Как армировать бетонную подушку?

Качественная бетонная подготовка для фундамента: как усилить основу для дома, технология заливки, виды подбетонки

Возведение любого здания, промышленного, коммерческого или жилого назначения, любых бытовых построек подразумевает в обязательном порядке закладку фундамента. Он еще должен хорошенько постоять, осесть перед тем, как приступить в выкладке стен и прочим строительным мероприятиям. Так что между начальным этапом и другими работами проходит довольно продолжительное время.

На то, сколько времени понадобится, как будет вести себя фундамент при эксплуатации дома, будет ли оседание постройки, влияет грунт. Почвы бывают неоднородными, водянистыми, часто сжимаются, проваливаются под столь серьезными нагрузками. Именно для равномерного распределения физического давления сверху была придумана подготовка под фундамент. Песок, бетон, щебенка, гравийная подушка также призваны сократить проседание здания и другие деформации по естественным причинам.

Когда требуется бетонная подготовка

Подбетонка – это прослойка из тощего цемента, прокладываемая между слоем гравия или щебня и телом фундамента. Как правило, толщина подушки не превышает 1 дм.

Благодаря ей здание надежно опирается на стойкую основу. Этого больше всего не хватает в таких ситуациях:

• рыхлых почвах;
• существовании сейсмоопасности;
• непосредственной близости склонов, откосов и насыпей;
• высокой сжимающей нагрузке от здания.

Помимо базового назначения – прочной опоры строения – фундаментная подготовка облегчает многие этапы процесса:

1. Монтаж сборных конструкций на выровненной поверхности происходит удобнее, и результаты получаются точными.
2. Бетон высокой марки расходуется более экономично, когда выкладывается на ровную уплотненную основу из дешевого материала.
3. На бетоне проще с максимальной точностью установить каркас из арматуры для изготовления монолитного фундамента. Щебневая подушка не даст столь точного результата.
4. Создается специальное покрытие, препятствующее проникновению влаги.
5. Предохранение бетона от потери марки вследствие утечки цементного молока, полноценная гидратация вяжущих зерен.

Назначение подготовки под фундамент

Постройки масштабных размеров, массивные сооружения требуют подготовки под фундамент. Этот этап устройства основной конструкции здания выполняется в следующих целях:

1. Выравнивание – максимально ровняет дно траншеи. Подоснова необходима для плитных и сборных фундаментов. Если предполагается закладывать ленточную мелкозаглубленную основу под невысокую постройку, то роль подушки будет играть гравий или уплотненный песок.
2. Дренаж – отведение осадков в сторону и препятствие поднятию влаги из глубинных слоев.
3. Защита от сдвигов – сезонное движение почв. Надежность основанию способен обеспечить хороший слой гравия или песка, что стабилизирует слабые и пучинистые грунты.
4. Предохранение от морозного пучения – во время холодов земля промерзает, мороз доходит и до грунтовых вод, они переходят в твердое состояние, увеличиваясь в размерах. Расширяющаяся вода выталкивает фундамент из земли, а подбетонка успешно препятствует этому.
5. Во избежание усадки постройки – прочная опора под объектом не даст зданию осесть вследствие природных и иных причин.
6. Достижение стабильности здания – предотвращает негативные последствия подземных толчков, целесообразно в сейсмологически нестабильных районах.

Что касается морозного пучения, грунт с этим явлением не справится, здесь нужна более плотная подоснова. Промерзание глинистых грунтов зимой неравномерное, их объемы порой увеличиваются до 9%. К тому же весь холодный сезон глина понемногу вытягивает влагу из нижних горизонтов. Тогда подъем почвы будет сильно заметен, а масштабы деформаций превысят территорию застройки и дойдут до дороги, железнодорожного полотна.

Какая бетонная подготовка под фундамент лучше

Под монолит или блочный фундамент подушку устраивают одним из двух способов:

1. Заливка 10-сантиметрового слоя бетона низких марок М50–М100.
2. Выкладка щебня, заливка жидким битумом.

Чаще всего подбетонка отличается от других аналогичных подготовок тем, что она является уширением фундамента. Растягивание площади несущей поверхности необходимо, если рассчитанной ширины стенки фундамента не хватает для восприятия веса от будущего дома. Расширенное основание выдержит гораздо больший вес, прослужит надежной опорой. Толщина подбетонки в таком случае должна быть минимум 300 мм, но не больше 400 мм.

