Как выполняется укладка ламината по диагонали?

Диагональная укладка ламината: расчет материала и особенности монтажа

Диагональная укладка ламината применяется намного реже обычной «прямой». Связано это, в первую очередь, с непривычностью вида готового напольного покрытия, особенно при использовании, скажем так, «разномастных», различающихся по цвету ламинированных панелей. С точки зрения технологии и трудозатрат диагональная укладка практически не отличается от прямого настила; расход ламинатной доски в этом случае, конечно, получается повышенный ― но в разумных пределах, особенно при правильном подсчете требуемого количества материала.

Укладка ламината по диагонали: расчет количества материала

Очень точно подсчитать необходимое для диагональной укладки количество ламинированных панелей довольно сложно, однако в подавляющем большинстве случаев этого и не требуется. Вполне можно обойтись приблизительными, оценочными расчетами. Величина угла, под которым будет укладываться ламинат, для расчетов большого значения не имеет ― он может лежать в пределах 20 ― 70 градусов, обычно же близок к 45 градусам.

Подсчет необходимого количества материала проводится в несколько этапов:

1. Определяется площадь застилаемого пола ― умножается ширина комнаты на ее длину. Например, для помещения размером 4х5 м это будет 20 м.

2. Определяется площадь одной ламинированной панели. Наиболее распространены «доски» размером 0,2х1,3 м. В стандартной упаковке содержится восемь таких панелей общей площадью чуть-чуть больше 2 кв. м. Соответственно, площадь одной такой панели будет равна 0,26 кв. м.

3. Подсчитывается запас материала, необходимый на подрезку: ширина одной панели (0,2 м в нашем случае) умножается на ширину комнаты (4 м) и на корень квадратный из двух (1,42). То есть для комнаты 4х5 м на подрезку необходим запас ламината 0,2*4*1,42=1,136 кв.м.

4. Определяем общую необходимую площадь ламината ― суммируем площадь комнаты и площадь подрезки: в нашем примере получится 21,136 кв.м.

5. Зная площадь одной панели, находим требуемое количество панелей: делим полученную выше суммарную площадь на площадь одной панели. Для нашей комнаты это будет 105,68 штук. Поскольку 0,68 доски покупать не имеет смысла, округляем до 106 панелей.

6. К полученному результату (106 шт.) рекомендуется добавить 2-3 ламинированные доски на «непредвиденные расходы».

Следует учитывать, что жесткого стандарта на размер ламинированных панелей не существует ― все определяется имитируемым рисунком, автором коллекции, производителем и даже экономической целесообразностью. Поэтому подсчеты приходится вести «по факту», после выбора конкретного вида ламинированного покрытия и, соответственно, определения размеров составляющих его единичных панелей.

Подготовка к настилу и способы диагональной укладки ламината

Укладка ламината начинается с подготовки поверхности ― она должна быть ровной, чистой и прочной. Небольшие впадины допустимы, но площадь каждой такой «ямки» не должна превышать 10% площади лежащей над ней ламинированной панели.

На подготовленную поверхность настилается листовая подложка ― пробковая, пенополистироловая или пенополиэтиленовая, играющая одновременно роли амортизатора, утеплителя, шумоизолятора и, в какой-то мере, гидроизоляции.

Диагональная укладка может вестись двумя способами:

От одного угла помещения к диагонально противоположному углу.
От середины помещения к углам.

При укладке «от угла» требуется очень точно уложить стартовый, первый кусок ламината ― иначе к середине настила длинный шов между панелями визуально может оказаться расположенным далеко не так, как задумывалось. Подобный способ настила обычно применяется при покрытии полов в длинных узких помещениях ― коридорах, например ― когда угол укладки получается очень острым, и в любом случае требует от укладчика если не мастерства, то уж большого опыта точно.

Второй способ ― от середины к углам ― значительно проще и не требует высокой квалификации. Технология такой укладки проста: между диагонально противоположными углами помещения на 2-3 мм выше подложки натягивается строительный шнур, служащий «маяком». Строго параллельно ему кладется первая, самая длинная полоса соединенных узкими торцами ламинированных панелей.

Кстати, для более верного определения угла укладки рекомендуется разложить на полу несколько еще не соединенных пластин ламината, чтобы визуально оценить получающийся рисунок. При этом следует учитывать, что направление длинных стыков панелей должно совпадать с направлением падающего из окна солнечного света.

Возможно, шнур-«маяк» придется натягивать не строго по диагонали помещения, а от стены к стене ― при технологии «от середины к углам» это особого значения не имеет. Главное ― первая полоса должна лежать строго параллельно выбранному направлению.

Техника диагональной укладки и пара советов…

Дальнейший ход укладки практически не отличается от обычного «прямого» настила. Ламинированные панели сперва стыкуются торцами в длинные полосы, которые затем соединяются друг с другом. Торцовые (узкие) стыки в соседних полосах не должны совпадать друг с другом, оптимальное расстояние между ними ― половина целой панели. Сперва застилается одна половина помещения, затем ― другая.

Ламинат кладется вразбежку, по типу кирпичной кладки

Некоторые затруднения может вызвать разметка и обрезка крайних панелей, прилегающих к стенам ― в таких случаях можно использовать шаблон, вырезанный, например, из картона. При этом не следует забывать, что край ламинатного пола не должен упираться в стену ― обязательно должен оставаться зазор в 1-2 см для компенсации температурного расширения ламинированной доски.

Длинные полосы, собранные из нескольких панелей, в одиночку довольно трудно соединять друг с другом ― лучше делать это вдвоем. Если не получается «защелкнуть» замок, можно использовать молоток, но обязательно резиновый. В самом крайнем случае подойдет деревянная киянка, однако наносимые ею удары должны быть максимально легкими.

Когда укладка только начата и настил собран далеко не полностью, его довольно легко сдвинуть с места и, соответственно, изменить выбранный угол расположения пластин. Чтобы этого не случилось, рекомендуется первые одну-две полосы придавить чем-нибудь тяжелым. Зазорного в этом ничего нет, даже мастера так делают.

Автор: Роман И.

О преимуществах диагональной раскладки ламината в интерьере читайте в нашей предыдущей статье .

Как уложить ламинат по диагонали: 2 простых метода

Укладка ламината сама по себе – дело чрезвычайно ответственное, требующее тщательной подготовки, аккуратности, терпеливости, точного расчета.

Все это понадобится в еще большей степени, если решено укладывать ламинированные панели по диагонали.

Но потраченные старания будут сторицей вознаграждены – уложенное таким способом покрытие буквально преображает любое помещение.

Что может дать диагональная укладка ламината?

Традиционно ламинат укладывают таким образом, чтобы длинные швы между панелями были ориентированы параллельно лучам из основного источника дневного освещения – окна.

А какие возможности открывает диагональная укладка:

В первую очередь, окно (одно или несколько) может быть расположено не совсем стандартно, со смещением в тот или инуй угол. Может получиться так, что именно диагональная укладка будет в полное мере соответствовать принципу параллельности лучам света.
Панели, расположенные под углом к стенам помещения, здорово скрывают его геометрические недочеты. Так, в случае не параллельности стен одна другой, традиционная методика укладки лишь подчеркнет этот дефект, а диагональная сделает его практически незаметным.
Диагональное расположение ламинированных панелей дает интересный визуальный эффект – зрительное расширение пространства, что бывает очень важным в тесных комнатах малогабаритных квартир.
Подобная укладка просто очень красиво смотрится и придаёт интерьеру комнаты изысканную своеобразность.

Правда ли, что ламината потребуется больше?

