Деревянные рюмки своими руками

Пивная кружка из дерева как в фильме «‎Хоббит»‎ своими руками

Эта идея возникла у меня, когда я смотрел фильм «Хоббит». Когда я увидел гномов, веселящихся в доме у Бильбо с их деревянными кружками в руках я подумал: «Я должен сделать свою собственную, которая будет вмещать много пива!». У меня уже была фреза Rocker 11.25 ° Chamfer и она отлично подошла для этого проекта. При использовании этой специальной фрезы вы получаете 16 планок, которые вместе образуют круг. Моя кружка, хоть и не совсем такая угловатая как кружки из фильма «Хоббит», но со своей задачей она справляется!

[Примечание: если вы собираетесь изготовить кружки по этому проекту, то я предлагаю вам сделать две кружки [или больше], чтобы вы могли поднять деревянную кружку созданную своими руками с близким другом. Когда я делаю эти кружки, я обычно делаю около четырех за раз, это экономит огромное количество времени, вместо того, чтобы тратить его на создание одной кружки. Общее время для создания одной кружки около 20 часов. Получайте удовольствие в процессе. Не спешите, это не гонка. Наслаждайтесь сборкой и опилками].

Необходимые материалы для 1-ой кружки:

• Кусок красного дуба 3/4 дюйма высотой, шириной 5 дюймов и длинной 4 фута [для 16 полосок, ручки и дна]
• 2 деревянных дюбеля 1 ½ “x 5/16”
• Цианакрилатный клей
• Активатор цианакрилатного клея
• Столярный клей
• Ремешок из кожи Tandy Cowhide Latigo размером примерно 33–34 дюйма шириной ¾ дюйма и толщиной примерно 1/4 дюйма.
• Декоративные мебельные гвозди
• Кондиционер Howard Butcher Block для окончательной герметизации внутри
• Синий скотч
• Пакет уплотнителей для окон
• Пищевой пчелиный воск [для герметизации дна и внутренней части кружки] или пивоваренная сосновая смола
• Морилка

• Настольная пила [для резки 16 деревянных планок]
• Фрезерный стол[для снятия фаски с полос и скругления верха / низа кружки]
• Торцовочная пила [для отрезания полос по длине]
• Рубанок [для строгания деревянных планок]
• Шпиндельная шлифовальная машинка [для придания ручке формы]
• Фрезы для снятия фаски Rockler 11,25 ° – диаметр 7/8 дюйма, высота 7/8 дюйма, хвостовик 1/2 дюйма
• Фреза для снятия фаски 45 °
• Фрезы для скругления кромки 1/2″, 3/4″ и 1″
• Аккумуляторная ручная дрель
• Небольшой молоток [для вставки антикварных мебельных кнопок]
• Сверло от ~ 1/64 до 1/16 дюйма [отверстия для мебельных прихваток]
• Сверло 5/16 ”[пилотное отверстие для деревянных дюбелей]
• Спиральная пила [для резки ручки и дна]
• Рейсмус
• Нож X-Аcto
• Ленточная шлифовальная машина 4 x 36 дюймов с зернистостью 80
• Наждачная бумага зернистостью 100/150/220

Шаг 1: Отрежьте полоски дерева на настольной Пиле

Для этого проекта я использовал книжную полку высотой ¾ дюйма из старого дубового шкафа, который мои родители хотели выбросить [обратите внимание на её окрас]. Если вы делаете свою кружки из длинной сосновой доски шириной 5 дюймов и длинной 4 фута (48 дюймов), вам нужно будет сначала отрезать от неё кусок длинной 30 дюймов, прежде чем резать полосы на настольной пиле. Кусок длиной 18 дюймов, который вы только что отрезали, отложите на потом он пригодится для ручки и дна кружки. 30-дюймовый длинный кусок установите на настольную пилу, чтобы разрезать его на полоски. Нарежьте дубовую доску размером ~5 х 30 дюймов полосками шириной 24 мм. У вас наверняка будет несколько лишних.

Шаг 2: Обработайте полоски древесины угловой фрезой 11,25 градусов

Теперь установите высоту фрезы так, чтобы подшипник был выровнен с самой верхней частью дерева. Обработайте деревянные планки с обеих сторон фрезой Rockler 11.25 градусов, как показано на фото.

Шаг 3: Строгание полосок

Затем сориентируйте деревянные полоски так, чтобы их верх можно было спилить до общей толщины 12 мм. Удостоверьтесь, что вы строгаете только верхнюю сторону!

Шаг 4: Отрежьте полоски под углом до нужной длины

Далее возьмите строганные полосы и обрежьте их до желаемой длины с помощью торцовочной пилы. Длина моих полосок составляет 17,8 см или 7 дюймов в точности. Опять же, вы можете сделать кружку такой высоты, какой вы пожелаете. Чем выше кружка, тем больше пива в неё поместится.

Шаг 5: Склейте деревянные полоски и скрепите их с помощью скотча и петель из уплотнителя для окон

Вам понадобится следующее: тряпки, столярный клей, 16 дубовых полос [7 дюймов в длину], синий скотч и примерно 8–10 петель из уплотнителя для окон.

Возьмите 16 полосок из дуба и положите их [самой широкой стороной вниз] на 2 [или 3] длинные полосы синей ленты на столе. Убедитесь, что 16 полосок плотно прилегают друг к другу [короткой стороной вверх]. Закрепив синюю ленту, нанесите столярный клей на все швы. Теперь аккуратно соберите из древесины цилиндр и закрепите его петлями из уплотнителя для окон. Сотрите излишки клея влажной тряпкой. Клей может вытекать и капать. Ничего страшного, просто вытрите его. Дайте постоять от 12 до 24 часов.

Шаг 6: Выпилите и приклейте дно

Далее снимаем петли со склеенного цилиндра. Теперь положите цилиндр на лишний кусок древесины. Карандашом аккуратно нарисуйте нижнюю часть кружки на древесине. Я настоятельно рекомендую сделать пару отметок на внутренней стороне кружки и на дне, чтобы вы могли легко сориентировать ее при приклеивании. Аккуратно вырежьте дно, скорее всего оно не будет точно под размер, не волнуйтесь, просто отшлифуйте края, чтобы получить хорошую прессовую посадку. [Примечание: все отверстия будут заделаны пчелиным воском, чтобы пиво не вытекло.] Фотографии сделаны сразу после того, как я приклеил дно. Обратите внимание, как много клея я намазал на швы. Скоро весь лишний клей будет отшлифован.

