5.6-т880х500х5800,2440,591129
ФБС 9.6.6-т880х600х5800,2930,71306

Блоки фундаментные сплошные изготавливаются по ГОСТ 13579-78 из тяжелого бетона марки М100 и используются для строительства фундаментов, тех. подпольев и стен подвалов. На сегодняшний день блоки фундаментные ФБС применяются в сборных железобетонных фундаментах зданий небольшой этажности. Как правило, это частные дома, гаражи и т.д.

Основными функциями блоков ФБС после завершения постройки будут являться перенос нагрузки всей конструкции здания на землю, прочность, надежность, устойчивость к коррозии и разрушению. Фундамент из блоков ФБС может быть построен вне зависимости от погоды, он не требует установки опалубки, времени для набора бетоном необходимой прочности, и вообще является более экономичным, нежели его монолитный вариант. Но необходимо помнить, что блоки стен подвалов можно использовать далеко не для каждого вида грунта. К примеру для песчаных грунтов они подходят хорошо, а вот в случае с рыхлыми и мягкими грунтами придется использовать другой тип фундамента. В противном случае возможно его дальнейшее проседание.

Читайте также:  Как сделать садовые качели

Блоки ФБС с внутренней и внешней стороны требуют нанесения гидроизоляции, например битумной мастики. При повышенной влажности в местности строительства фундамента слой гидроизоляции может быть уложен непосредственно под первым рядом кладки блоков. Итак, перейдем к процессу монтажа фундаментных блоков. Вначале на глубину промерзания грунта роется траншея, при этом часть грунта рабочие специально оставляют для обратной отсыпки. Перед установкой блоков делается песочное основание. Далее идет подушка. Она может быть как монолитной, так и сборной, состоящей из плит ленточного фундамента. Данные сборные плиты подушки ввиду своей формы увеличивают площадь опоры и выкладываются вплотную друг к другу. Уже затем по углам наружных стен начинается монтаж блоков ФБС. Для того чтобы получить перевязку блоков, они должны чередоваться в углах. Т.е. в одном ряду на угол идет торец блока одной стены, а в другом ряду пойдет торец блока другой стены. При монтаже блоки фундаментные ФБС кладутся на раствор, в отдельных случаях для увеличения надежности возможна дополнительная закладка кладочной сетки. В качестве доборов можно использовать 2 варианта: закладка строительным кирпичом, либо заливка монолитной вставки. Швы между блоками также заливаются раствором. Как и при кладке кирпича, монтаж фундаментных блоков ФБС подразумевает перевязку – вертикальные швы не должны совпадать, они должны быть в середине верхнего и нижнего блоков.

В ряде случаев дополнительным способом экономии при строительстве сборного фундамента из блоков ФБС является увеличение расстояния между фундаментными блоками. Эти пустоты закладываются опять же обычным строительным красным кирпичом. На несущие характеристики малоэтажных построек такая экономия никак не повлияет.

Блоки ФБС с внутренней и внешней стороны требуют нанесения гидроизоляции, например битумной мастики. При повышенной влажности в местности строительства фундамента слой гидроизоляции может быть уложен непосредственно под первым рядом кладки блоков. Итак, перейдем к процессу монтажа фундаментных блоков. Вначале на глубину промерзания грунта роется траншея, при этом часть грунта рабочие специально оставляют для обратной отсыпки. Перед установкой блоков делается песочное основание. Далее идет подушка. Она может быть как монолитной, так и сборной, состоящей из плит ленточного фундамента. Данные сборные плиты подушки ввиду своей формы увеличивают площадь опоры и выкладываются вплотную друг к другу. Уже затем по углам наружных стен начинается монтаж блоков ФБС. Для того чтобы получить перевязку блоков, они должны чередоваться в углах. Т.е. в одном ряду на угол идет торец блока одной стены, а в другом ряду пойдет торец блока другой стены. При монтаже блоки фундаментные ФБС кладутся на раствор, в отдельных случаях для увеличения надежности возможна дополнительная закладка кладочной сетки. В качестве доборов можно использовать 2 варианта: закладка строительным кирпичом, либо заливка монолитной вставки. Швы между блоками также заливаются раствором. Как и при кладке кирпича, монтаж фундаментных блоков ФБС подразумевает перевязку – вертикальные швы не должны совпадать, они должны быть в середине верхнего и нижнего блоков.

