Каких ошибок не стоит повторять при постройке бани
Наверняка многие сталкивались с необходимостью постройки на своем участке бани, ведь это по-настоящему полезная и приятная постройка. Имея собственную баню, всегда можно отдохнуть от напряженной рабочей недели, снять стресс и поправить здоровье. В парной можно отлично расслабиться и получить свежий заряд сил на предстоящую неделю. О том, как это сделать мы писали в одной из предыдущих статей. Но сегодня мы попытаемся подытожить результаты строительства собственной деревянной бани, которая стоит уже более 4-х лет, и дать несколько советов, исходя из наших успехов и ошибок. Пусть эти знания помогут вам построить свой собственный центр красоты и здоровья на загородном участке.
Небольшие хитрости при заливке фундамента
Для русской бани не обязательно готовить сверхмощный, глубокий и высокий фундамент. Достаточно небольшой ленты около 40 см в глубь и 20 см над уровнем земли. Баня — постройка довольно легкая, и такое основание прекрасно справляется со своим назначением. Делать более глубокий фундамент с отсылкой на промерзание земли и опасностью того, что постройку банально поведет после сильных морозов, совсем не обязательно и, можно даже сказать, бессмысленно. В зимний период фундамент находится под слоем снега и ему ничто не угрожает, а если зима небогата осадками, можно и подгрести пару раз снежок лопатой. Это сэкономит довольно приличную сумму при постройке. Для того, чтобы лента была более надежной, мы уложили весь ее периметр железом в момент заливки. И в результате мы получили надежный фундамент, который не дал ни единой трещинки.
Для того, чтобы обезопасить нижние венцы сруба от влаги и ее результата — гниения, мы выложили небольшой цоколь из силикатного кирпича и сделали гидроизоляцию стеклоизолом. А вот с внутренней площадью основания бани мы поступили довольно хитро, кто-то подсказал как раз вовремя. Вместо того, чтобы оставлять под полом землю или засыпать там песком, мы залили небольшой слой бетона как раз под предполагаемой моечной и соорудили небольшой скат воды и вывод ее через трубу в неглубокий подземный канал с отстойником в виде старого бачка и выводом в сточную канаву. Так мы избежали сырости неприятного запаха в бане.
Чем же уплотнять пазы сруба?
Пазы между звеньями сруба традиционно принято уплотнять свежим мхом. Пока возведенная баня дает усадку, мох высыхает и становится отличным теплоизолятором. Также имеется более удобный материал — льняная ленточная пакля. Она продается в рулонах, и ее очень удобно использовать при сборке сруба, раскатал и положил следующее бревно. К тому же, не нужно ехать в лес и возиться с сырым мхом. Это нас и подкупило. Мы решили уплотнить соединения именно паклей, что, казалось, сэкономило время и силы. Но в итоге мы получили настоящую головную боль. Дело в том, что такая лента не полностью заполняет пространство между бревнами и мы были вынуждены проходить каждое соединение со шпателем и уплотнять дополнительной лентой. В итоге ее ушло в два раза больше, чем планировалось. И это еще не все. Когда прошла зима и начало теплеть, птицы стали вить гнезда на близлежащих деревьях, и как вы думаете из чего? Правильно, из пакли с нашей бани. Теперь каждый год приходится возмещать ущерб от братьев наших меньших. Поэтому не ведитесь на удобство и простоту — следуйте традициям, сложившимся в течение столетий!
Возможные проблемы с досками
Потолок в уже устоявшемся срубе принято набирать из так называемой шпунтовки — толстой доски с пазами для соединения. Она хорошо держит тепло и не дает просыпаться пыли с чердака. При возможности приобретайте уже высушенные доски, а если доступны только свежие, то незамедлительно пускайте их в дело. Проблема состоит в том, что если вы оставите их полежать некоторое время, хотя бы пару дней при сухой погоде, часть досок может стать «пропеллерами». Мы столкнулись с этим при постройке бани — несколько досок из-за своей неправильной изогнутости не смогли попасть в паз и спасло только то, что у нас они были взяты с хорошим запасом.
А еще существует мнение, что пол тоже следует набирать шпунтовкой, и что если взять обычную обрезную доску, пол рассохнется и будут большие щели, благодаря чему ногам в бане будет холодно. По своей нерадивости, мы набрали пол обычной доской, а потом оказалось, что он не рассыхается. Дело в том, что эти доски постоянно подвержены воздействию воды: сверху, когда баня используется и снизу, когда испаряется влага под полом. Это не дает доскам рассыхаться круглый год.
Высота потолка
И еще один момент, когда мы пошли против многочисленных советов. Традиционно считается, что чем ниже потолок в бане, тем лучше и жарче в дальнейшем. Когда, заказывая сруб, мы указали высоту потолков в 2 метра, мастер удивился и сказал, что этого слишком много, мол, обычно заказывают не более 1,8 м. Но нам такие потолки показались слишком низкими, и мы остались при прежнем решении. И правильно сделали. Теперь не приходится нагибать голову в парной, а грамотно сложенная печка дает жару с большим запасом.