Шаг 7: Запечатайте дно [и внутреннюю часть] пчелиным воском и обработайте дно наждачной бумагой.

Затем нагрейте герметик из пчелиного воска с помощью походной плиты и нанесите его дешевой кистью во все отверстия на дне и внутри кружки. Старайтесь не допускать попадания излишек герметика на внутреннюю часть кружки. Затем отшлифуйте дно с помощью ленточной шлифовальной машины, когда закончите, проверьте, чтобы не было дыр, если они есть, то заполните их воском.

*Примечание: мне посоветовали использовать вместо пчелиного воска сосновую смолу Брюера. Я попробовал, и она действительно подходит намного лучше, чем пчелиный воск. Пчелиный воск со временем может разрушиться и вытечь. Теперь я использую сосновую смолу.

Шаг 8: Отшлифуйте стороны кружки!

Затем отшлифуйте 15 из 16 сторон кружки, чтобы «округлить» кружку. Вы можете сделать это с помощью ленточной шлифовальной машины или ручной электрической шлифовальной машинкой. Важно отметить, на каком месте вы хотите поставить ручку для этого не шлифуйте эту сторону. Оставьте эту сторону необработанной. Если отшлифовать всю кружку, прикрепить ручку будет сложно.

Шаг 9: Фрезерование нижнего и верхнего обода [внутри и снаружи]

Убедитесь, что кружка хорошо зафиксирована, а у вас есть подходящие защитные очки. Осторожно обработайте нижнюю часть кружки с помощью закругляющей фрезы диаметром 1 дюйм. Затем обработайте внешний верхний обод с помощью закругляющей фрезы 3/4 дюйма. Наконец, обработайте внутренний верхний обод сверлом для снятия фаски под углом 45 градусов. Попытайтесь сделать верхний ободок таким, чтобы из него было удобно пить. Затем отшлифуйте сторону для губ и дно наждачной бумагой с зернистостью 150, затем 220.

Шаг 10: Ручка для кружки

Затем создайте ручку, которая будет хорошо подходить к вашей руке. Это, безусловно, самый сложный шаг. Вам, вероятно, придется просто сделать несколько штук и посмотреть, какая подойдет вам лучше всего. После того, как вы нарисовали эскиз ручки, вырежьте её лобзиковой пилой из куска древесины.

Шаг 11: Отшлифуйте ручку.

Зажмите ручку в тиски перед её шлифовкой, затем аккуратно пройдитесь по ручке с помощью круглой насадки на 1/2 или 3/4 дюйма[будьте предельно аккуратны и сосредоточены во время выполнения этого шага]. Также вы можете отшлифовать края вручную.

Шаг 12: Просверлите отверстия в ручке и вставьте дюбеля

После фрезерования / шлифования ручки вставьте ручку в тиски сверлильного пресса и просверлите отверстие 5/16 дюйма на каждом конце. Затем приклейте деревянные дюбели с помощью столярного клея или цианакрилатного.

Шаг 13: приклейте ручку

Осторожно просверлите отверстия 5/16 дюйма в отшлифованной кружке. Не просверлите кружку насквозь! Медленно используйте ручную дрель. Склейте ручку и кружку.

Шаг 14: Покрасьте кружку

Затем используйте любую краску какую предпочитаете для кружки. ПРИМЕЧАНИЕ: Не красьте кружку внутри! Внутреннюю часть кружки я покрыл пищевым кондиционером Howard Butcher Block.

Шаг 15: Прикрепите кожаные ремешки и антикварные мебельные кнопки для декора

Затем возьмите кожаный ремешок шириной от 3/4 дюйма и обрежьте его точно так, чтобы он обхватывал кружку. Я использовал рейсмус для маркировки, чтобы нарисовать линию вокруг кружки, чтобы приклеить ремешок в правильном месте. Я использовал нож X-Acto, чтобы разрезать ремешок таким образом, чтобы не было зазоров между кожаным ремешком и кружкой. Сделайте это так, как вам нравится.

Дальше я аккуратно приклеил кожаные ремешки к кружке. Не торопитесь с этим шагом.

Как только кожаные ремешки приклеятся, я просверливаю отверстия [от ~ 1/64 “до 1/32”] в каждой второй планке для антикварных мебельных кнопок. Затем я прибиваю 8 кнопок на каждый кожаный ремешок. Чтобы придать своим кружкам уникальность, подумайте о том, чтобы сделать на них клеймо. На своих кружках я выжег солнце на каждом дне.

Шаг 16: Наконец, обработайте кружку кондиционером по уходу за деревом

Затем нанесите на кружку кондиционер Howards Butcher Block Conditioner. Он довольно густой при комнатной температуре, поэтому я положил бутылку в небольшую кастрюлю с почти кипящей водой, чтобы нагреть кондиционер. Как только он растает, я впрыскиваю немного в кружку и растираю бумажными полотенцами. Дайте постоять около часа, а затем нанесите еще несколько раз. Когда закончите, сотрите излишки. Это кондиционер для пищевых продуктов.

Шаг 17: Наконец, наслаждайтесь своей кружкой!

Это самая сложная часть: необходимо подождать 24 часа, пока ваша кружка полностью высохнет от кондиционера. Затем слегка промойте кружку горячей водой и тщательно протрите бумажным полотенцем. Ваша кружка готова!

Какая древесина подходит для изготовления посуды

Деревянная посуда оригинальный и стильный предмет кухни. Конечно, посуда из дерева уже не пользуется тем спросом, когда другой посуды просто не было. Но в наше время погоня за экологичностью своего дома, возвращает спрос на деревянную посуду.