Да, если решено прибегнуть к диагональной укладке – расход будет больше, ламинат следует приобретать с определенным запасом. Объясняется это просто – на участках примыкания торцов панелей к стенам их придется подрезать под определенным углом, «подгонять по месту». Как ни старайся, «безотходного производства» добиться не удастся.

Опытным мастерам, по их утверждениям, достаточно 5-процентного запаса ламината – у них уже выработано профессиональное чутье на самое оптимальное расположение панелей.

Встречаются рекомендации приобретать запас в 15 или даже 20%, что, наверное, все же превышает пределы разумного.

В среде отделочников принято опираться на 7-процентную резервную норму, ну а новичку, для гарантии, можно взять запас в 0,1 от общей площади помещения.

Рассчитать потребное количество ламината несложно – S×1,1 (или S×1,07 для опытных мастеров), где S– площадь покрываемого ламинатом помещения.

Если эту величину разделить на площадь панелей, находящихся в одной заводской упаковке, можно получить точное значение упаковок, необходимых для полного диагонального покрытия комнаты ламинатом.

Приобретать следует сразу все необходимое количество – нет никакой гарантии, что ламинат данной партии будет в магазине спустя некоторое время.

А панели даже одной модели, но другой партии, могут заметно отличаться цветовым оттенком, что будет сразу заметно на полу.

Подготовка к укладке

Чтобы укладка ламината прошла успешно и покрытие получилось качественным, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий.

Подготовка поверхности пола в помещении

Ламинат можно укладывать как на бетонную стяжку, проведя комплекс необходимых работ по гидроизоляции и установке специальной подложки, так и на старое покрытие пола – линолеум, доски и т.п. Требование общее – пол должен быть идеально ровным и устойчивым в любой своей точке.

Если в каком-то месте наблюдается проседание, скрипы – требуется произвести соответствующий ремонт.

Линолеум не должен иметь расслоений, пузырей, сквозных протертостей, явных признаков разрушения бетонного основания под ним.

Если стелить ламинат на бетонный пол, то обязательно проводится грунтование гидроизолирующими составами глубокого проникновения. Помимо этого, сверху пол застилается полиэтиленовой пленкой. Все работы на таком основании начинают проводиться только после полного застывания покрытия, в соответствии с технологическими нормами.
Под ламинат укладывают подложку – пенополиуретановую или натуральную пробковую. Ее листы устанавливаются встык и скрепляются скотчем.
Еще лучше, если есть возможность полностью простелить комнату OSB-плитами – они дадут и идеально ровную поверхность, и дополнительный шумо- и термоизолирующий эффект.

Подготовка материала и инструментов, планирование работы

Приобретенный ламинат, после доставки его к месту проведения работ, необходимо распаковать и дать ему отлежаться в таком виде не менее 2-3 дней.

Панели адаптируются к температуре и влажности помещения, таким способом мы исключаем вероятность их коробления после монтажа.

В обязательном порядке нужно вычертить план предстоящей работы, с соблюдением масштаба и с учетом длины и ширины приобретенный ламинированных панелей. Это чертеж даст наглядное представление о последовательности укладки, поможет избежать ошибок при раскрое материала.

Какой угол укладки предпочтительнее?

Лучше всего, конечно, опираться на 45 градусов – обрезки панелей будут наиболее универсальны, и количество отходов значительно снизится.

Допускается угол в 30 – 40 градусов, но если сделать меньше 30, покрытие будет смотреться некрасиво.

Для работы заранее готовится:

электролобзик или ножовка с мелким зубом;
молоток, лучше деревянный или резиновый;
изогнутая монтировка для установки финишных пристенных панелей;
рулетка, угольник, линейка, карандаш.

Целесообразно сразу сделать должный запас распорных деревянных клинышков толщиной 10 мм для обеспечения компенсационного зазора вдоль стен.

Перед началом работы обязательно стоит заручиться помощью товарища – при диагональной укладке она особенно необходима.

Процесс диагональной укладки ламината

Применяются две схемы укладки ламината по диагонали – от одного, дальнего угла комнаты, или от центра, последовательно в одну и в другую сторону.

От угла

При укладке от угла начинают с одной цельной панели, подрезанной с обеих сторон на требуемый угол.

Именно она задаст направление всему остальному покрытию.

Не забываем, что от стен она должна быть расклинена на 10 для компенсации термических расширений материала.

Если в непосредственной близости от угла помещения, откуда начинается работа, проходит труба отопления, есть смысл начать укладку именно отсюда, сразу вырезав на стыке двух панелей отверстие для нее – так эта операция значительно упростится.

От стартовой панели, составившей первый ряд, целесообразнее идти к центру комнаты. Уголок, оставшийся незакрытым, можно будет уложить позднее, используя короткие обрезки материала, которые обязательно появятся в ходе работы.

Очевидно, что каждый последующий ряд при такой укладке увеличивается по длине. Обязательно делается смещение поперечных швов на ½ длины панели – так и красивее, и прочность покрытия будет значительно выше.

Панели каждого ряда обязательно заранее скрепляются по торцам, за исключением отрезков, примыкающих к стенам.

Ряд выкладывается на свое место, но не сцепляется жестко в замке с предыдущим.
Затем делается промер по двум точкам, с обоих сторон торца последней ровной панели до стены.
Это расстояние, уменьшенное на 10 мм, переносится на панель, подлежащую раскрою, чертится линия и по ней проводится рез лобзиком или ножовкой.
Аналогичным образом делается и с другой стороны ряда.

Здесь уместно сделать важное замечание:

Если противоположные стены параллельны, то угол, оставшийся после обрезки, должен идеально подойти на другую сторону ряда. Это необходимо учитывать, чтобы избежать перерасхода материала – необходимо обрезки с одной стороны использовать их для другой.

И еще одна важная ремарка – фатальной ошибкой многих начинающих ремонтников является невнимательность к расположению шипа и паза замка ламинированной доски – после раскроя зачастую получается, что угол вырезан в другую сторону.

Пословица про «семь раз отмерь» здесь актуальна, как никогда.

После того как все детали для полного ряда готовы, он извлекается из замка, собирается по торцам полностью, и лишь затем уже окончательно вводится в зацепление с замочной частью предыдущего ряда.

Именно здесь будет неоценима помощь товарища – когда длина ряда становится значительной, самостоятельно справиться с подобной процедурой очень непросто. После установки цельной полосы она расклинивается от стены клинышками.

Подобным образом продолжается укладка по всему помещению. Исключения могут составить внутренние углы помещения – там придется делать замеры в трех точках – по краям доски и в самой точке пересечения стен.

Более подробно и наглядно процесс укладки ламината по диагонали показан на видео. Укладка производиться от угла в шахматном порядке, подробно рассказано как стартавать угол и как финишировать с переходом в другую комнату.

От центра

Некоторые мастера предпочитают проводить диагональную укладку от центра комнаты.

В этом случае первым укладывается длинный сборный ряд, который и задаст общее направление всем остальным.

Монтаж его производится так же, как описано выше. После этого идет монтаж покрытия вначале полностью к одному углу, затем – к другому.

Подобная методика особенно актуальна в случаях, когда в комнате есть внешние углы – например, большой выступ, колонна, или же, когда покрытие неразрывно переходит из одного помещения в другое.

В такой ситуации первый ряд целесообразно укладывать по касательной к внешнему углу – так забот с раскроем существенно поубавится. Если это невозможно – придется проводить тщательные замеры по трем или даже больше точкам.
Когда укладывается клеевой ламинат, то после первых трех рядов обязательно нужно сделать паузу на 3-4 часа, чтобы клей хорошо схватился.