Виды, размеры и маркировка фундаментных блоков

Сборный ленточный фундамент остается достаточно распространенным типом опорной части дома. Блоки заводского изготовления позволяют сокращать сроки строительства, поскольку нет необходимости выжидать месяц на твердение бетона. Перед закупкой изделий стоит понять, какие бывают виды фундаментных блоков и для чего предназначен каждый из них.


Блоки марки ФБВ отличаются от сплошных тем, что имеют продольный вырез, предназначенный для прокладки инженерных коммуникаций. Они изготавливаются по той же серии, что и ФБС (ГОСТ также общий). Используются в строительстве очень редко, поэтому такие изделия не найти в заводских каталогах. При необходимости нужно делать индивидуальный заказ.

Производители и цены

Бетонные изделия типа ФБС и другие блоки производит множество бетонных заводов, поэтому отыскать их в Москве и регионах не составит труда. Объем производства может быть разный, но все серьезные производители гарантируют высокое качество и соблюдение технологии в четком соответствии с действующими ГОСТами.

Один из крупнейших производителей ФБС в России – «Завод промышленных строительных деталей». Вся продукция изготавливается в соответствии с ГОСТами, отличается прочностью и качеством, средняя цена фундаментных блоков стартует с 1200 рублей за штуку.

Компания из России «Вира» специализируется на создании различных бетонных элементов. Ассортимент продукции включает больше четырех сотен позиций, есть среди них и разного типа фундаментные блоки. Стоимость разная, зависит от размеров и типа, в среднем начинается от 1650 рублей.

Высоким качеством отличается продукция компании «Мастер». Завод создает разнообразные типы бетонных блоков, стоимость которых зависит от позиции, но находится на уровне немного ниже в сравнении с остальными производителями.

Александрийский керамзитовый завод производит разнообразные виды бетонных изделий. Достаточно высоким спросом пользуются небольшие бетонные блоки, используемые в создании несущих стен, колонн, ограждений, а также применяемые в качестве опорных элементов полуподвальных, подвальных, цокольных этажей. Все блоки производят в специальных формах, что гарантирует точность размеров. Стоимость разная, зависит от типа и величины элемента.

Хорошую продукцию поставляет на строительный рынок Златоустовский завод – в ассортименте есть ФБС, ФВП, ФБП, панели, лестницы, дорожные плиты и перемычки. Все бетонные изделия реализуются по приемлемой цене, стоимость фундаментного блока стартует от 950 рублей за штуку.

  • Монтаж ФБС грузоподъемным механизмом. Раньше желательно установить по углам, на перемычках и пересечениях фундамента блоки-маяки. С помощью нивелира проверяют совпадение маяков (между которыми натянут шнур) по верхним плоскостям. По шнуру выставляют оставшиеся элементы первого ряда. Для проведения инженерных коммуникаций между блоками оставляют зазоры (ориентируясь на проект).

Фундаментные блоки: типоразмеры, маркировка по ГОСТ, основы монтажа

  • монолитные (ФБС) – это сплошные бетонные блоки со стальной арматурой, они наиболее прочные из всех видов;
  • монолитные с пазом (ФБВ) – они также выполнены из армированного бетона, но имеют специальные вырезы, предназначенные для прокладки различных видов коммуникаций;
  • пустотелые (ФБП) – имеют полости внутри. Они наименее прочные и для возведения фундамента почти не используются. Могут использоваться только пи строительстве легкого каркасного или деревянного дома.
  • блоки-подушки (ФЛ) – имеют вид трапеции. Укладываются на подготовленное основание и служат для увеличения несущей способности фундамента.
Читайте также:  Как правильно организовать пасеку

Размеры фундаментного блока ФЛ, маркировка

Согласно государственному стандарту 13580 85, ФЛ плиты имеют специальную маркировку, в которой отражаются их основные параметры. Например, это размер, бетон из которого изготовлен блок, наименование .