Но не все породы дерева подходят для изготовления не только качественной посуды, но и посуды в принципе. В статье разберемся, из каких пород дерева делают посуду и какую лучше всего выбирать

Плюсы и минусы деревянной посуды

К положительным характеристикам деревянной посуды можно отнести :

• Само собой, первым плюсом деревянной посуды выступает натуральность материала. Посуду из дерева не обрабатывают химическими средствами, красками и т.д.
• Некоторые породы дерева, используемые для производства посуды, могут способствовать улучшению состояния при болезнях желудка, в некоторых случаях даже излечить болезнь.
• Деревянная посуда не разобьется при падении не появляются сколы при ударе. Поэтому, высокая прочность это второй плюс деревянной посуды.
• В деревянной тарелке (чашке, кружке и т. д.) пища и напитки остывают дольше, а снаружи посуда не становится обжигающе горячей.
• Дубильные вещества, которыми богата древесина обогащают вкус и аромат пищи. Потом, дерево обладает природными антисептическими свойствами, которые улучшают качество пищи, дополнительно «обеззараживая» ее.
• В посуде из дерева, пища дольше не покрывается плесенью. Крупа в деревянной емкости не отсыревает.
• Сравнительно низкая стоимость деревянной посуды, относительно аналогов из других материалов.

Недостатки деревянной посуды

• Посуду из дерева нельзя использовать в духовке и микроволновке
• Нужно соблюдать определенные правила ухода (нельзя мыть в посудомоечной машине, мыть сразу после использования, тщательно просушивать во избежание появления грибка и плесени)

Из породы каких деревьев делают посуду

Правильно подобрать древесину, для изготовления посуды, это очень важный момент. От которого зависит прочность, долговечность и качество изделий.

Основными породами, которые используют для изготовления посуды являются древесина дуба, акации, осины, ясеня, бамбука, липы

Древесина дуба имеет высокую степень стойкости к влаге, перепадам температуры. Вместе с тем обладает очень дуб очень прочен.

Тонкий приятный, стойки аромат имеет древесина акации. Плюс, текстура акации очень красивая. Посуда выглядит шикарно.

Для производства посуды, бамбук можно назвать лучшим материалом. Бамбук легкий, прочный, стойко переносит влажность, обладает выраженным антисептическим свойством. А еще бамбук не поглощает запахи., в отличие от других пород дерева.

Механические характеристики по стойкости к внешним воздействиям древесины липы, сделали ее древесину активно применяемой для изготовления деревянной посуды. Кроме того, благодаря веществам, входящим в состав древесины липы, она обладает тонизирующим, бактерицидным и даже лечебным действием.

Прочная и долговечная посуда получается из древесины ясеня. А также, она обладает глубоким, насыщенным темным и очень красивым цветом

Помимо характеристик древесины, важно, из какой части ствола изготовлена посуда

Древесина из самой нижней части ствола-самая прочная, структура ее должна быть прямолинейной. Прочности прибавит изготовление посуды из свежесрубленного, сырого дерева. Кроме того, такое дерево легче поддается обработке, нежели прошедшее сушку.

Дополнительной обработке посуда не подвергается, за исключением покрытия пищевым лаком.

Как я кружку из дуба и рога мастерил

Состав: Цельный дуб, медь, рог северного оленя, эпоксидка и полгода работы.

Дисклеймер: Знатоки работы по дереву меня скорее всего линчуют. Но я-то не мастер и делал подобное первый раз, на половину по своему разумению, на другую с помощью разрозненной и очень скупой информации в интернетах (никто же не любит делиться секретами), поэтому не судите строго!

Ну и сам рассказ:

В конце августа 2020г, после реставрации сундука моей прапра, захотелось мне еще поработать с деревом. И пришла мне идея сделать кружку дубовую, да не простую, а из цельного дуба. Пошёл я по лесам да полям искать дубок подходящий. Нашёл несколько вариантов подходящих, да рука не поднялась красавцев рубить. Пошёл искать вариант, чтоб и дуб подходящей толщины найти и дереву не навредить. В итоге нашёл дуб с толстой сломанной веткой, которая, к тому же, частично вросла в берёзу. Её-то я и использовал. Отрезал и на всякий случай срез завощил.

Вышел вот такой «пенёк». Всё оставшееся время я его только так и называл. Далее нужно было его просушить, чтоб можно было с ним работать. Завернул его в мешковину и отложил до лучших времён.

Прошла осень. В конце ноября обещали похолодания и включили батареи на полную мощность. Температура подскочила почти до 30, а влажность резко упала до 20-21. Спустя пару дней такого режима, услышал я хруст неприятный со стороны мешка. Открываю его, а там меня встречает множество улыбок на моём Пне.

Отпилил выпирающую часть, чтоб он с обоих концов ровный был и заодно посмотреть как глубоко пошли трещины. А трещины пошли глубоко и весь ужас заключался в том, что они увеличивались на глазах! В срочном порядке заказал льняного масла, чтоб его в нём замочить и стал счищать кору. Потом отшкурил грубо, чтоб убрать остатки неровностей, обмотал армированным скотчем, чтоб хоть как-то уменьшить растрескивание. Примерно тогда же я добыл рог северного оленя, который решил использовать для ручки

Пришло масло, и я сразу же залил свой пенёк. Это важно было сделать, чтоб остановить растрескивание, а также для дальнейшей работы. Для тех кто не знает, цитирую: «Льняное масло традиционно применяется для обработки домов и изделий из древесины. Несомненно, льняное масло для дерева является ценнейшим продуктом, который наилучшим образом обеспечивает сохранность и защиту древесного материала. Классический вариант предполагает использование средства в чистом виде.»

При взаимодействии с ультрафиолетом льняное масло полимеризуется, защищает и усиливает древесину. Ну да, еще и экологично.

Дальше, согласно плану, его в этом масле нужно будет сварить, что вытравит все остатки влаги, а все поры зальёт этим самым маслом. К сожалению, я узнал, что при этом процессе будет очень сильный запах, который будет очень и очень долго выветриваться. На улице это не сделаешь, декабрь.

Пришёл Новый Год! Поехал отмечать к родителям в загородный дом и прихватил с собой свой пенёк. Первым делом 1го января стал его варить в сарае.