Когда придет пора строить вашу собственную баню, тщательно взвешивайте каждый шаг и не повторяйте чужих ошибок, чтобы получить отличное место для отдыха вдали от городской суеты.
5 самых популярных ошибок, которые допускают при строительстве бани
Баня – излюбленное место каждого дачника и центр самых душевных разговоров. Но, как показывает практика, постройка бани – не такое уж и простое дело, во время которого допускается масса ошибок. Поэтому в этой статье я решил собрать 5 самых частых ошибок, допускаемых при строительстве бани.
Несоответствие характеристик печи параметрам бани
Самая частая оплошность, допускаемая во время строительства, – покупка печи, характеристики которой не соответствуют помещению. Конечно, у теплового агрегата есть много параметров, но в контексте данной статьи разберем лишь объем парилки, под который она рассчитана. По традиции эта величина указывается в виде диапазона двух чисел, например, 10-18 куб. метров.
Многие выбирают печку по верхней планке и берут вышеуказанную печь под помещение близкое к пороговым значениям. В итоге агрегат работает, а температура в парилке не переваливает за 60-70 градусов. Разумеется, сразу идут упреки в сторону производителя или магазина, но на самом деле все гораздо хитрее.
Дело в том, что этот объем указывается для абстрактной идеальной бани, которую вы вряд ли сможете построить, так как где-то да будут теплопотери. Поэтому при выборе печи следует ориентироваться на нижнюю планку. Например, в данном случае печь подошла бы для бани 10-14 кубических метров.
Неопределенность с типом
А вы строите русскую баню или финскую сауну? Обычно этого вопроса достаточно, чтобы на некоторое время смутить будущих владельцев постройки. Как оказалось, распространено мнение, что это одно и то же.
Однако важно понимать, что в русской бане температура составляет 40-70 градусов при влажности 90-100%. В финской наоборот, температура выше и достигает 90-110 градусов, но влажность не превышает 10-25%. От того, по чьим традициям строится баня, зависит тип приобретаемой печи. Для русской бани лучше всего подходят печи с закрытой каменкой, а для финской сауны – с открытой.
Установка дополнительных сеток и использование булыжников с улицы
Казалось бы, что может быть проще, чем купить набор камней для бани и разложить их ровным слоем на сетку? Но к моему удивлению, именно на этом этапе «сыпется» существенная часть будущих владельцев бань.
Во-первых, откуда-то взялась мысль, согласно которой, если установить дополнительные сетки, на которые также будут выложены слои камней, то «эффективность» бани пропорционально увеличится. Это миф, не имеющий ничего общего с реальностью ! Монтаж большего количества слоев, чем то, на которое рассчитана печь, нарушит теплоотдачу и ухудшит оптимальную «банную атмосферу».
Во-вторых, существует миф, согласно которому нет смысла покупать камни для печи в профильных магазинах, так как такие же якобы можно подобрать на улице. Опять же, это не правда! Если минерал для печи подобран неправильно, то при нагреве в нем может случиться химическая реакция, которая будет сопровождаться неприятным запахом или даже токсичным газом. И это я еще не говорю о том, что неприспособленные камни при больших температурах имеют свойство разлетаться на осколки.
Неподходящее место для печи
Как показывает практика, многие во время покупки не особо задумываются о том, где и как она будет располагаться. Иногда доходит до абсурда, когда приобретенная печь попросту не влезает в отведенный для нее угол.
Помимо физического расхождения в габаритах, следует также учитывать законодательные нормы, например, описанные в СНиП, а также банальный здравый смысл. Перед тем покупать тепловой агрегат, обязательно просчитайте геометрию помещения со специалистом.
Помимо размера учтите в расчетах массу печи, а также вес дополнительных конструкций, таких как бак с водой или каменная закладка. В ряде случаев под них необходимо создавать отдельный фундамент.
Нарушение правил пожарной безопасности
К огромному сожалению, многие будущие владельцы относятся к законодательным нормам как к рекомендациям, а не требованиям. А ведь именно нарушение правил чаще всего становится причиной пожаров. Вообще с пожарной безопасностью при строительстве бань дела обстоят трудно, так как иногда даже опытные специалисты не знают всех норм.
Причина такой «анархии» в том, что требования собраны не в одном документе, а разбросаны по главам СНиП и ГОСТам. Кроме того, производители сами могут устанавливать нормы на свое оборудование, которые зачастую могут идти вразрез с законом.
В любом случае при соблюдении пожарной безопасности лучше ориентироваться на самые требовательные нормы и лишний раз перестраховываться.
Подводя итоги, хотел бы в очередной раз предостеречь от самодеятельности . Мне доводилось слышать от человека утверждение, что многовековые традиции строительства бань у него буквально в крови. Как ни странно, он умудрился допустить почти все вышеперечисленные ошибки. Поэтому если вы решили строить у себя на участке баню, обязательно обращайтесь к профессионалам и проверенным бригадам. Лучше всего, если их контакты вы получите по «сарафанному радио» от соседей или знакомых.