Читайте также: Беспружинный матрас

А вот использование схемы «от центра» при укладке ламината с замками типа «Click» может оказаться неприменимым.

Эта система замков подразумевает вставку гребневой части в паз под определённым углом и последующее защелкивание, то есть монтаж должен проводиться только в одном общем направлении.

«Разбежка» в стороны от центра на некоторых моделях ламината такого типа может быть просто невозможной. Это обязательно следует учесть при планировании работы.

По окончании монтажа останется лишь снять распорные бруски и прикрутить (к стене, не к полу!) плинтуса.

В целом же, диагональная укладка абсолютно не терпит спешки. Только тщательные измерения, внимание и аккуратность дадут в итоге красивое оригинальное покрытие.

А чтобы минимизировать отходы, в процессе укладки целесообразно постоянно сортировать остающиеся обрезки и по максимальной возможности использовать их в работе.

Как по диагонали укладывать ламинат

Сборка ламината может выполняться двумя способами: прямым (вдоль стены) и диагональным. Первый вариант применяется для узкой комнаты, когда длина ее значительно больше ширины. Укладка ламината по диагонали больше подходит для помещения, форма которого близка к квадратной – этот способ более трудоемкий, требует выполнения расчетов, но результат оправдывает вложенные силы и время.

Диагональная укладка ламината

Плюсы и минусы диагональной укладки ламината

Диагональная выкладка занимает больше времени, чем продольная. Это связано с необходимостью подрезки ламелей, соприкасающихся со стеной, и, соответственно, больший расход материала. Также к минусам относятся:

высокая трудоемкость укладочного процесса;
сложность технологии;
повышенная истираемость мест состыковки ламелей.

Преимуществ у сборки ламината по диагонали намного больше, чем недостатков:

скрывается неправильная геометрия комнаты (отсутствие прямых углов);
визуальное увеличение пространства, что особенно важно для малогабаритных квартир;
получение оригинального рисунка пола;
решение проблемы окон на прилегающих стенах (при традиционной укладке свет из проемов выделяет швы и стыковочные линии);

красота покрытия, особенно при использовании ламелей с фактурной поверхностью, фаской;
простота создания сплошного пола без порогов по всей квартире.

Подготовка материала и инструмента, планирование работы

Список инструментов

Основной инструмент при укладке ламината – режущий. Рекомендуется применение электролобзика либо циркулярной пилы: с их помощью можно облегчить и ускорить работу. Помимо основного инструмента, также нужны:

молоток или киянка;
рулетка;
угольник;
колодка для подбивки ламелей;
клинья для установки зазоров;
карандаш и линейка для замера коротких кусочков материала.

Не рекомендуется подрезка ламелей с помощью ножовки – рука быстро устает, и укладка превращается в пытку.

Для большого объема работ требуется применение электроинструмента

Какой угол укладки выбрать

Чтобы обрезки могли укладываться в другие места, а их количество было минимальным, лучше принять укладку ламината в комнате под углом 45 градусов (биссектрисой прямого угла). Также допустим угол 30-40 градусов, но не менее 30 – покрытие не будет выглядеть естественно и красиво.

Как определить количество ламината при диагональной укладке

Расчет выполняется просто. Нужно только посмотреть на схему расположения панелей.

Диагональное расположение ламелей

На картинке видно, что с каждой стороны нужно отрезать по два кусочка треугольной формы. Потому ламинат необходимо покупать с учетом увеличения метража на суммарную площадь этих обрезков – их в каждом ряду по два с обеих сторон.

Если класть ламели под 45 градусов, продвигаясь по диагонали от точки А к точке С, получаются обрезки, сумма длин которых равна ширине панелек. От угла С ламели обрезаются под таким же углом и направлением, требуемым для крайних левых панелей. То есть, при такой сборке ничего не выбрасывается, все кусочки нужны. Так будет продолжаться до точки В. После достижения его снова появляются обрезки, пара которых образует квадрат со стороной, равной ширине ламели.

Таким образом, общая площадь панелей равняется площади помещения, сложенной с суммарной площадью остающихся квадратиков, а она определяется как произведение квадрата ширины одной доски на число рядов с обрезками.

Теперь нужно определить количество рядов как сумму Х1 и Х2.

Схема для расчета количества половиц

Для определения искомой величины нужно вспомнить давно забытую геометрию. Рассматриваем равносторонние прямоугольные треугольники BDF и САЕ:

сумма Х1 и Х2 равняется диагонали квадрата стороной АС;
или Х1+Х2=АС*1,42 (1,42 здесь – это корень квадратный из числа 2);
количество рядов равно сумме Х1 и Х2, деленной на ширину ламели;
либо число рядов равняется произведению АС на 1,42, деленному на ширину планок.

Помним, что суммарная площадь всех квадратиков равняется двойной ширине панели, умноженной на число рядов. То есть, общая площадь наших квадратиков будет равна произведению ширины ламели, умноженной на АС и на 1,42.

Произведем расчет для комнаты 4х6 метров, в которой планируется укладка панелей шириной 0,1 м и длиной 1,0 м.

Количество ламелей: (4*6)+(0,1*4*1,42)/(1*0,1)=245,68, то есть 246 половиц.

По аналогии можно вводится формула для определения количества ламината, укладываемого не под 45 градусов, а под любым другим углом.

Как стелить ламинат по диагонали: пошаговая инструкция

Подготовка поверхности пола в комнате

Ламинат допускается укладывать как на заранее гидроизолированную бетонную стяжку, так и имеющееся напольное покрытие: доски, ДСП, линолеум. Требование одно – поверхность должна быть идеально выровненной, устойчивой в каждой точке.

Бетонное основание

Для получения ровной поверхности бетонного пола нужно выполнить комплекс работ в таком порядке:

Ремонт плиты перекрытия. Раковины, сколы, щели заливаются цементным молочком, а затем заполняются раствором.
Заливка стяжки.
Гидро- и звукоизоляция комнаты.
Укладка подложки.

Деревянный черновой пол

Долговечность древесины намного уступает бетону. Потому к подготовке чернового пола, выступающего в качестве основания, нужно отнестись ответственно. В первую очередь удаляются места либо меняются доски, пораженные грибком, плесенью, гнилью. После этого прогибающиеся доски закрепляются саморезами, устраняются скрипы.

Затем выполняется гидроизоляция поверхности, расстилается подложка под ламинат.

Подготовка чернового деревянного пола

Сборка ламинированного пола

Укладка от угла прямоугольный треугольник

При выборе такого способа раскладка начинается с угла комнаты. Из цельной доски вырезается прямоугольный треугольник с углами 45 градусов. Это – первый элемент, который укладывается в угол и расклинивается от стен. Чтобы швы были меньше заметны, длинные стороны ламелей ложатся по направлению лучей солнца.

Начало укладки от угла

Края досок перед обрезкой тщательно замеряются с оставлением небольшого запаса на естественное расширение материала. Все замеры выполняются рулеткой, линия среза наносится с помощью угольника либо заранее заготовленного шаблона, намечается карандашом. Панель обрезается по полученным линиям.

Замер обреза пристенной панели

В рядах, составленных из не единственной ламели, лишний треугольник отрезается от первой планки с левого края. Все панели одного ряда присоединяются короткими краями, а после собранный блок соединяется с установленным ранее.

Соединение панелей

После укладки последней доски, разрезанной под 45 градусов до требуемого размера, ряд окончательно присоединяется к предыдущему. Чтобы прилегание было плотным, края панелей простукиваются молотком через брусок.