Масло нагрелось, пошла пена. Насколько я понял, это воздух и влага стали из него выходить. Пришлось её снимать половником. Спустя 2 часа варки он стал золотистым, спустя 4 часа потемнел, что говорит о его полной готовности

Далее необходимо было запустить процессы полимеризации с помощью ультрафиолета. Если бы это было лето, то достаточно было бы его на улице под солнышком оставить. Но был январь. Поэтому, выписал себе УФ лампу, завернул кастрюлю фольгой и стал облучать. Облучал его недели 2-3, но он всё равно продолжал “потеть” льняным маслом, вытесняемым из пор. Каждый день с утра включал лампу, в течение дня протирал его, убирая излишки масла. На ночь выключал, давая пеньку отдохнуть.

Пока ждал полимеризации пня, выписал эпоксидки, так как надо было разобраться с этими трещинами. Нашёл какую-то, по описанию подходящую для столешниц и контакта с пищей, прозрачную, без запаха, довольно жидкую и сохнущую по 2-3 дня. Также купил синий краситель, и спустя пару экспериментов добился нужного мне цвета и стал заливать. Сначала один конец, затем другой. Я использовал скульптурный пластилин и уровень, чтобы заодно свой пенёк выровнять. Залил одну сторону, спустя 3 дня залил и другую. Излишки эпоксидки использовал для залива кристаллических формочек. Может для чего и пригодятся потом.

Теперь можно было приступать к самому сложному. Удалению сердцевины. Во тут-то у меня и начались серьёзные проблемы. Во-первых, это дуб. Во-вторых, это дуб, пропитанный полимером льна. Свёрла перегревались моментально и нужно было давать им остыть. Нужно было еще следить, чтоб не просверлить его насквозь. Сделал на свёрлах пометки из скотча и сверлил. Сверлил, сверлил, сверлил. Несколько дней. После этого начал выколупливать насверленное стамесками. И…. не рассчитал силу. Откололся кусок боковой стенки. Я был подавлен и разбит. Ходил по квартире неделю, завернувшись в плед (шучу). Конечно это расстроило, но я придумал как это починить. Заодно, это сильно облегчило выколупывание, так как я смог работать под разными углами.

После того, как я удалил сердцевину, немного отшкурил, затем приложил отломанный кусок, обмотал скотчем и залил дно. Когда дно засохло, залил трещины от скола и заодно проглазурировал стенки изнутри.

Теперь в пенёк можно заливать любую жидкость, в том числе чистый спирт без вреда для древесины или покрытия. Объём получился 441мл (немного не дотянул до 0.5, эх).

Снова поехал за город к родителям и там уже окончательно зашкурил пень от 80 до 2000.

Осталось сделать из оленьего рога ручку и прикрепить к кружке. Я очень долго думал и размышлял как это сделать, чтоб смотрелось красиво и подходяще, при этом не перекрывало саму кружку. Сначала думал использовать металлические ленты, но быстро отказался от этой мысли, когда мне в руки попал кусок медной трубки.

Ах да, чуть не забыл рассказать важный момент! Всё это время, с конца ноября, рог отмачивался в специальном контейнере в водке. Подглядел эту идею у резчиков по кости. Мол, это должно было убить всю органику. Как раз прошло 3 месяца.

Я решил, что лучшим и самым красивым способом, в данном случае, будет соединить медной трубкой рог и пень напрямую. Сначала я пробурил рог вдоль, чтобы убрать сердцевину, в которой еще могла остаться органика, а также, для удобства заливки. Внутри рог пористый, я посчитал, что это будет не лишним. Затем примерил и отпилил трубку и сделал на её конце отверстие, чтобы оно залилось эпоксидкой и сидело в ручке намертво. Ну и залил. Спустя 3 дня высыхания принялся делать то же самое со стороны кружки. Сделал углубление в кружке (действовал очень аккуратно и использовал различные насадки для гравёра, нельзя было использовать сверло). Это заняло довольно много времени, как я описывал выше, это дуб с полимером. Сверла его не брали. Просверлил отверстие в трубке, а также в самой кружке, внутри того отверстия просверлил небольшие, но длинные углубления по типу «розы ветров», так как в кружке трубка совсем не глубоко и нужно было дополнительное укрепление. Затем взялся за пластилин, установил всё как надо и аккуратно заливал через шприц

Ну и наконец осталось только снова ошкурить, чтоб убрать мелкие косяки и мусор. И кружка готова!

Сам себе дизайнер: держатели для бутылок из дерева своими руками

Приветствую тебя, начинающий или опытный мастер! Имеется у меня в закромах один случай, произошедший недавно, которым хотелось бы поделиться в этой статье.

Пожалуй, каждый из нас хоть раз в жизни обращался к поисковым системам с желанием приобрести нужный товар, а после анализа цен невольно задумывался о том, чтобы сделать нечто подобное своими руками. За вдохновением – всё в тот же поисковик, в раздел «Картинки».

А вот дальше этого шага уходили немногие, ведь найти по-настоящему структурированную статью или видео, где были бы собраны все плюсы и минусы тех или иных материалов, лайфхаков и методов – не такая уж простая задача, хоть интернет и пестрит разнообразием различных инструкций.

То же самое однажды случилось и со мной: уж больно хотелось сотворить уголок на кухне или в достаточно просторной кладовке, где уютно расположилась бы небольшая коллекция вин. Тем более, не мне одному требовалось место для хранения разнообразных бутылочек: супруга обожает экспериментировать со вкусами кофе, а потому сиропов у нас водится большое количество.

Шаг номер один. Купить или всё-таки смастерить самому?

На семейном совете было решено отправить вина прямиком в кладовку, раз уж там бесхозно пустует стена, а сиропы расположить в два-три ряда возле кофе-машины. Следовательно, один держатель требовался большой и настенный, а второй – размером поменьше, не сильно громоздкий, чтобы поставить его на кухонный стол.