10 ошибок при постройке бани
На Руси бани называли по-разному: истопка, лазня, мыльня. Целебные свойства воды, пара, раскаленных камней русским людям были известны давно, поэтому бани на Руси умели строить повсеместно.
Любовь к чистоте и оздоравливающим банным процедурам жива в нас и до сих пор. Следовательно, бани являются неотъемлемой частью в строительстве загородного дома.
В этой статье вы узнаете, как правильно построить русскую баню и каких ошибок не следует допускать при ее строительстве.
Если хотите получить дом или баню в идеальном качестве, сэкономить время на изучении технологий, то закажите в опытной компании. У специалистов хорошо получается строить объекты любого уровня сложности.
1 ошибка – некачественный фундамент
Как и любое здание, баня начинается с фундамента. Чтобы не ошибиться в выборе и не использовать в растворе некачественное сырье, бетон для фундамента нужно тестировать заранее. Для тестирования изготовьте небольшую форму, залейте ее раствором, после высыхания попробуйте разбить молотком или ударить об асфальт. То есть вы должны убедиться, что будущий фундамент у вас получился прочный. Важно, чтобы все компоненты раствора: вода, цемент, песок и щебенка смешивались одновременно, только в таком случае цемент получится прочный и прослужит вам долгие годы. Следите, чтобы в цемент не был добавлен шлак, который не является ни цементом, ни связующим – он впоследствии будет разрушаться.
Правильно соблюдайте порядок приготовления смеси: засыпьте в воду цемент, перемешайте, потом в эту смесь засыпьте щебень, а уже в конце песок. При таком порядке смешивания прочность гарантируется. Ни в коем случае не меняйте порядок смешивания, иначе вы потеряете 30% прочности фундамента. Лучшей прочностью для малого строительства обладает цемент марки 500, который смешивается с песком и щебнем в пропорции 1:3 или 1:5, в этом случае получается прочность 200 или 300, следовательно 1 см2 фундамента выдержит нагрузку в 200 или 300 килограмм, что для бани вполне достаточно.
Учтите, что фундамент нельзя заливать при минусовой температуре. Чтобы фундамент был нормальный температура должна быть +5 градусов и выше. В течение двух недель эта температура должна быть выдержана. Если фундамент заморозить в результате он может посыпаться. Можете рассмотреть применение винтовых свай.
2 ошибка – спил для сруба
Сейчас чаще всего можно встретить проект для бани из сосны или ели. На Руси было все наоборот, из хвойных пород люди рубили дома, а вот бани строили из липы или осины.
Хвойные породы обладают большим зарядом энергии, хорошо тонизируют и стимулируют жизненные процессы в организме. Бани же существуют для того, чтобы снимать напряжение, а для этого лучше всего породы дерева с энергоотрицательным или нейтральным зарядом такие как липа или осина.
Древесина осины не колется и не сминается, плюс она хорошо сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробиться. В банях очень большая влажность, поэтому сруб из осины очень даже подойдет для ее строительства. С годами баня не сгниет, может лишь обветшать и потребовать незначительного ремонта.
3 ошибка – неправильно возведенный сруб
Сруб бани – это ее тело, поэтому очень важно, чтобы он был сделан по всем правилам. Деревья для сруба лучше всего заготавливать зимой, когда движение сока в них минимальное. Бревна из такого леса получаются прочные как броня и в них не появятся трещины и лопины. Поэтому прежде, чем закупать лес для строительства поинтересуйтесь, когда он срублен.
Тонкостей сборки банного сруба великое множество. Главное, чтобы бревна в срубе, так называемые венцы, были подогнаны друг к другу максимально плотно, и сделано это было мастерами своего дела. Готовый сруб оставляют зимовать и выстаиваться на 6-7 месяцев, после его основательной усадки приступают к другим работам. Важно, при возведении дымохода учитывать, что с южной стороны сруб дает большую усадку, поэтому отверстие для дымохода с северной стороны должно быть шире.
Итак, сруб перезимовал, выстоялся, дал усадку, только теперь можно приступать для его конопатки. Розовый мох идеально подходит для этого он отлично предохраняет бревна от гнили. Если же мха нет, то можно использовать обычную крапивную паклю. Конопатить баню нужно на славу, очень плотно, чтобы через малейшее отверстие не выходил пар.
4 ошибка – отсутствие противопожарной безопасности
Банная печь топиться весь год напролет и поэтому продумать противопожарную безопасность очень важно. Необходимо, чтобы дымоход в месте, где он проходит через кровлю был защищен металлическим коробом. Нужно учесть, что от дымохода до деревянных деталей должно быть не менее 38 сантиметров. Кирпич для дымохода должен быть качественный без трещин, сколов, лопин. Важно, чтобы труба в чердачном помещении обязательно была побелена. Если образуются лопины, то на белой трубе это будет хорошо заметно.