Теперь рассмотрим по порядку, что означает каждая из цифр и букв в маркировке ФЛ изделия. Допустим, имеется бетонная подушка с маркировкой ФЛ10.24-2.

Буквы ФЛ означают, что это блок фундамента ленточный. Далее идет значение его ширины и длины в дециметрах, т. е. представленная маркировка означает, что изделие имеет ширину 10 дециметров (или 1 метр) и длину 24 дециметра (2 метра 40 сантиметров).

Далее идет цифра 2 — она означает к какой группе по максимальной несущей способности относится изделие. Всего групп четыре:

  • Первая группа — до 1,5 кгс/см2;
  • Вторая — до 2,5 кгс/см2;
  • Третья — до 3,5 кгс/см2;
  • Четвертая — до 4,5 кгс/см2.
  • «П» — пониженная проницаемость;
  • «Н» — нормальная;
  • «О» — обозначает изделие с особо низкой проницаемостью.

Рассмотрев подробнее маркировку изделия можно понять, что в ней зашифрована только полезная информация, которая позволяет определить характеристики материала даже при условии отсутствия на него документации.

Буквы ФЛ означают, что это блок фундамента ленточный. Далее идет значение его ширины и длины в дециметрах, т. е. представленная маркировка означает, что изделие имеет ширину 10 дециметров (или 1 метр) и длину 24 дециметра (2 метра 40 сантиметров).

Фундамент глубокого залегания

Фундамент глубокого залегания строится ниже уровня промерзания грунта. Это позволяет фундаменту опираться на устойчивый слой земли. Такой тип фундамента достаточно универсален, позволяет оборудовать подвал, иногда используется для постройки крупных деревянных домов, но чаще всего такой вид фундамента сооружается для высоких каменных зданий. На постройку такого фундамента потребуется много времени и земляных работ.


На сегодняшний день – это один из наиболее часто применяемых типов фундамента. Ленточный фундамент изготавливается из железобетона или бетона. Такие конструкции выдерживают нагрузку стен возведенных на основе тяжелых материалов, таких как бетон, керамзитобетон, шлакобетон, кирпич.

Технология монтажа

Сборно-монолитный ленточный фундамент выполняется в соответствии с определенными правилами. Прежде, чем начинать работы, необходимо тщательно изучить каждый этап.

Если в доме будет подвал, вынимать придется весь грунт. Габариты котлована должны на 2-3 метра превышать размеры фундамента. Плюс запас для распорок опалубки. Большие объемы грунта выбирают с использованием спецтехники, которую обычно арендуют. Наем бригады «копателей» обойдется не дешевле, но времени отнимет намного больше.

Преимущества монолитного фундамента

Всю работу может выполнить сам владелец дома, если будет тщательно следовать технологиям, внимательно подготовится к будущему процессу. И не надо будет беспокоиться о привлечении специалистов с достаточно высоким уровнем квалификации.

Где вибрировать, куда лить и как вязать – самые главные факторы, без понимания которых не обойтись в данном случае.

Дома без подвалов и сложные грунты – условия, в которых лучше выбирать именно монолитный фундамент, собственными руками его возвести совсем несложно.

Он используется там, где сам фундамент выполняет функции основания, где не требуется возведение высоких цоколей. Важно не забыть провести надёжную тепло- и гидроизоляцию под самой плитой.
Преимущества монолитного фундамента

  • Не нужно использовать дорогостоящее спецоборудование, чтобы осуществить бетонирование, на место просто приедут автобетоносмесители, выгрузят составы со своих лотков.
  • Сравнительно невысокая стоимость.