Рассмотрев самые приемлемые по внешнему виду варианты, я составил вот такую таблицу:

Моя находка	Цена	Где купить	Реакция супруги / моя реакция
	2 210 р	OZON	Супруга: «Под дизайн кухни не подходит»
	11 500 р	Ярмарка Мастеров	Супруга: «Слишком громоздко»
	4 700 р х 4 шт. = 18 800 р	АлиЭкспресс	Супруга: «Нравится! Вот если бы таких четыре… Ой, это АлиЭкспресс… долго ждать, да и посмотреть бы перед покупкой!»
	24 890 р	Интернет-магазин Chestery	Я: «Неплохо, однако кладовка у нас не настолько большая»
	148 000 р	Магазин Wineref	Я: «Пожалуй, не готов платить такие деньги за деревянный стеллаж»
	7 350 р	Яндекс.Маркет	Я: «Вот тут сделал бы немного по-другому…»

«Я бы сделал немного по-другому…»

Эта мысль не оставляла в покое, поэтому я твёрдо решил не только смастерить стеллаж и полку самостоятельно, но и свести все найденные мной ценные советы в одну статью, которая наверняка пригодится таким же умельцам, как я.

Шаг номер два. Окончательный выбор модели

При всём многообразии существующих вариантов, в один прекрасный момент придётся остановиться на чём-то одном. Очень важно сделать свой выбор, основываясь не только на дизайне помещения, но и на функциональности модели стеллажа или полки.

Варианты

Цельные или сборные

​​​​​​​​​​​​​​Если вы планируете изготовить конструкцию один раз и на век, то можно отдать предпочтение цельному стеллажу или полке: в таком случае, конструкцию можно отнести к условно неразборной. Однако если вы понимаете, что когда-нибудь всё же потребуется разобрать ваше детище, к примеру, в случае с переездом, отдавайте предпочтение разборным конструкциям: они более универсальны.

Универсальные

Сюда можно взгромоздить всё что угодно: имеются ячейки разной длины, высоты и формы. В нашем случае имели бы смысл, будь у нас немного вин и сиропов: бутылки эффектно разбавили бы интерьер, поместившись рядом с сервизом и книгами.

Специальные

Всё что угодно, сюда уже не положишь: к таким разновидностям относятся, к примеру, стеллажи и полки, предназначенные для хранения большого количества стеклянных бутылок.

Вертикальные

Подойдут в случае необходимости экономии места. К слову, на таком варианте я и остановился, выбирая модель стеллажа, но об этом чуть ниже.

Горизонтальные

Сюда можно отнести симпатичные варианты для хранения не только бутылок, но и любимых бокалов.

Мобильные и складные

Невероятно актуальны, если вы часто переезжаете или просто любите делать перестановку.

Начнём, пожалуй?

Первым делом схематично рисуем то, что хотим получить в результате, после чего уже можно, не изобретая велосипед, найти нечто подобное в интернете.

В итоге мы остановились на варианте: симпатичные полочки в любимом супругой японском стиле удобно расположатся по двум сторонам от кофемашины. Помимо того, что они не займут много места, дизайн и сам по себе не создаёт ощущение чего-то громоздкого, утяжеляющего дизайн кухни.

Шаг номер три. Правильный выбор материалов, и стоит ли на них экономить

Думаю, вы согласитесь, если скажу, что каждый проект – от мала до велика – должен быть продуман вплоть до, казалось бы, незначительных мелочей, чтобы работа не отнимала дополнительного времени на детали, которые мы забыли учесть.

Именно поэтому, составляя список того, что необходимо для изготовления полки или стеллажа для бутылок, я уделил внимание не только эскизу и материалам, но и заранее проверил, есть ли в наличии инструменты для разметки, распила и скрепления полученных деталей между собой.

Определившись с внешним видом и способом изготовления, я приступил к поиску необходимых материалов.

Сосна

• Подойдёт для небольших полочек.
• Можно с уверенностью рассмотреть и для изготовления стеллажа.

Преимущества:

• Прочность и долговечность за счёт естественной пропитки смолой.
• Невероятно приятный запах.

Недостатки:

• Довольно мягкий материал, со временем могут образовываться вмятины.

Дуб

• Для небольших полочек, пожалуй, слишком напыщенно.
• Для стеллажа – в самый раз.

Преимущества:

• Исключительно прочная древесина, которая будет верно служить и вам, и вашим потомкам.
• Выдерживает колоссальную нагрузку.
• Подчёркивает статус, грех прятать такое в чулане.

Недостатки:

• Дорогой материал.

Бук

• Для небольших полочек, пожалуй, слишком напыщенно.
• Для стеллажа – в самый раз.

Преимущества:

• Преимущества, аналогичные дубу, хоть и не столь популярен.

Недостатки:

• Дорогой материал.

Берёза

• Для кухни не подойдёт: велик риск попадания влаги.
• Сомнителен для стеллажа: кто знает, насколько со временем расширится моя коллекция вин.

Преимущества:

• Лёгок в самостоятельной обработке.
• Недорогой материал.

Недостатки:

• Довольно мягкий материал, со временем могут образовываться вмятины.
• Не походит для больших нагрузок.
• Не годится для помещений с высокой влажностью, иначе гниёт и деформируется.

Лиственница

• Для небольших полочек не подойдёт: сложен в нарезке мелких деталей.
• Ввиду трудностей с нарезкой не стал бы самостоятельно делать стеллаж.

Преимущества:

• Прочнее сосны.
• Невероятно приятный запах.

Недостатки:

• Тяжёлый материал.
• Косослойный, поэтому нелегко ровно нарезать (очень важно при выборе!).

Массив

• Подойдёт и для полочек, и для стеллажа.

Преимущества:

• Стойкость и долговечность.

Недостатки:

• Самый дорогостоящий вариант материала.

МДФ-панели (полотно, спрессованное под большим давлением)

• Подойдёт и для полочек, и для стеллажа.

Преимущества:

• Стоимость дешевле, чем у массива.

Недостатки:

• Немного уступает по качеству массиву.

Фанера

• Вполне подойдёт для небольших полочек.
• Однозначно, не для стеллажа.

Преимущества:

• Стоимость.

Недостатки:

• Небольшая прочность.
• Подходит для хранения небольшого груза.