Для печи выбирается красный, хорошо обожженный кирпич без трещин и дефектов, который издает при простукивании звонкий звук. Одинаковые по величине и высоте кирпичи для печки укладываются сразу на сухо, так можно получить равномерный шов размером не более 5 мм. Размер шва очень важен, чем он толще, тем хуже себя будет вести печь при нагревании и остывании. Подробнее про кирпичную печь.
5 ошибка – некачественная печная арматура
Всю арматуру для печи устанавливают во время кладки, очень важно перед установкой ее проверить на качество. Шиберная задвижка, лист, которым она закрывается, колосниковая решетка, т. е. вся чугунная арматура проверяется на звук ударом по ней. Звук должен быть чистый, звонкий, это означает что изделие качественное. У топочной или поддувальной дверцы проверяем функциональность всех замочков, чтобы дверца хорошо открывалась, и ничего не заедало.
6 ошибка – неграмотная облицовка печи
Поверхность печи можно не штукатурить, а вот облицевать ее фарфоровыми или глиняными изразцами даже нужно. Кирпич очень хорошо впитывает пар, который находится в бане и, следовательно, может произойти разрушение печи из-за перепада температур. Надев печь в изразец можно избежать этого, плюс ко всему она станет более энергоемкой и будет излучать мягкое тепло.
Изразцы бывают высокохудожественные (расписанные вручную) и простые. Лучше всего для печи подойдут фарфоровые изразцы покрытые глазурью, они хорошо впитывают влагу и просто моются. Если же вы решили использовать глиняные изразцы, то нужно убедиться в том, что глина была обожжена при температуре выше 1000 градусов.
7 ошибка – качество топлива для бани
Топливо для бани нужно так же подобрать. Нельзя топить баню хвойными породами они дают много сажи, которая оседает на стенках печи и становится пожароопасной. Для хорошей жаркой бани подойдет дуб среднего возраста (молодой не даст нужной температуры), береза влажностью 25% и ниже и, конечно же, ольха она бодрит и исцеляет от простуды. Дрова заготавливают в жаркую погоду, когда они сухие, тогда видно где присутствует гниль. Так же можно заготовить и в мороз, прежде постучав по стволу. Если звук глухой, то ствол гнилой, а звонкий и долгий звук подскажет какое дерево вам нужно. Иву использовать нельзя – она горчит. Дрова из ясеня прогорают слишком быстро.
8 ошибка – содержимое каменки
Содержимое каменки, камни на которые мы поддаем воду для получения пара, очень важны. Выбор камней сейчас огромный, но есть и тонкости которые необходимо знать. Камень, прежде чем его использовать в бане, необходимо проверить. До банного моциона растопите печь, накалите камни и проверьте их. После 500-600 градусов из камня начинает выгорать сажа. Налив на камни горячую воду градусов 70 (ни в коем случае не холодную – камень треснет), начнет выделяться пар. Здесь главное определить пар чистый или с примесью, для этого можно повесить перед камнями белую простынь и после того как пар рассеется посмотреть чистая она или нет. Если же на простыни вы обнаружили грязь, сажу, то такой камень лучше убрать, в нем много летучих фракций вредных для организма. Но если вы решили оставить такие камни, то лучше протестировать их несколько раз, возможно после 3-4 раза примеси из камней выйдут. После чего выбираем лопнувшие и рассыпавшиеся камни и оставляем наиболее прочные.
Совет для любителей подышать ароматическими маслами. Не лейте масла на камни – эффекта никакого. Лучше всего обрызгать стены парной или добавить в воду с веником, только в таком случае вы получите пользу и аромат от масел.
9 ошибка – неправильная система вентиляции
Вентилировать баню нужно не так как жилые помещения. Все от чего мы избавляемся в бане: грязь, пот, различные токсины опускается на пол, поэтому вентиляция в бане должна организовываться внизу. Но приток свежего воздуха должен быть сверху, желательно уже нагретый. Если же вентиляция организована неправильно, то в парной вы начинаете вдыхать уже то, что из вас выходит, и начинаете чувствовать дискомфорт. В бане нужно получать удовольствие, а не доводить себя до полуобморочного состояния, следовательно, правильная вентиляция – это очень важно.
10 ошибка – неправильное расположение двери
Дверь из парной должна обязательно открываться наружу. Если вы перепарились или из-за некачественной печки или плохой вентиляции получили дозу угарного газа, то выйти наружу при правильном расположении двери можно будет простым движением руки, пихнув дверь.
Главные ошибки при возведении бани на загородном участке
из Приокского р-на – Автобус № 77
из Сормовского р-на – Автобус № 56, Маршрутка Т 59
из Ленинского р-на – Автобус № 40, 56, 60-Э. Маршрутка Т 40, Т 46, Т 59, Т 67
из Советского р-на – Автобус № 68, Маршрутка Т 97
из Нижегородского р-на – Автобус № 40, 60-Э
из Московского р-на – Маршрутка Т 67
из Канавинского р-на – Маршрутка Т 40, Т 67
– желоб оцинкованный прямой
Отвод вод нужен в первую очередь для того, чтобы убрать воду из под бани. Вместе с водой вы избавитесь от запахов, плесени и продлите срок службы деревянного пола.