Уплотнение панелей простукиванием

Таким же способом укладываются все последующие ряды, шаг за шагом приближаясь к соседнему углу стены. Затем направление срезов изменяется, укладка движется от длинных досок к укороченным. Последующие ряды ложатся аналогично собранным.

Постепенно достигается угол, противоположный начальному. Последним укладывается треугольник требыемых размеров.

Посмотреть укладку руками мастера можно на видео:

Укладка от угла трапеция

При выкладке покрытия способом трапеций требуется, чтобы длина меньшего основания каждой последующей панели равнялась большей стороне предыдущей. Если одной доски недостаточно для закрытия ряда линии, собирается сразу несколько их рядов. Углы при этом обрезаются только у завершающего ряда.

Технология укладки таким способом практически не отличается от выкладки ламината способом прямоугольного треугольника. Отличие заключается в том, что первая панель укладывается цельной, обрезанной под углом 45 градусов с обеих сторон.

Ламели выкладываются по направлению к двери, начиная с дальнего угла. Трапеции ложатся срезами параллельно соединяемым стенам, максимально сдвигаются в угол, расклиниваются.

Укладка ламината способом трапеций

Затем в сторону уширения собирается еще несколько линий. Ряд, выкладываемый за целой ламелью, собирается из двух симметричных элементов, чтобы на следующих рядах выполнить смещение швов на треть.

После сборки нескольких рядов угол заполняется мелкими фрагментами из обрезанных частей досок. Чтобы собранный блок не мешал при заполнении противоположного началу укладки угла, его можно временно убрать, а затем сдвинуть на место.

Укладка от центра

Для укладки ламината по диагонали есть еще один способ: из центра комнаты.

С помощью лазерного нивелира либо длинной рейки на подстилающем слое маркером или карандашом из двух противоположных углов наносится диагональ – ось, вдоль которой будет производиться укладка. Затем перпендикулярно ей на подложке намечается вторая линия – она используется для контроля ровности стыков, особенно нужна при выкладке с забегом на ½ панели.

Нанесение диагонали

Пересечение двух диагональных линий принимается за стартовую точку сборки. Работа выполняется в такой последовательности:

Первая планка поворачивается так, чтобы ее шип находился слева.
Уголки срезаются под прямым углом.
Доска ложится по нанесенной линии так, чтобы другая линия, перпендикулярная первой, делила планку ровно пополам.
Сбирается начальный ряд. Замки на торцах панели защелкиваются при помощи подбивного бруска. При сборке шип входит в паз.
Справа от первого укладывается второй ряд. Стыки торцов совпадать не должны – это учитывается при подрезке планки второго ряда.

По окончании работ с правой стороны комнаты начинается установка напольного покрытия слева. Здесь замки закрываются не так, как в пункте 4, а наоборот – паз закрывает шип.

Выкладка ламината от центра комнаты

При укладке ламината с соединением шип-паз от центра обрезки не удается использовать рационально, из-за чего панелей используется больше по сравнению с выкладкой из углов.

Видео о том, как выполняет работу мастер:

Особенности монтажа

Как обойти трубы отопления

При обходе труб отопления можно применить два способа.

В первом случае применяется такая же технология, как при поперечной или продольной укладке и, если все сделать правильно, сложностей не возникнет.

Работа выполняется поэтапно:

Планки соседних рядов вырезаются по длине, закрываются на замок.
Вставляются в соединение предыдущего ряда и придвигаются вплотную к трубам.
Вдоль планки карандашом наносится ось трубы.
Рулеткой определяется расстояние от стены до центра трубы (с учетом небольшого технологического зазора).
Полученные размеры переносятся на ламель.
На перекрестии линий получаются центры окружностей. Диаметр высверливаемого отверстия принимается на 20 мм больше размера труб.

Отрезается часть панели ровно посередине отверстия.
Пристенный элемент устанавливается за трубами.
Части доски соединяются между собой, для надежности на поверхности наносится клей ПВА.

Второй способ применяется для обхода одиночной трубы, расположенной в углу или в непосредственной близости от него.

В уже подготовленной по размеру планке для пропуска трубы вырезается отверстие, намеченное таким де образом, как и в первом способе. Особенность заключается в том, что в данном случае соединение фиксируется только с помощью клея, элементы крепления ламината не задействованы.

Второй способ

Как отделать порог

Если диагональная укладка продолжается в коридоре или соседней комнате, ламинат лучше класть сплошным покрытием сквозь дверной проем, не устраивая порог.

Проход дверного проема без порога

Порог следует предусмотреть, если:

стыкуются различные виды напольных покрытий;
применяются разные способы укладки панелей;
уровень пола в комнатах разный.

Установка порожка проста:

наличники снимаются и подпиливаются по толщине планок;
подрезанные панели укладываются под углом так, чтобы между покрытиями соседних комнат было выдержано расстояние 20-30 мм;
щель прячется под пластиковым, металлическим либо деревянным порожком.

Финишное декорирование

Зазоры, оставленные по периметру готового пола, нужно защитить от влаги, мусора, пыли. Они скрываются установкой плинтуса, декоративного молдинга либо пробковых компенсаторов. Стыки, имеющиеся в дверных проемах, укрываются пробковыми полосами либо порожком.

По окончании укладки пыль от распила ламелей и прочий строительный мусор убирается сначала пылесосом, а затем проводится влажная уборка поверхности. Если для сборки применялись специальные фиксирующие составы, то с эксплуатацией пола нужно подождать 1-2 дня.

Диагонально уложенный ламинат: интерьерные решения

В качестве примера рассмотрим несколько вариантов оформления помещений с помощью диагонально уложенного покрытия пола из ламината.

Подведем итоги

Уложенный по диагонали ламинат эффектно смотрится в любом помещении. Выкладывать планки с соединением шип-паз лучше от угла и в одном направлении. Для панелей с защелкой направление укладки значения не имеет, так как последующие ряды присоединяются к предыдущим с обеих сторон. При диагональной укладке следует полагаться на помощь друга – новичкам она особенно необходима.

Укладка ламината по диагонали

Формирование ламинированного пола — с одной стороны процесс, который требует четкого соблюдения технологии и исполнения профессионалами. С другой стороны выполнить монтаж можно и своими руками. Рассмотрим укладку ламината по диагонали и разберем плюсы и методы данного метода в сравнении с обычный прямым формированием покрытия.

Ламинированные полы сегодня стали сверхпопулярны. Многие решаются выполнить все монтажные работы своими силами, что позволяет получить эстетическое наслаждение от результата, еще и сэкономив при этом. Но непрофессионалы выкладывают пол, как правило, самым простым способом монтажа, то есть располагая панели вдоль или поперек помещения.

Эта стандартная укладка хороша, если помещение имеет правильную геометрическую форму. А когда стены в комнате неровные или оформлены с закруглением, выручит другой вариант монтажа: диагональная укладка ламината.

При стандартном варианте монтажа ламели раскладываются параллельно какой-либо стене в комнате, а при способе укладки ламината по диагонали — под углом к стене, как правило, в 45 градусов. Это оптимальный угол отклонения досок от стены, но, учитывая, что соседние стены не являются точно перпендикулярными, угол расположения панелей внутри одной комнаты может отклоняться от 45°.

Укладывание ламината по диагонали: плюсы и минусы

Данный метод поможет скрыть нарушения прямолинейности стен, спрятать огрехи в их геометрии. Освоение техники укладки ламината по диагонали своими руками поможет вам не только в этом. Диагональная раскладка ламинированного пола используется дизайнерами для эффекта расширения размеров помещения, это особенно актуально для небольших площадей.