ДСП

• Не подходит для кухни: велик риск попадания влаги.
• Не стал бы использовать в небольшом закрытом помещении, как, к примеру, подсобка, ввиду возможной неэкологичности клея.

Преимущества:

• Низкая стоимость.

Недостатки:

• Можно лишь надеяться на экологичность клея, используемого при склеивании стружки.
• Способен «распухать» при попадании воды или повышенной влажности.

В качестве материала для двух полочек под сиропы решено было взять фанеру из сосны, а для стеллажа – массив того же хвойного дерева.

К слову, если вы мастерите мебель, расположение которой предполагается на виду, а не в глубинах чулана, то можете смело выбирать массив бука и дуба: несмотря на достаточно высокую стоимость, потраченные средства со временем окупятся во сто крат, ведь вы создадите невероятно износостойкую и красивую вещь!

Что ещё необходимо подготовить до начала работы?

Мел, линейку, саморезы, шуруповёрт, лак для мебели, а также элементы декора. И если с остальным, в общем-то, всё ясно без пояснений, то вот на выборе лака хотелось бы остановиться немного подробнее.

Масляный

Свойства:

• Прочность, водостойкость, эластичность.
• Маложирные лаки быстро высыхают.
• Уход за лакированной мебелью минимален.

Выводы:

• Прекрасно подходит для кухни, где велик риск попадания влаги.
• Для мебели подойдут маложирные лаки.

Нитроцеллюлозный

Свойства:

• Высокая твёрдость и гладкость.
• Полностью высыхает за 1 час.
• Не имеют запаха.

Выводы:

• Можно работать в плохо проветриваемом помещении, к примеру, зимой.

На водной основе

Свойства:

• Износостойкость.
• Высокая экологичность, подходит для детской мебели.
• Высокая пожаробезопасность.
• Очень быстро сохнет.
• Не высокая влагостойкость!

Выводы:

• Не подходит для кухни, где велик риск попадания влаги.

Акриловый

Свойства:

• Используется только при высокой температуре воздуха (например, летом) и низкой влажности, иначе лак не просохнет.
• Изделием можно пользоваться через сутки.
• Не влияет на свойства древесины с течением времени.
• Экологичный, подходит для детской мебели.

Выводы:

• Не стоит работать с ним в условиях плохого отопления и влажного воздуха.

Полиуретановый

Свойства:

• Высокая прочность, эластичность. Более износостойкий, чем масляный.
• Не темнеет с течением времени.

Выводы:

• Хороший вариант как для полочек, так и для стеллажа.

Алкидный

Свойства:

• Влагостойкий, выдерживает сильную влажность и перепады температур.
• По характеристикам превосходит масляные и акриловые.

Выводы:

• Пожалуй, лучший выбор для полок на кухню.

Кракелюрный

Свойства:

• Применяется для эффекта состаренности, образуя трещинки в краске.

Выводы:

• Подходит для мебели в винтажном стиле.
• Используется совместно с краской.

Итак, мой выбор остановился на полиуретановом лаке для будущего стеллажа под коллекцию вин и на алкидном – для полок под сиропы на кухню.

Шаг номер четыре. Собираем детали воедино

В случае со стеллажом пошаговая фото-инструкция, что будет особенно ценно для начинающих мастеров:

Такого в магазине не купишь: деревянная кружка своими руками

Работа с деревом во все века почиталась людьми, а настоящие мастера своего дела никогда не сидели без работы. Но в наше время, как это ни печально, желающих заниматься подобным ремеслом всё меньше. Однако не всё так плохо, умельцы на Руси ещё не перевелись. В сегодняшней статье автор канала YouTube «Своими руками» предлагает познакомиться с одним из способов изготовления настоящей деревянной кружки, мимо которой нельзя пройти без восхищения.

Требуемые для изготовления инструменты и материалы

Сразу оговоримся, что для изготовления подобного изделия потребуется наличие фрезера, электрического лобзика и циркулярной пилы. Без подобного инструмента вряд ли можно рассчитывать на успех. Что же касается древесины, то её много не потребуется. Достаточно всего одной доски, толщиной 40 мм.

Подготовка древесины, роспуск доски на заготовки

Первым делом, доску необходимо распустить на рейки, из которых будет собираться кружка. Это можно сделать при помощи циркулярной стационарной или ручной пилы с линейкой. Толщина реек должна быть не менее 1,5 см. В противном случае, впоследствии будут проблемы с крепежом ручки.

Каждая реечка аккуратно обрабатывается на электрическом рубанке. Но здесь вполне можно использовать и обычный ручной.

Рейки должны быть максимально гладкими
ФОТО: youtube.com

Далее каждая рейка выравнивается по ширине. Кстати, при работе со станками не стоит забывать о технике безопасности. Нарушения могут привести к серьёзным травмам, иногда даже несовместимым с жизнью.

Рейки нужно выровнять не только по толщине, но и по ширине
ФОТО: youtube.com

Когда длинные рейки обработаны, их необходимо порезать на отрезки нужной длины. Итогом должны стать деревянные брусочки с размерами 15×30×180 мм. Дальнейшая работа будет производиться с ними. Для того, чтобы их можно было плотно соединить, придётся использовать фрезерный станок, при помощи которого одно из рёбер каждого брусочка станет выпуклым, а второе впалым.

Брусочки готовы, можно приступать к работе фрезером
ФОТО: youtube.com

Изготовление и обработка донышка

Для того, чтобы определить диаметр окружности, необходимо собрать получившиеся детали стенок воедино. Для их временной фиксации удобнее всего использовать пластиковые хомуты-стяжки.

Затянув стяжки можно определить диаметр будущего донышка
ФОТО: youtube.com

Очертив требуемую окружность, нужно вырезать будущее донышко и тщательно отшлифовать плоскости и боковые грани. Это можно сделать вручную, хотя станки здорово сократят затраченное на работу время.

Фреза прекрасно справляется с обработкой торцов
ФОТО: youtube.com

Далее, заменив фрезу, необходимо снять фаску с одного из углов донышка. Это позволит более плотно насадить элементы деревянных стенок на неё. Однако для этого брусочки ещё придётся немного доработать.