– профнастил С-10, в цвет кровли;
Основное назначение цоколя – это создание преграды от проникновения влаги в конструкцию бани. Также цоколь во многом определяет архитектурное решение и влияет на общее впечатление о бане.
Для использования бани в зимний период нужно утеплять пол в комнате отдыха и закрывать цоколь по периметру бани. Это защитит от холода и сохранит тепло внутри бани.
Основное назначение цоколя – это создание преграды от проникновения влаги в конструкцию бани. Также цоколь во многом определяет архитектурное решение и влияет на общее впечатление о бане.
Сейчас каркасной технологией в России уже никого не удивишь. На загородных участках мы строим каркасные дома, бани, хоз. блоки и различные пристройки. И по опыту могу сказать, что возвести баню и предусмотреть все нюансы порой сложнее чем при строительстве дома. У каждого заказчика свое мнение по поводу того какой должна быть «настоящая» баня. В любом случае, есть моменты, которые при строительстве бани необходимо соблюдать обязательно. Если вы не сделаете этого сразу, отдых в бане будет испорчен, а баня может развалиться уже через год.
Многие дачники совершают эту ошибку, причем приходится сталкиваться в двумя крайностями одного и того же вопроса. Либо делают под баню слишком неустойчивый фундамент, либо переплачивают втридорога за навязанный фирмой дорогостоящий фундамент. В обоих случаях результатом будут потерянные средства.
Сейчас довольно много различных видов фундамента, и разумный выбор под вашу баню будет зависеть от:
– состава почвы на участке;
– глубины залегания грунтовых вод;
– массы постройки с учетом возможной дополнительной нагрузки;
– этажности строения и т. д.
Чаще всего, для каркасной бани используется облегченный столбчатый фундамент из бетонных блоков. Он недорогой, легко устанавливается, способен выдержать приличную нагрузку. Но на сильно пучинистых, болотистых грунтах или на месте с близким залеганием грунтовых вод его ставить нельзя, последствия будут печальные. Это может привести к перекосу строения или даже его полному разрушению.
На сложных грунтах себя прекрасно зарекомендовали винтовые сваи. Это надежный и долговечный вариант фундамент. Устанавливается быстро, как правило, в течение одного дня, стоимость относительно других видов фундамента – недорогая.
Если баня ставится на ленточный фундамент, то в нем обязательно должны быть продухи. Казалось бы, мелочь, но многие строители-самоучки просто их не делают. Результат не заставит себя долго ждать, дерево начнет задыхаться и гнить.
Даже если вам построили баню на столбчатом фундаменте, и не закрывали цоколь. А вы со временем решили отделать цоколь сайдингом или профнастилом. Обязательно прорежьте в цоколе вентиляционные оконца и установите решетки.
Многие заказчики не задумываются о том куда у них будет уходить вода из помывочного отделения. Такая беспечность дорого обходится. Вода будет стоять под баней в грунте, который поначалу будет более-менее хорошо впитывать воду. Но потом от мыла и мыльной воды почва будет заиливаться, и пропускная способность грунтов снизится. Это приведёт к застою воды под баней. Сначала начнут гнить половые доски и лаги, попутно грибок перейдет на нижнюю обвязку и полезет на стены. Как итог трудоемкий и дорогостоящий ремонт бани вам обеспечен.
При строительстве наших бань, мы в обязательном порядке делаем антисептирование нижней обвязки и лаг пола, а по-хорошему, предлагаем заказчикам сделать огне-био-обработку всего каркаса. Чтобы вода не скапливалась под постройкой, мы применяем системы отвода воды за периметр бани. Она представляет собой оцинкованный лоток, который крепится на лагах. Половым доскам задается небольшой уклон, для направления воды к трапу и далее по лотку за пределы бани в пластиковую бочку.
Бывают случаи что заказчик не может или не хочет тратиться на такую систему. В таких случаях многие просто накидывают проливной пол и делают небольшой приямок под мойкой. На дно ямки укладывают щебень, битый кирпич или другой камень. Это позволяет задать направление ухода воды, а благодаря камню, яма не будет заиливаться.
Чаще всего, этим грешат люди, которые строят своими руками. И здесь, снова к ошибкам приводит как недостаток знаний, так и переизбыток. Прочитав кучу статей и изучив гигабайты информации в интернете, услышав что-то от приятеля соседки своей первой учительницы, у людей вместо четкого и правильного решения в голове появляется каша. Это часто приводит к трагическим последствиям.