Данный вариант отделки пола особенно выигрышно смотрится, когда комната не слишком заставлена предметами мебели и другими вещами: диагональное расположение досок зрительно вытягивают пол, и помещение кажется более просторным, более светлым.

Укладка ламината наискосок смотрится гораздо интересней, чем при стандартном монтаже. Рисунок возможно создать очень разнообразный, это не преминет использовать всякий дизайнер-профессионал. Итак, эстетические превосходства такого метода налицо.

К недостаткам расположения ламината по диагонали относят повышение трудоемкости и сложный расчет. Расход материала для отделки пола возрастает из-за увеличения количества отходов даже при работе профессиональных укладчиков.

Уложить ламинированные доски наискосок даже в помещениях сложных форм не труднее, чем стандартным способом. Но при привлечении для выполнения монтажных работ диагональным способом специалист потребует повышения оплаты.

Так в чем же превосходство и отрицательные моменты, плюсы и минусы диагональной укладки ламината?

скрываются нарушения прямолинейности стен, их огрехи;
дизайнерский ход для зрительного расширения пространства помещения, наиболее выигрышно смотрится при минимуме обстановки;
прекрасно выражает внешнюю красоту покрытия, особенно при наличии фаски и древесного рисунка на панелях;
при несимметричном расположении окна в комнате, не по центру, укладка панелей наискосок выигрышней;
эффектней и изысканней выглядит, украшает интерьер помещения;
отличное решение для отделки полов сплошным полотном, без порожков;
сочетания прямой и диагональной укладки панелей делает пол оригинальным, неповторимым.

самый главный минус — повышение расхода материала относительно стандартного метода укладки, т.е. финансовые затраты увеличиваются. При самостоятельной укладке материала понадобится примерно на 10-15% больше, чем при прямом монтаже. Специалисты с опытом выполняют такой монтаж с меньшим количеством отходов;
при привлечении для монтажа специалистов по укладке стоимость работ дороже, чем при классическом монтаже.

Расход ламината при укладке по диагонали

Расчет количества ламинированных досок при классическом способе монтажа не сложный, выполняется путем соотношения размера площади помещения и площади доски.

Классический (прямой) метод монтажа:

Первый ряд: выкладываются целые панели, последняя подрезается до нужного размера.
Во втором ряду первым укладывается обрезок от последней доски первого ряда. Дальше выкладываются целые панели, а последняя обрезается до нужного размера.
Третий и все последующие ряды выкладываются аналогично. Первым в каждом ряду кладется обрезок от последней доски предыдущего ряда.

Схема укладки ламината по диагонали:

Принцип укладки такой же, как и при прямом монтаже. Крайние панели обрезаются и с той, и с другой сторон ряда. Обрезки имеют треугольную форму.

При монтаже ламината по диагонали потребуется больше напольного материала. В этом случае рассчитывается количество ламината по площади комнаты, как для стандартной укладки, добавляя 15% от рассчитанного количества материала — на отходы. Профессиональные укладчики с огромным опытом монтажных работ выполнят укладку с наименьшим количеством отходов — 5%. Для начинающих следует при покупке материала сделать запас не менее 15%.

При выборе угла для укладки, отличного от 45°, расход материала еще увеличится, так как возрастет количество отходов. Поэтому, определяясь, как положить ламинат по диагонали, выбирайте оптимальный угол — 45 градусов.

Укладка ламината по диагонали своими руками: пошаговая инструкция

С предварительно подготовленного, выровненного основания убираются мусор и все загрязнения. Далее следует настил подложечного слоя. Если подложка листовая, раскладываем листы с разбежкой стыков. Листы скрепляются между собой при помощи скотча. При рулонном варианте подложечного материала раскатываем рулоны по полу до стен. В местах встречающихся труб отопления подложка подрезается.

Существуют два варианта выполнения монтажа:

Укладку начинают с дальнего угла комнаты в направлении к двери. Первым элементом, укладываемым в угол, является часть доски в виде треугольника, полученного обрезкой доски под 45 градусов с двух сторон от его вершины. Элементы последующих рядов представляют собой трапеции, обрезанные с двух сторон так же под углом в 45 градусов.
Укладка начинается с середины комнаты, от линии прохождения диагонали двух противоположных углов. Первый ряд самый длинный, собирается из нескольких панелей.

При укладке не следует забывать оставлять возле стен и труб отопления технологический зазор. Чтобы сделать размер зазора везде одинаковым, используются либо специальные клинья, либо обрезки ламинированных панелей.

Для точной обрезки под 45 градусов можно сделать шаблон либо пользоваться угольником.

Укладка из угла

Чаще всего раскладку начинают с угла комнаты. Лучше длинные стороны панелей расположить в направлении попадающих в окно солнечных лучей, стыки будут меньше видны, и пол смотрится лучше.Каждый начальный ряд состоит из одной обрезанной доски, имеющей форму трапеции. Ее верхняя сторона равна нижней стороне трапеции, расположенной в предыдущем ряду.

Перед обрезкой края панели следует сделать точный замер, не забывая про технологический зазор.
Все замеры делаем при помощи рулетки, для получения угла среза используем угольник либо сделанный заранее шаблон, линии обрезки намечаем с помощью карандаша. Края доски обрезаются лобзиком или ножовкой по намеченным линиям.
Ряды, в которых больше одной доски, следует обрезать от первой слева излишек в виде треугольника.
Соединяем короткими торцами все панели в этом ряду, и затем собранный ряд соединяем с предыдущим рядом.
После установки последней, обрезанной до нужного размера под 45° панели, последний ряд присоединяется окончательно, уплотнение ряда достигается простукиванием.
По такому принципу выкладываем все ряды, постепенно подходя к соседнему углу комнаты. Здесь мы меняем направление обрезки досок и продолжаем движение от более длинных рядов к более коротким. Укладка выполняется аналогично предыдущим рядам.
Таким образом достигаем угла, противоположного начальному углу. Последним уложенным в данном углу будет небольшой треугольник, вырезанный до нужных размеров из панели. Здесь полная аналогия укладке треугольника в самом начале.

Укладка из центра

Как укладывать ламинат по диагонали, начиная из центра помещения?

Для начала следует соединить линией (диагональю) противоположные углы комнаты. Такую линию можно либо нарисовать на подложечном материале, либо протянуть веревку из угла в угол, привязав ее к гвоздям, укрепленным в углах комнаты.
Чтобы определить угол среза на первой доске, померьте его размер между веревкой-диагональю и близлежащей стеной. Нарисовав линию среза на доске, по ней делают срез. Первую панель укладывают длинной стороной на диагональ, вставив клинышки у стены для зазора.
К первой доске присоединяют другие панели короткими сторонами, а последняя доска в ряду обрезается до нужного размера под нужным углом, размер которого определен раньше.
Каждый последующий ряд выкладывается аналогично, со смещением стыков — по принципу шахматной доски. В соседних рядах стыки должны получаться со смещением, чтобы ламинированный пол получился крепким и не деформировался.
Торцовые стыки в соседних рядах располагаются со сдвигом, по типу шахматной доски
Итак, сначала соединяются торцы панелей при помощи замков, а дальше полностью собранный ряд скрепляется замками длинных сторон с предыдущим рядом.

Проще выполнять эти операции вдвоем, потому что в самых длинных рядах в центральной части пола необходимо соединять по несколько досок. При отсутствии второго укладчика облегчить выполнение работы сможет небольшой груз: соединив часть ряда защелкиванием замков, следует расположить на соединенные доски груз и продолжить сцепление остальных ламелей в этом ряду. При этом не будет опасения, что могут расцепиться ранее соединенные доски под грузом.