При помощи фрезы, с одной стороны донышка снимается фаска
ФОТО: youtube.com

Доработка элементов боковых стенок кружки

Теперь, отрегулировав вылет диска циркулярной пилы, нужно сделать по 2 надреза на каждом из элементов стенок, чтобы можно было выбрать паз. Именно в него будет входить донышко при сборке. При наличии необходимого инструмента сделать это несложно, хотя при должном старании и наличии желания подобную работу можно выполнить и при помощи обычной пилы и стамески.

Когда паз выбран, все элементы собираются воедино и фиксируются на время стяжками.

Прекрасно видно, как элементы соединяются меж собой
ФОТО: youtube.com

Изготовление обручей, удерживающих элементы вместе

Это изделие будет собранно совершенно без клея. Поэтому всё должно быть подогнано идеально. Единственным исключением станет ручка, посаженная на шпунты. Однако находящаяся в кружке жидкость с ней соприкасаться не будет.

Далее необходимо сделать металлические обручи, которые будут опоясывать кружку снаружи, удерживая в сжатом состоянии. Для этого нужно замерить окружность, после чего изготовить их из полос тонкого металла. Концы окружности удобнее всего посадить на заклёпки. Второй, верхний обруч при этом должен быть на пару миллиметров меньше (по окружности).

Концы полос клепаются, после чего обруч можно надевать на кружку
ФОТО: youtube.com

Насаживание обручей: как это сделать правильно

Для того чтобы насадить нижний обруч, нужно убрать верхнюю пластиковую стяжку, после чего аккуратно постукивая по нему молотком через деревянную дощечку постепенно опустить до того, насколько это возможно. Дело в том, что донце будет немного удерживать элементы стенок от сжатия, в результате чего горло получится чуть уже, как и положено кружке. Поэтому нижний обруч встанет намертво.

Обруч насаживается при помощи молотка и дощечки до упора
ФОТО: youtube.com

Подобным образом загоняется и верхнее кольцо.

Обработка верхней части кружки

Когда обручи будут на месте, кружку уже спокойно можно обрабатывать. Её стенки довольно толстые, поэтому пить из такой посуды будет неудобно. Поэтому изнутри при помощи фрезера стенки срезаются под угол, после чего шлифуются наждачной бумагой.

Вот теперь кружка стала гораздо удобнее
ФОТО: youtube.com

Изготовление ручки из того же массива дерева

Для изготовления ручки сначала потребуется сделать лекало из картона, после чего, по нему выпилить деталь. Рукоять обрабатывается и примеряется на место. Если всё нормально, то можно переходить к её фиксации на одном из элементов стенок.

Ручка примерена, всё подходит прекрасно
ФОТО: youtube.com

Крепление ручки к деревянной кружке

В ручке делается 2 отверстия, в которые с клеем ПВА загоняются шпунты. Именно по ним отмечаются места засверливания в боковине кружки. Сверлить боковину нужно с ограничителем, который не позволит сделать сквозное отверстие.

В боковине засверливаются отверстия под шпунты
ФОТО: youtube.com

Шпунты смазываются клеем, так же, как и плоскость, на которой они расположены, после чего ручка соединяется с кружкой и детали стягиваются струбциной. Ближайшие 5-6 часов её снимать не стоит.

Шпунты промазываются клеем, после чего ручку можно установить на место
ФОТО: youtube.com

Последний штрих в изготовлении деревянной кружки

Теперь кружка почти готова, однако она будет протекать. Для того чтобы этого избежать, можно использовать натуральный воск. Небольшой его кусок кладётся внутрь кружки и растапливается газовой горелкой, а после кружку придётся повертеть в руках, чтобы воск попал в каждую полость. Когда он остынет, кружка станет герметичной.

Воск растапливается и заполняет каждую полость
ФОТО: youtube.com

Остаётся лишь пропитать наружную сторону древесины тем же расплавленным воском и протереть мягкой ветошью.

Деревянная чаша своими руками

Точить чаши, тарелки и вазочки из свежеспиленной древесины (часто токари называют ее просто зеленой) совсем не трудно и не накладно для семейного бюджета. Если вы случайно испортили заготовку, это не будет большой потерей. Просто выберите новый чурбак из кучи дров. Порода древесины не имеет значения, мы еще не видели такой, из которой нельзя выточить красивую чашу.

Чак Доулер, возглавляющий токарную секцию Ассоциации деревообработки штата Айова, любит работать с сырыми заготовками, и он согласился показать, как это делается. Нам повезло, так как совсем недавно ему досталось несколько стволов вишни.

При работе со свежей древесиной следует всегда помнить об опасности ее растрескивания из-за слишком быстрого высыхания. 11оэтому, как только вы спилите дерево или распилите бревно на чурбаки, необходимо немедленно замазать торцы клеем, краской или специальным герметиком. Так как заготовки слишком сырые, при точении удаляют примерно три четверти лишнего материала, а затем их следует высушить в течение шести месяцев или дольше в зависимости от толщины стенок. После сушки чаши обтачивают до окончательной формы и наносят отделку.

Чтобы точить по-сырому, потребуются небольшая цепная пила, токарный станок, электроточило (желательно с приспособлениями для заточки токарных резцов), четырехкулачковый токарный патрон с резьбовым центром, вращающийся задний центр, желобчатый резец шириной 12 мм и кронциркуль.

Как выбрать и подготовить материал

Чтобы освежить спил, отпилите несколько сантиметров на конце ствола. Разметьте положение будущей чаши, избегая даже малейших трещин, расходящихся от сердцевины (центра бревна).

Отпилите тонкий горбыль с одной стороны, а затем отделите от чурбака заготовку. Две параллельные плоскости упростят дальнейшую обработку заготовки для ее установки в станок.

Чтобы ускорить разметку заготовок, сделайте несколько дисков различного диаметра. Не забудьте отметить центр заготовки для крепления ее в центрах или к планшайбе.

Для надежной фиксации в патроне или на планшайбе требуется идеальная плоскость. Выровнять верхнюю сторону заготовки можно электрорубанком или ручным рубанком.