Что только не закладывают под отделку потолка и стен горе строители. Пенопласт, вспененные полимеры, такие как пенофол, стизол с блестящим покрытием, керамзит. Вспененные полимеры в парной начнут разрушаться (читай плавиться) практически одновременно с началом использования бани. Они просто не рассчитаны для использования при высоких температурах.
Керамзит для сохранения тепла в бане слабо подходит, а пыли добавит прилично. К тому же в процессе монтажа бани может испортить изоляционные пленки, которые кстати говоря, многие тоже не применяют. А ещё, некоторые «спецы» укладывают их неправильно, тем самым, сводя защитный эффект к нулю. Мембраны начинают работать не на защиту от воды, а как сборник влаги и конденсата. Как следствие – появление грибка, плесени и вот ваша баня уже через год пришла в негодность.
Мы в строительстве каркасных бань применяем в качестве утеплителя каменную вату. Это экологически чистый, негорючий материал, который обладает отличными теплосберегающими свойствами.
Ошибки при строительстве бани
Строительство бани по всем правилам, ничем не отличается от возведения жилого дома. Здесь также важно учитывать всевозможные нюансы, и, даже больше. Опытные строители знают самые распространенные ошибки при строительстве бани, поэтому стараются их избегать.
И если вы решили самостоятельно построить баню, то, наверняка, не допустите в процессе строительства ошибок. Ведь, как говорится в народе, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих.
Какие ошибки при строительстве бани наиболее частые?
Первая и самая грубая ошибка при строительстве бани, это неправильно подобранное место. Что тут можно сказать, ведь расположение бани на участке зависит от множества различных факторов, в том числе, и от стороны света.
Поэтому прежде чем строить баню, в обязательном порядке следует проанализировать участок, понять, где лучше всего будет разместить строение. Не следует выбирать для этих целей низину на участке, поскольку в таком случае, баня может быть подтоплена зимой.
Также, не рекомендуется размещать баню и слишком близко к водоёму, который может из-за паводков, разрастись вширь и выйти из берегов. Вход в баню рекомендуется делать с южной стороны, так как это позволит избежать заносов. Более подробную информацию о нормах строительства бань на загородном участке, можно подчеркнуть из СНиПа.
Выбор места на участке под застройку, в большинстве случаев, зависит и от того, какого именно вида баня будет возведена. Само собой разумеется, что если это баня по-черному, то она должна быть максимально удалена от жилых построек. В противном случае, можно столкнуться с рядом проблем при эксплуатации бани данного типа.
Во многом ошибки при строительстве бани связаны и с экономией на материалах для фундамента. Да, баня — это легкая конструкция, для которой не нужен тяжелый монолитный фундамент. Однако и выбранный вами тип фундамента, просто обязан справляться с поставленными нагрузками.
Особое внимание при выборе типа фундамента для бани, рекомендуется уделять характеристикам почвы, наличию на участке грунтовых вод. Для большинства бань, рекомендуется строить заливной ленточный фундамент, который справиться с весом, даже одноэтажного дома из кирпича.
Какой размер бани должен быть?
Многие строители при возведении бань допускают ошибки и касательно необходимых размеров будущего строения. В итоге баня выходит маленькой и неудобной в использовании. Чтобы этого не допустить, нужно заранее подумать над тем, сколько человек одновременно будут пользоваться баней.
По предварительным подсчетам опытных строителей, на одного человека в бане, должно приходиться не менее чем 1,5 м². При этом идеальными размерами парилки для бани, многие считают одинаковую ширину, длину и высоту, в 2,6 метра.
В общем, размеры бани зависят от множества нюансов и должны выбираться исходя из пожеланий заказчика. Очень важно, чтобы в бане не было тесно, и было бы максимально безопасно. На данный фактор влияют не только размеры, но и правильно обустроенная вентиляция в бане.
Как сделать вентиляцию в бане
Без нормально функционирующей вентиляции, в бане все время будет накапливаться углекислый газ, что естественно, очень вредно и небезопасно. Поэтому еще на начальном этапе строительства, следует заранее подумать над обустройством правильной вентиляции в бане.
Опять же, следуя словам экспертов, в бане просто необходимо иметь, не менее трех уровней вентиляции: регулирующий, приточный и отводящий. Для обустройства приточной вентиляции, достаточно будет предусмотреть отверстия возле дверей, там, где будет расположена печь.
Отводящий вентканал в бане, лучше всего будет обустроить на потолке. В таком случае баню можно быстрее всего остудить, если она сильно перегрелась. Ну и что касается регулирующего вентиляционного канала, то он должен быть расположен на противоположной стене от печи, не слишком высоко от поверхности пола.
Ошибки при выборе печи для бани
Немалый процент ошибок при строительстве бань, допускается на этапе выбора и установки печи. Очень важно, чтобы печь для бани подходила бы по размерам парной. Поэтому отправляясь в магазин за печкой, следует тщательно изучать характеристики и инструкции производителей, касательно рекомендуемого объёма помещения.