В зонах, где грунт промерзает на большую глубину, монолитный плитный фундамент станет отличной и доступной альтернативой другим разновидностям материала. Потому подобное решение нередко используется на территории скандинавских стран.

Для этого фундаментную плиту из железобетона кладут на основание в виде «матраса», созданное из утеплителя. Раньше эта задача решалась с помощью пенопласта высокой прочности. Теперь его место занял экструдированный пенополистирол.

Такая теплоизоляция более современная и практичная. Материал не гниёт, может похвастаться высокими показателями по долговечности и прочности.

В основном, экструдированный пенополистирол используется для того, чтобы создать теплоизоляционную подушку в монолитном плитном фундаменте. Кроме того, он помогает утеплять полы подвальных помещений, стены.


В основном, экструдированный пенополистирол используется для того, чтобы создать теплоизоляционную подушку в монолитном плитном фундаменте. Кроме того, он помогает утеплять полы подвальных помещений, стены.

Как самому сделать монолитный фундамент — инструкция по шагам

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Читайте также:  Как правильно заармировать фундамент: последовательность

Когда целесообразно использовать:

  • Проблемные почвы.
  • Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
  • Для построек на ровной местности.

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. Разметим площадь будущего дома по схеме.

2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.

3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.

5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.

4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.

6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.

7. Уложим слой теплоизоляции.

8. Монтируем арматуру.

9. Устанавливаем опалубку.

10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.

11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.


5. Как и из чего соорудить опалубку?

Ошибки и советы по строительству

К нарушениям технологии относят:

  • Слабую трамбовку песка и щебня или недостаточную толщину этих слоев.
  • Экономию на армокаркасе (заложение одного ряда вместо минимальных двух, отклонение от рекомендуемого и расчетного сечения арматуры в меньшую сторону, укладку сварных сеток вместо обвязки).
  • Заливку раствора в негерметичную или слабо укрепленную опалубку.
  • Ошибки бетонирования (ведение работ при неподходящих условиях, заливку слоев с технологическими перерывами свыше 2 ч, смещение каркаса или коммуникаций при выгонке воздуха или игнорирование потребности в уплотнении бетона, набор твердости без смачивания поверхности и пленки, чрезмерно раннее снятие опалубки).

Упростить строительство своими руками помогает четкий план действий и задействование спецтехники. Траты на аренду или покупку виброплиты, вибраторов или заказ раствора на заводе всегда окупаются надежностью фундамента и сокращением сроков работ.


Работы ведутся при температуре воздуха и почвы не ниже +5 °С, при резких перепадах принимаются меры по прогреву или защите бетона от растрескивания. Поверхность плиты обязательно закрывают пленкой или мешковиной, в жаркую погоду бетон сбрызгивают водой. При нормальных условиях допускается снятие опалубки через 5-7 дней, после появление трещины между ней и бетоном.

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.


Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

Армирование


Армирующий каркас чаще собирают из прутов диаметром 12-14 мм. Арматуру выкладывают сеткой, чтобы получились ячейки размером 150х150 мм или 200х200 мм. После обвязки элементов первого уровня, приступают к формированию второго яруса.

Важно: размер армокаркаса рассчитывают так, чтобы его края не доходили 50 мм до границ контура плиты.

Арматуру связывают вязальной проволокой. Из инструмента используют специальный крючок.

Вместо вязальной проволоки иногда используют пластиковые хомуты, но они не обеспечивают оптимальной прочности. Сваривать арматуру нельзя. Сварочный шов обладает слабой сопротивляемостью к коррозии.


Следующим этапом застройщику нужно знать, как сделать надежную теплоизоляцию. Общая ее толщина составляет 100-150 мм, что зависит от климатических условий региона. Плиты пенополистирола без замков укладывают минимум двумя слоями с перекрытием стыков.

Однослойная укладка пенополистирола разрешена при наличии по торцам замковых соединений. Они исключают образование мостиков холода. Сверху утеплитель накрывают армированной ПЭТ пленкой.

Добавить комментарий
×
×