Просверлите в центре заготовки направляющее отверстие для резьбового центра. Или сделайте несколько направляющих отверстий для шурупов, если будете крепить ее к планшайбе.

Ленточной пилой опилите заготовку по кругу. Не используйте для удаления мокрых опилок пылесос или стружкосос, так как фильтры могут засориться. После работы тщательно очистите станок, чтобы на пильном столике не образовалась ржавчина.

Черновое точение для придания круглой формы

Зафиксировав шпиндель токарного станка, наверните заготовку на резьбовой центр до упора, чтобы она всей плоскостью прилегала к кулачкам патрона.

Поджав заготовку вращающимся центром и включив станок на минимальных оборотах, с помощью желобчатого резца шириной 12 мм начните обтачивать внешнюю поверхность.

Выточите выступ высотой 6-8 мм для зажима в кулачках патрона. Затем сформируйте основание диаметром около 40% от максимального диаметра чаши. Подровняйте выступ отрезным резцом.

Отметьте, как показано, положение верхнего ободка чаши, чтобы исключить попадание годичных колец малого диаметра, прилегающих к сердцевине. Если их сохранить, чаша непременно покоробится или растрескается.

Теперь можно немного увеличить частоту вращения заготовки. Отрезным резцом аккуратно сделайте проточку глубиной около 20 мм по линии ободка.

Начинайте придавать заготовке желаемую форму. Сырая древесина легко режется желобчатым резцом, образуя длинные ленты. Сейчас делается лишь черновая обработка, поэтому не старайтесь добиться идеальной гладкости.

Точение внутреннего объема чаши

Зажмите выступ в кулачках патрона. Убедитесь, что основание чаши плотно упирается в кулачки после их затяжки. Если это не так, вернитесь к предыдущему этапу и снова обточите основание.

Поджав заготовку вращающимся центром, удалите лишний материал до верхнего ободка чаши. Вести резец нужно тянущим усилием на себя, прижимая режущую кромку к древесине.

Отведите заднюю бабку, установите подручник, как показано, и начните выбирать полость. Движения резца должны начинаться у ободка и заканчиваться в середине, постепенно углубляясь.

Продолжайте последовательно углублять полость, приближаясь к дну. В начале каждого реза прижимайте край режущей кромки к стенке чаши, а затем продвигайте резец вперед.

Остановите работу, когда толщина стенок чаши достигнет примерно 10% от ее диаметра. У этой 250-миллиметровой заготовки стенки имеют толщину 25 мм. Для измерения удобнее всего пользоваться таким кронциркулем, как на фото.

Предварительная обработка закончена нужно высушить сырую чашу в течение полугода. Нанесите снаружи и изнутри специальный герметик или латексную краску, а затем оставьте для сушки в сухом и прохладном месте, чтобы избежать растрескивания.

Как придать окончательную форму после сушки через 6 месяцев

Установите высушенную чашу в токарный станок, зажав ее между вращающимся центром и кулачками патрона. Чтобы исключить проскальзывание, используйте сложенную вдвое абразивную губку. Центрируйте чашу как можно точнее.

При сушке чаша непременно покоробится, поэтому сначала необходимо снова обточить выступ и основание. Используйте тот же желобчатый резец, который нужно хорошо заточить.

Обточите чашу снаружи для восстановления правильной круглой формы. Движения резца направлены от основания к ободку. В конце точения снимайте минимальный слой материала легкими движениями.

Так же, как и при точении по-сырому, снова наметьте ободок отрезным резцом. Сделайте несколько движений, углубляя проточку, для придания ободку правильной формы по всему периметру.

Выточив желаемую форму снаружи, гладко отшлифуйте ее, начав с наждачной бумаги № 120 и заканчивая № 320-400. Нанесите на внешнюю сторону чаши отделочное покрытие.

Перед точением внутреннего объема рассчитайте глубину, измерив высоту чаши от ободка до основания, чтобы знать, сколько материала можно удалить, не рискуя пройти дно насквозь.

Удерживая резец, как показано, ведите его от края к центру, снимая за один проход слой толщиной около 3 мм. Край режущей кромки должен касаться стенки, а середина формирует дно чаши.

Измеряйте толщину стенок, чтобы вовремя остановиться. Оставляйте небольшой «пенек» в центре дна, чтобы видеть, сколько материала удалено в процессе точения.

Скруглите острые ребра ободка, сточите «пенек» и слегка подправьте форму чаши, если требуется. Гладко отшлифуйте внутреннюю поверхность. Углошлифовальная машина поможет быстро избавиться от грубых царапин, возникающих в начале шлифовки.

Заключительные шаги: срежьте выступ и нанесите отделку

Простой способ установить почти готовую чашу — закрепить на планшайбе диск из МДФ и сделать кольцевую проточку отрезным резцом. Диаметр проточки соответствует диаметру ободка чаши.

Ободок должен вставляться в проточку от легкого нажатия рукой. Слишком туго — и чаша треснет. Слишком слабо — и она не будет надежно зафиксирована.

Слегка поджав чашу вращающимся центром, осторожными движениями сточите большую часть выступа. Для этого потребуется очень острый желобчатый резец.

Отведите заднюю бабку. Закрепите чашу на планшайбе из МДФ прочным армированным скотчем. Для надежной фиксации хватит 8-10 петель.

Легкими касательными движениями, чтобы не ослабить фиксацию, срежьте желобчатым резцом остаток выступа. Затем придайте основанию слегка вогнутую форму, чтобы чаша стояла, не качаясь.

Нанесите любое отделочное покрытие по своему выбору. Чак предпочитает тунговое масло, усиливающее естественный цвет древесины. Тщательно удаляя излишки, нанесите 3-5 слоев, а затем отполируйте.

Знакомтечсь — Чак Доулер

Хотя главной страстью Чака является токарная работа, в его мастерской есть и пильный станок, который служит подставкой для кофеварки! Чаку нравится точить не только чаши, но и вазы, бокалы на тонких ножках, пасхальные яйца и рюмки-держатели для яиц. Он также обучает токарному ремеслу учеников местного отделения Ассоциации деревообработки, давая уроки в своей домашней мастерской.