Так, например, слабая печь не сумеет нагнать в бане нужную температуру воздуха, а слишком сильная, наоборот, перегреет парную. При этом многие специалисты рекомендуют отдавать предпочтение печам для бани с небольшим запасом по мощности, но не слишком. К примеру, если парная имеет объем в 20 м³, то для неё подойдет печь, которая рассчитана на объем помещения в 25 м³.
Помимо размеров и расчета мощности печи для бани, допускаются грубые ошибки и во время установки данного отопительного оборудования. Многие опытные банщики, да и не только, рекомендуют устанавливать печь в бане, как можно ближе к двери. Только в таком случае, в бане будет обеспечена качественная вентиляция, а свободную площадь можно использовать с максимально возможной пользой.
Самые распространённые ошибки при строительстве бани
Бывает такое — вроде попарился в баньке, всё как обычно, а прийти сюда второй раз желание не возникло. Да и самочувствие не очень — голова разболелась, усталость какая-то… Это может быть доказательством того, что баня построена с ошибками. Давайте разбираться, какие ошибки допускаются чаще всего.
Ошибка первая — маленький размер
Одна из непременных банных процедур — попариться веничком. А теперь представьте парилку, в которой банщик не может даже нормально замахнуться веником на человека, лежащего на полке. И тем более не может работать двумя руками. Неудобно, правда? По словам экспертов, на одного человека в парилке семейного типа должно приходиться не менее 1,3 м 2 . Идеальной формой для парилки специалисты называют куб, минимальные размеры которого 2,65 м в длину, ширину и высоту. По этой причине бани-бочки подвергаются критике профессиональных банщиков, ведь парить в две руки в них обычно весьма затруднительно.
Ошибка вторая — неправильные полки
Ширина полок в парилке должна быть не меньше 80–85 см, чтобы у лежащего на них человека не свисали руки. Специалисты советуют нижние полки делать откидными. Если наверху будет лежать человек, банщик сможет подойти к нему с вениками вплотную и не упираться ногами в нижний ярус. Следует также выбрать оптимальную высоту полок, особенно, если посещать парилку будут дети и пожилые люди — им должно быть удобно взбираться.
Ошибка третья — неправильная вентиляция
О важности обустройства вентиляции в бане и её вариантах мы подробно писали. Если в парной нет нормальной вентиляции, в помещении будет быстро накапливаться углекислый газ, что приведёт к головной боли у находящихся там людей. По словам экспертов, в бане должно быть три уровня вентиляции: приточный, отводящий и регулирующий. Приточный канал обустраивают в районе двери, внизу у печки. Регулирующий — на противоположной от печи стене, невысоко от пола, а отводящий канал — на потолке, он позволит быстро опустить температуру, если баня перегрелась.
Ошибка четвёртая — неправильный выбор печи
Самое главное, чтобы выбранная печь отвечала размерам парной. Следует внимательно читать инструкции от производителей готовых печей — там должно быть указано, на какой объём помещения они рассчитаны. Слишком слабая печь не позволит протопить парную до нужной температуры, слишком сильная — быстро перегреет её. Специалисты советуют выбирать печь с небольшим запасом. Например, если парная у вас объёмом 15 м 3 , то целесообразно выбрать печь, рассчитанную на помещение объёмом 20 м 3 .
Важно! Профессиональные банщики настоятельно рекомендуют размещать печь поближе к двери. Так будет обеспечена вентиляция, а остальное пространство можно будет использовать по максимуму.
Ошибка пятая — короткий и неправильно установленный дымоход
Если дымоход для печи слишком короткий, он не даст нормальной тяги. По словам экспертов, для каменки, рассчитанной на парную объёмом 15 м 3 , длина дымохода должна составлять порядка 5 м. Кроме того, очень важно в месте прохождения дымохода через кровлю сделать пожарно-проходной узел, чтобы обезопасить баню от пожара. Сегодня популярны дымоходы-сэндвичи, двухконтурные, с теплоизоляционным слоем внутри и защитной оболочкой. В идеале дымоход должен быть прямым — сгибы могу привести к потере тяги и прогоранию трубы.
Ошиб ка шестая — неправильное обустройство водопровода и канализации
В парную очень желательно провести водопровод, чтобы не бегать с шайками и вёдрами. Удобно, если в главном помещении бани есть смеситель, чтобы набирать воду для обливания и создания пара. Кроме того, специалисты настаивают на том, что в парной должен быть канал для отвода воды, в этом случае помещение будет просто вымыть из шланга. Канализационные трапы могут быть круглыми, линейными, квадратными. Линейный обычно располагают вдоль двери, а круглый либо квадратный — по центру. Чтобы вода сливалась в канал, пол делают под небольшим уклоном.
Важно! Если пол в парной выложен плиткой, обязательно нужны деревянные подставки, настилы, чтобы, спускаясь с горячей полки, не наступать на холодную керамическую поверхность. Ещё лучше — тёплый пол под плиткой.