Важно не забывать оставлять технологические зазоры размером 1-1,5 сантиметров между каждой стеной и ламелями. Они позволят ламинированному покрытию «гулять» в размерах без последствий при изменениях климатических показателей в помещении.

Удобно использовать клинышки или обрезки ламинированных панелей для соблюдения одинакового размера зазоров. По окончании укладки клинышки извлекаются, а зазоры будут скрыты под плинтусом после его монтирования.

Если выполняется беспороговый метод настила ламинированного пола, то есть отсутствуют пороги между комнатами и коридором, и напольный материал используется одинаковый, в дверном проеме доски не обрезаются. Ламели, не уместившиеся в данной комнате, являются покрытием в соседнем помещении:

Оформление мест соприкосновения ламелей с трубами возможно сделать двумя способами:

проделать в панели отверстие с диаметром, большим диаметра трубы на 15 миллиметров (зазор). Проще сначала разрезать доску в месте встречи с трубой на две половины, затем в каждой сделать полукружие с диаметром на 15 мм больше диаметра трубы;
либо возможно вначале высверлить в доске отверстие с диаметром, большим диаметра трубы на 15 мм, а потом распилить ее на две половины.

Место соприкосновения панели с вырезами и трубы заделывается с помощью герметика.

Итак, мы завершили эксклюзивную раскладку ламината по диагонали. Как видим, ничего сверхсложного. Потребовалось побольше аккуратности, предварительные подсчеты расходования материала, планирование.

В итоге получаем красивый и необычный пол, выполненный своими руками, и визуальное увеличение пространства, ощущение простора. А это не так уж и мало, особенно для небольших квартир.

Как правильно уложить ламинат по диагонали — смотрите видеоролик:

Ламинат по диагонали в интерьере

Прекрасно смотрится при диагональной раскладке совмещение ламинированных панелей контрастных расцветок или просто разных оттенков, это придает напольному покрытию яркости, выразительности. Выигрышно смотрится ламинированный пол в диагональном исполнении из панелей с выразительными фасками.

Как и классически уложенный ламинированный пол, диагонально выполненный отлично выглядит, когда есть хотя бы легкое отличие по цвету от стеновых покрытий. Но здесь важно видеть грань: не перегрузить помещение ни темными, ни светлыми тонами.

Если используется светлый ламинат при выполнении укладки по диагонали, лучше подбирать панели с хорошей фаской либо с заметным рисунком, разными оттенками. Тогда диагональная раскладка будет выразительной, выигрышной.

Пожелаем вам успехов в украшении своего дома такой необычной раскладкой ламинированных панелей, пусть у вас все получится.

Тонкости укладки ламината по диагонали

Ламинат может укладываться двумя основными способами: по прямой (вдоль стены) и по диагонали. Для узких длинных помещений лучше подходит прямая укладка, а если длина комнаты незначительно отличается от ширины, можно прибегнуть к диагональной укладке. Сам процесс достаточно трудоемкий, требует более сложных расчетов.

Основной недостаток диагональной укладки — увеличение расхода материала (отходы составляют 10-15%, а при укладке по прямой — 5%). Зато этот вариант напольного покрытия выигрышно смотрится и позволяет создать более изысканный дизайн. Поскольку взгляд обычно скользит вдоль длинных стыков панелей, это хороший способ привлечь внимание к предмету интерьера, расположенному в углу.

Расчет необходимого количества ламината

Самый простой вариант расчета для укладки по диагонали — определить площадь помещения и прибавить 15%, а затем разделить результат на площадь одной панели ламината. Существует также формула для более точного подсчета.

Пусть длина и ширина комнаты равны Х и У, а длина и ширина панели ламината А и В. Помимо этих значений, нам понадобится число, равное корню квадратному из 2, это примерно 1,42.

Площадь комнаты определяем стандартно, Х*У
Площадь запаса по формуле У*В*1,42
Чтоб получить общую площадь изделий, которые понадобятся для работы, складываем оба полученных результата
Делим сумму на площадь одной панели ламината, получаем количество панелей, округляем результат в большую сторону

В целом формула определения количества панелей n выглядит так:

Подготовительные работы

Для распиливания ламината нужен инструмент с мелкими зубцами, лучше всего применять специальный станок или электролобзик, можно также воспользоваться циркулярной пилой. В крайнем случае подойдет ручная пила или ножовка по металлу, но для большого объема работ предпочтительней электроинструмент. Раскрой можно производить по мере выполнения укладки, сначала заготовив панели на 2-3 ряда. Если нарезается большое число панелей, их необходимо нумеровать, чтоб не запутаться.

Важно: углы в комнатах зачастую не идеально прямые, поэтому приходится ориентироваться непосредственно на месте, чтоб определить, под каким углом обрезать края панелей, прилегающих к стенам. Особенно тщательные замеры нужны для первых 2-3 рядов. Если панель будет укладываться в месте, где есть выступ, из пола выходит труба, фигурные вырезы производятся по картонному шаблону.

дать ламинату вылежаться в помещении не менее суток
выровнять, упрочнить, очистить основание
постелить подложку
заготовить клинья для компенсационных зазоров (можно использовать деревянные бруски, обрезки ламината, оптимальная ширина 1-1,5 см)

Возможные варианты укладки

Укладка ламината по диагонали может производиться 3 способами:

Укладка начинается от угла, первый элемент имеет форму прямоугольного треугольника
Первый фрагмент укладывается на некотором расстоянии от угла и имеет форму трапеции
Укладка начинается от центра комнаты, с линии ее диагонали, первый ряд сборный

Как правило, работы ведутся слева направо, начинаются с удаленного от дверей угла. Первый ряд принято укладывать шпунтом (гребнем) от себя, пазом к себе. Панели с обычным замком (Lock) располагаются в одной плоскости и для плотного соединения подбиваются легким молотком через деревянную прокладку. Поскольку удобнее забивать шип в паз, а не наоборот, ламинат с таким замком лучше начинать укладывать от угла и вести работу в одном направлении. Если ряд состоит из нескольких панелей, их можно присоединять к уже уложенным поштучно или собрать в ряд и соединить его с предыдущим.

Панели с защелкой (клик) соединяются под углом и защелкиваются, подбивка не требуется. Соединение можно проводить с обеих сторон, поэтому такой ламинат можно начинать укладывать от центра или с отступом от угла.

Укладка от угла

На обратной стороне доски ламината чертится прямоугольный треугольник с углами 45° (если угол комнаты не идеально прямой, вносятся необходимые коррективы), гипотенузой в сторону паза. Этот треугольник укладывается в угол комнаты и с двух сторон расклинивается от стен, чтоб образовался зазор. Неиспользованная часть доски пригодится, когда будет вестись укладка во второй половине комнаты.

Потом берется целая панель, от края стороны с пазом в сторону стороны со шпунтом проводится линия под углом 45°. От полученной точки на стороне со шпунтом откладывается отрезок, равный длине основания треугольника. Вторая точка соединяется с основанием, чтоб снова образовался угол 45°, вырезается равнобедренная трапеция. Тот же принцип соблюдается при раскрое следующих элементов — длина меньшего основания следующей трапеции должна равняться длине большего основания предыдущей.

Когда длины одной панели не хватает, чтоб заполнить расстояние от стены до стены, собираются ряды из нескольких панелей, сначала из 2, потом из большего количества. Углы срезаются только у крайних панелей в каждом ряду. Панели нужно укладывать со смещением на половину или на треть длины, чтоб швы шли вразбежку. Каждый очередной уложенный ряд расклинивается.
После того, как половина комнаты покрыта ламинатом, направление обрезки углов меняется, теперь большее основание будет находиться со стороны шпунта, а меньшее — со стороны паза. На этом этапе можно использовать фрагменты, ранее образовавшиеся при раскрое.