Ошибка седь мая — отсутствие аксессуаров
Скажете, что все эти шайки-лейки, венички, шапки, полотенца и простыни — излишество, можно и обойтись. Между тем именно все эти мелочи на самом деле являются удобными и полезными аксессуарами для бани, делающими её посещение комфортным и особенно приятным.
Самые распространённые ошибки при строительстве бани
Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.
1. Не рассчитал высоту сруба
Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.
Человек хочет высоту потолка в парилке чуть больше 2 метров. Он покупает сруб 2,2 м. Но не учитывает его усадку, а также толщину конструкций пола и потолка. А в итоге что получается: сруб садится на 5–10 см., на потолке делается вентзазор 2,5 см, вагонка 1–2 см., доска на полу от 3,5 см. В итоге высота помещений может оказаться меньше 2 метров. Пользоваться такой баней неудобно.
Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях
2. Пространство под полом не проветривается
И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.
Сильнее всего подвержены гниению пол и нижние венцы в парилке и в моечном отделении. Единственный способ увеличить срок их службы – увести всю воду из-под пола и обеспечить проветривание пространства под полом. То есть пол на уровне деревянного покрытия нельзя утеплять. Кроме того, между стяжкой и досками пола (или между грунтом и досками пола) надо не забыть сделать продухи в ленте фундамента. И, конечно, нижние венцы пропитать антисептиком.
В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.
Если под баню подводится фундамент в виде монолитной плиты, то плита может быть утеплённой. Обычно это слой пенополистирола между плитой и грунтом. Ещё одно приемлемое решение – утепление под стяжкой пола. Такой вариант подходит, в том числе, если пол делается «по грунту». Если пол на лагах, то между лагами кладём утепление, сверху фанеру, гидроизоляцию и плитку. С облицованного плиткой пола вода сливается в воронку и не должна попадать в слой утеплителя. Над плиткой можно сделать проливной (щелястый) деревянный пол.
Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)
3. Не отводится влага из-под пола
Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.
Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.
Если баня без отопления, то пол можно разместить, ниже нижних венцов сруба. То есть сруб стоит на фундаменте, а пол утоплен в фундаменте. Специально для этого в фундаменте формируется ступенька «вниз», на неё кладутся лаги пола. Под ними стяжка со сливом для воды. Хотя вода из-под пола отводится, лаги, и половые доски со временем всё равно выйдут из строя. Но их заменить не так сложно. Зато благодаря заглублённому полу вода, не касается нижних венцов. Поэтому они не подвергаются гниению и служат очень долго.
В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.
Хорошее решение – вообще отказаться от деревянных полов. В бетонную стяжку установить систему тёплого пола, а поверх облицевать плиткой. Только не забыть заранее сделать слив для воды с поверхности пола.
При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.
Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель
4. Утепление неподходящими материалами
Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.
Под деревянную облицовку потолка и стен в парилках лучше укладывать не вспененные материалы с блестящим покрытием, а алюминиевую фольгу. Приходилось сталкиваться с тем, что вспененное полотно может разрушаться под действием высокой температуры, которая бывает в парилке. С этой точки зрения натуральная металлическая фольга более надёжное решение. Либо, если всё-таки применяется современный тепло- и пароизолирующий материал, надо смотреть на имя производителя.
Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени
5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок
Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.
При строительстве бань правильнее внутренние перегородки делать не пустотелые, а сплошные – из бруса или бревна. В перегородке, заполненной минватой или иным утеплителем, возможно появление грибка, плесени. Особенно, если перегородка контактирует с моечным отделением.
Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень
6. Под отделкой нет вентиляционного зазора
Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.
Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.
Монтаж вагонки в моечном отделении имеет свои особенности. Её надо крепить не встык дощечка к дощечке, а с небольшим зазором. Иначе, когда вагонка разбухнет от влаги, она встанет «домиком».
Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно
7. Печка недостаточной мощности
Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.
Распространённая ошибка, когда приобретается печка, недостаточной мощности. Владельцы не учитывают, что помимо парилки тепло расходуется и на другие помещения бани. В паспорте банной печи обычно указывается, какого объёма парилку она способна протопить. Но покупать её надо с запасом по мощности в 30–40%. То есть объём, который может протопить выбранная печка, должен на 30–40 превышать реальный объём парилки. Так делается, чтобы, во-первых, не бояться потерь тепла (например, в сильные морозы), во-вторых, чтобы тепла печки хватило на обогрев комнаты отдыха, в-третьих, чтобы не «гонять» её постоянно на максимальной мощности, а следовательно пролить срок службы печи.
Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.
Бани, в которых сложены тяжёлые печи, стоят дольше, чем те, в которых применены лёгкие. Тяжёлая печь остывает сутки и более. Всё это время она сушит баню изнутри. Обычно парилка и мойка в такой бане имеют продухи у пола и потолка. Замечу только, что для заполнения банной печи годится не всякий камень. Хорошо подходят талькохлорит, жадеит, кварц. Они хорошо держат температуру, не остывают после первого же ковша воды.
Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.