Видео: укладка ламината по диагонали от угла

Укладка в двух направлениях

Укладка может начинаться с цельной панели, она обрезается с обоих торцов под 45°, укладывается срезами параллельно смежным стенам, задвигается в угол, насколько позволяют стены, расклинивается. Далее собирается несколько рядов в сторону расширения. Следующий сразу за цельной панелью ряд можно сделать из двух симметричных фрагментов, а в последующих выполняется смещение швов. Когда собрано несколько рядов, можно заполнить угол меньшими фрагментами. Для удобства доступа собранный щит можно сдвинуть на себя, а когда угол будет собран, задвинуть назад, не забыв при клинья.

Если укладка начинается от центра, необходимо соединить противолежащие углы комнаты диагональной линией, начертив ее на подложке.

Совет: провести длинную линию из угла в угол сложно, лучше натянуть шнурок между забитыми по углам гвоздями или саморезами.

Затем измеряется угол между проведенной диагональю и стеной и под соответствующим углом обрезается первая панель ламината. Она укладывается в угол так, чтоб ее широкое основание легло на проведенную линию, и отделяется от стены клинышками. К ней подсоединяется торцами требуемое количество целых панелей, а последняя в ряду обрезается под нужным углом. Затем собирается второй ряд, являющийся зеркальным отражением первого, только раскрой нужно осуществлять с таким расчетом, чтоб швы шли вразбежку. Далее укладка производится в обе стороны от центра, сразу же используются подходящие фрагменты.

Если в нескольких помещениях будет укладываться одинаковое напольное покрытие, и они не разделяются порожками, ламинат не обрезается по линии дверного проема, к выходящим за пределы комнаты панелям будут подсоединяться следующие.

Видео: укладка ламината по диагонали из центра комнаты

Ламинат, уложенный по диагонали, смотрится достаточно эффектно, так что затраты труда и материалов оправдываются. Укладку ламината с соединением типа гребень-паз лучше вести в одном направлении и начинать от угла. Для ламината с защелкой направление укладки принципиальной роли не играет, так что новые ряды можно подсоединять к базовому с обеих сторон. При укладке от центра мелкие фрагменты монтируются в последнюю очередь, обеспечивается более рациональный расход материала.

Укладка ламината по диагонали своими руками: правила и нюансы

Ламинированное покрытие – один из удачнейших продуктов для пола. Его можно укладывать вдоль и поперек, крепить на стену и потолок. Один из наиболее интересных вариантов – монтаж по диагонали. Расскажем как это лучше сделать.

Важные мелочи в работе с ламинатом

Ламинированное напольное покрытие – это жесткий отделочный материал сборного типа со своими достоинствами и недостатками. Метод укладки – так называемый плавающий, то есть без фиксации к основанию. Новичкам кажется, что сборка пола простая, быстрая и не требует особых знаний, навыков. Однако есть несколько важных нюансов, от которых зависит срок службы покрытия.

В частности, последние несколько лет выпускается только замковый ламинированный паркет с пазогребневым соединением типа Click. То есть шип вставляется в пазовый элемент под углом не менее 30º и защелкивается. При необходимости доску можно подбить. Клеить необязательно. При этом производители рекомендуют следующие схемы монтажа:

Сборка по свету, то есть от окна. Хороший способ замаскировать швы между планками или создать эффект бесконечной доски для покрытия с фаской вдоль длинной стороны.
Поперек направления света или перпендикулярно окну — швы будут сильно выделяться. При этом очень красиво смотрятся покрытия с глубокой четырехсторонней фаской и рельефным тиснением «в регистр».
По направлению движения в помещении – оптимальный способ увеличить срок эксплуатации готового покрытия, так как в этом случае истираемость материала на стыках минимальна.
По диагонали – ламинат собирается под углом в 30-60º относительно длинной стены. Это скорее дизайнерский прием, чем технический. Пол при этом методе сборки визуально красив и необычен.

Таким образом, диагональная укладка – это нестандартный, но вовсе не запрещенный производителями метод сборки покрытия. При этом применяются все типовые форматы монтажа:

Палубная или со смещением досок следующего ряда на 1/3 длины. При этом образуется прочное и надежное соединение для каждого элемента покрытия. Собранный таким образом пол смотрится аккуратно, но не банально. Особенно хорош метод для продукции с ярко выраженной текстурой поверхности – имитируется натуральный дощатый пол.
Классическая – со смещением планок последующих рядов на ½ длины доски. Гармоничный в визуальном восприятии способ диагональной сборки, особенно удобный в работе в помещениях, противоположные стены которых равны по длине, а углы стабильно по 90º. Позволяет выполнять монтаж от середины на 45 градусов.
Хаотичная – с разнообразным смещением планок из серии «как получилось». По мнению технологов известных заводов (Egger, Pergo и др.) этот способ нельзя назвать удачным, так как взаимная обвязка швов некоторых планок получается недостаточно прочной и надежной. Да и визуальной красотой такая сборка не отличается.

Следующий важный нюанс — укладка ламината прямо или по диагонали с сохранением непрерывности полотна, то есть без температурных швов и порогов в дверных проемах. Однако производители в инструкциях прямо указывают, что монтаж отделочного материала единым контуром чреват проблемами в будущем: образованием щелей, появлением скрипов и т. п. Это и есть тот самый случай, когда гарантия на срок службы ламината снимается по причине нарушения рекомендаций завода.

Третий момент – предельная площадь цельного полотна. Для диагонально уложенного ламината действуют те же инструкции, что и для смонтированного вдоль длинной стены. В зависимости от класса, толщины и качества продукции это от 48 до 100 м². Как правило, более точные данные, а также ширина технологических зазоров, требования к основанию и другие рекомендации подробно освещаются в инструкции, которая прилагается абсолютно к каждой пачке ламината. Не поленитесь лишний раз ознакомиться с ней перед работой.

Плюсы и минусы диагональной сборки ламината

Укладка ламината по диагонали имеет свои достоинства и недостатки. Из плюсов отметим:

Визуальное выравнивание комнат в квартирах с непараллельными стенами. Специалисты компании Pergo рекомендуют именно этот метод сборки для помещений с неправильной геометрией, то есть с криволинейными или скошенными под разным углом стенами. Пол при этом может иметь форму трапеции, неровного многоугольника и т. п.
Оригинальное дизайнерское решение для монохромных, слишком «плоских» интерьеров или комнат с несимметрично расположенными окнами.
При правильной укладке (по ходу движения) позволяет уменьшить скорость истирания пола на стыках.

Минусы диагонального монтажа:

Повышенный расход отделочного материала. Вопреки утверждениям, даже добросовестные профессионалы не всегда могут использовать все отходы, ведь редкая комната может похвастаться идеальными пропорциями.
Повышенная трудоемкость процесса и увеличение сроков монтажа.
В некоторых, особо сложных случаях работу лучше доверить профессиональной бригаде.
Возможно образование щелей по короткой стороне, из-за чего нередко рекомендуется приобретать дополнительно специальные гели для ламината.

Инструменты и материалы

Если вы планируете укладывать ламинированное покрытие своими руками, вам потребуются:

Ламинат с запасом от 10 до 20%.
Подложка 2-3 мм.
Гидроизоляционная пленка толщиной от 150 мкм.
Малярная лента или скотч для фиксации подстилающих слоев.

Несколько слов о расчете точного количества при диагональном монтаже покрытия. В интернете есть множество вполне неплохих калькуляторов с учетом будущей раскладки. Нередко предлагается вспомнить школьный курс геометрии или начертить на листе план квартиры и с соблюдением масштаба распланировать укладку. Однако все предложенные варианты дают лишь приблизительное количество ламелей. Это факт! Точную цифру не даст даже опытный мастер, ведь на нее влияет множество факторов. В том числе точность замеров, геометрия стен, наличие бракованных планок, линейные размеры досок и даже мастерство укладчика. Поэтому при покупке рекомендуется всегда брать в запас не менее 10% от общего количества. Легче потом сдать лишнее, чем в панике метаться по магазинам и искать недостающее.

Итак, простой расчет:

площадь помещения / площадь одной планки + 10% ≈ количество планок

Ответим на часто задаваемый вопрос – зачем покупать большой запас? Специфика работы многих магазинов такова, что они завозят те или иные коллекции небольшими партиями. И нет гарантии, что в следующий раз у них найдется точно такой же ламинат. Тем более, что заводы иногда меняют состав серии, размер планок либо рисунок без уведомления покупателей. А излишки всегда можно вернуть в течение 14 календарных дней с момента покупки. Не бойтесь пропустить сроки – на монтаж в одной комнате, как правило, достаточно 3-4 дней с учетом периода акклиматизации напольного материала.

Из инструментов при монтаже понадобятся:

Уровень водяной или лазерный.
Карандаш, угольник, рулетка.
Подбивочные брусок и z-образная скоба, распорные клинья.
Киянка или молоток.
Режущий инструмент: ножовка, электролобзик, циркулярная пила и т. п. Для выполнения зарезов под трубы – дрель с коронками по дереву.
Гигрометр и смеси для выравнивания основания и обработки (грунтовки, антисептики и огнебиозащитные составы для деревянных полов).
Герметизирующие воски или гели для стыков (Click Guard, Homax Click и др.).
Средства индивидуальной защиты (очки, перчатки).

Как стелить ламинат по диагонали: пошаговая инструкция

Выработано два способа монтажа паркета наискосок: от дальнего угла и от центра помещения. Оба варианта жизнеспособны и позволяют сформировать надежное, долговечное покрытие.

Но прежде, рекомендуем убедиться, что приобретенный ламинированный пол – из одной коллекции и партии, занесен в помещение и оставлен в не распакованном виде для акклиматизации на 48-72 часа. А климатические условия в комнате соответствуют оптимальным:

Температура воздуха 16-25 ºС;
Влажность 40-70%.
Норма остаточного содержания влаги в межэтажных ЖБ-плитах составляет 4%, стяжках цементных и гипсовых – до 5%, дощатых настилах – не более 12%.
Отопительные системы и подогрев пола отключены за неделю до начала работ.

Процесс укладки от дальнего угла осуществляется в следующем порядке:

Подготовка основания

Проверьте поверхность чернового пола на:

Чистоту. Старые испорченные покрытия необходимо удалить, равно как и следы краски, битума, сажи и проч. Черновой пол обязательно пропылесосьте.
Ровность – при помощи правила или лазерного уровня. Допустимый перепад по СП 71.13330.2011 – не более 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Все неровности постарайтесь максимально устранить при помощи подручных инструментов или ремонтных составов.
Сухость. Нормы остаточной влажности указаны выше, для их тестирования лучше использовать профессиональный инструмент. Можно попробовать простыми способами проверить степень содержания влаги в основании при помощи отреза полиэтиленовой пленки.
Прочность поверхности не менее 150 МПа. Все без исключения недостатки следует устранить. К примеру, непрочные, выкрашивающиеся песком области можно укрепить при помощи специальных топпингов или нетканых полимерных материалов. А трухлявые элементы дощатого настила – заменить на новые.

Далее правильно настелите гидроизолирующую пленку, которая защитит ламинат от остаточной влажности:

Расстелите полосы по полу с заведением на стены и нахлестом друг на друга не менее 15 см
Стыки полос закрепите алюмизированной лентой или скотчем.

Теперь можно уложить подложку встык без зазоров. Края зафиксируйте клейкой лентой. Основание готово к укладке.

Сборка ламинированного пола

Укладка от угла

Прежде чем класть покрытие, определитесь с направлением монтажа, углом наклона планок, величиной смещения.

Для монтажа под углом 45º из первой планки вырежьте равнобедренный треугольник с гипотенузой по пазовой части и установите его в угол, зафиксировав отступ при помощи распорных клиньев. Следующая планка подрезается так:

Замерьте длину пазовой части замка первого элемента пола от стены до стены.
Отступите на ширину доски и измерьте длину противоположной стороны второй планки (по пазу).
Поставьте отметки на половице и соедините отрезки так, чтобы получилась трапециевидная фигура.
Отрежьте излишки и готовый элемент второго ряда соедините с первым. При необходимости подбейте при помощи бруска и киянки. Не забывайте про компенсационный зазор и установку клиньев.

Следующие полосы устанавливайте с учетом смещения, а края при необходимости подрезайте так, как показано на видео ниже.

Укладка от центра

Монтаж ламинированного покрытия от середины производится в несколько ином порядке. Подготовка пола к укладке – та же самая. А вот сборка пойдет следующим образом.

При помощи длинной рейки или лазерного нивелира на подложке отметьте карандашом или маркером центральную диагональную ось, вдоль которой будет осуществляться укладка. Далее под углом 90º к ней при помощи угольника нанесите на подстилающий слой вторую линию, перпендикулярную первой. Она будет служить своеобразным указателем ровности стыков. Очень удобна в тех случаях, когда укладка осуществляется со смещением на ½ планки.

Пересечение двух диагоналей – это стартовая точка сборки. Соедините торцы двух планок и уложите их точно вдоль первой оси. Затем прикрепите по обе стороны полосы требуемое количество досок. При необходимости обрежьте крайние элементы. Следующий ряд собирайте также от центра в угол с учетом коэффициента смещения.

Закончив одну сторону, переходите к заполнению оставшейся части.

Удалите распорные клинья и закрепите по периметру плинтусы либо другие декоративные элементы. Протрите пол влажной салфеткой для уборки из микрофибры с использованием специальных средств бытовой химии. Пол готов к эксплуатации.

Зазоры по периметру готового пола необходимо защитить от мусора, воды и т. п. Для этого закрепите вдоль стен плинтусы, декоративные молдинги или вставьте пробковые компенсаторы враспор. Стыки в дверных проемах также нужно закрыть порогами или полосами пробки.

После этого проведите первичную влажную уборку для удаления мелкого мусора и опилок с поверхности. Если в процессе сборки использовались фиксирующие составы, эксплуатация возможна через 1-2 суток после монтажа.

Фото диагонально собранного ламината в интерьере

Ламинированные доски, смонтированные по диагонали, смотрятся как дизайнерский пол. Это не только нетривиально, но и очень хорошее поле для экспериментов.

СОВЕТ! Чтобы усилить визуальный эффект от диагонально собранного покрытия, используйте ламинат из коллекций с ярко выраженной текстурой, глубоким тиснением и фаской.

Стоит отметить, что процесс действительно более трудоемкий, чем при классическом монтаже. Но если у вас есть навыки обращения с ручным и электроинструментом, а также хоть небольшой опыт ремонтных работ, то вы справитесь. А мы желаем вам успехов и предлагаем поделиться своим мнением по поводу диагональной укладки: стоит ли тратить время или лучше остановиться на классике?!

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.