Согласно строительным нормативам, во время изготовления бетонной подушки должны быть учтены и выполнены следующие моменты:

• тощий бетон готовится из марки М50;
• толщина подушки равна 10 см;
• смесь заливают на песочно-щебневую подушку;
• залитой массе нужно расстояться в течение 28 суток;
• при составлении проекта и непосредственном устройстве основы под фундамент необходимо учесть вид грунта, нагрузку от объекта, расположение ближайших построек, уровень сейсмической угрозы и степень экологичности материалов;
• для каркаса применяется арматура холоднодеформированного типа (d=3-12мм), упрочненная 6–40 мм или горячекатаная (d=3-80 мм).

Расчет нагрузки является обязательным мероприятием в случае сжатия почв во время зимних морозов, размещения дома на холме или склоне, расположения подошвы на неустойчивой поверхности.

Технология устройства бетонной подготовки под фундамент

Данная технология нечасто применяется в рядовом жилом строительстве, так как мероприятия достаточно трудоемкие и обходятся дорого. Но именно она считается наиболее прочной среди подоснов из других составов. Бетонная подготовка устраивается по такому же принципу, что и фундамент здания, только слой будет в несколько раз тоньше.

Заливка подушки состоит из следующих этапов:

1. Выемка грунта.
2. Укладка и трамбовка песчаного слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Заливка тонкого слоя цемента.
5. Строительство опалубки.
6. Выкладка горизонтального армирующего слоя.
7. Заливка бетонной подушки.
8. Штыкование.
9. Высыхание.

Придерживаясь именно такого порядка работ, можно гарантировать устойчивость здания к землетрясениям, подмывам грунта, промерзания почв, сползания и оседания основы. С такой подготовкой значительно уменьшается вероятность возникновения трещин в фундаменте, разрушения дома и провалов. Подбетонка удерживает влагу в еще не застывшем растворе. Если вода будет просачиваться в грунт, то корректно процесс затвердевания вряд ли пройдет, а свойства бетона не будут раскрыты полностью.

Подготовительные мероприятия

На данном этапе важно сформировать хорошую стройплощадку для фундамента. Необходимо должным образом обработать грунт для плотного прилегания к подошве конструкции, ведь на него возлагается задача держать всю конструкцию.

1. Рытье котлована по ширине строения.
2. Очистка дна от камней, мусора и корней растений.
3. Трамбовка поверхности для уплотнения.
4. В зависимости от мероприятий, проводимых далее, почвы увлажняются или осушаются.

Подготовка котлована или траншеи

Котлован обустраивается предварительно, до заливки подбетонки. Рытье проходит вручную, если идет строительство частного дома. Параметры котлована:

1. Что касается форм: для столбчатого фундамента потребуются скважины или шурфы, для ленточного траншея, а прямоугольный котлован подойдет для плиточной основы.
2. Глубину выбирают по уровню промерзания грунта (на 30–40 см ниже отметки) и высоты поднятия грунтовых вод (нельзя приближаться ближе, чем на 0,5 м).
3. По ширине и длине котлован должен превышать габариты на 15–20 см с каждой стороны.

Создание подушки из песка или щебня

Подготовку из песка используют довольно часто, в основном для ленточных фундаментов. При укладке важно учитывать утрамбовку песка, так что его уровень должен быть больше на 15%. Лучше брать песок крупной фракции: речной или карьерный.

У песчаной подушки под фундамент множество преимуществ:

• доступный материал, безграничные запасы песка есть практически во всех регионах;
• песок отлично трамбуется;
• он впитывает грунтовые воды и отводит дожди от фундамента, препятствуя его подмыванию;
• песок прекрасно амортизирует при морозном пучении;
• песчаная подушка препятствует проникновению холода, удерживает тепло;
• экономия при создании базового слоя;
• равномерно распределяет нагрузки;
• позволяет выровнять поверхность;
• работы настолько простые, что можно обойтись своими силами;
• плотная и прочная подушка.

Слой щебенки под фундаментом станет более прочной альтернативой песку. Известняковый щебень здесь не подойдет, лучше брать гранитный или гравийный. В большинстве случаев подоснову засыпают гравием, он дешевле.

Щебеночная подушка отличается от песчаной повышенной стоимостью, меньшей способностью впитывать влагу, большей прочностью. Такая подоснова выдержит и двух и трехэтажное строение. На рынке сегодня можно найти и морозостойкие разновидности щебня.

Сооружение из профильных мембран

Полимерные мембраны, не так давно появившиеся на строительном рынке, применяются в работах данного типа как средство гидроизоляции. Фибра защищает здание от поднятия влаги из почвы. Профиль с шипами в то же время укрепляет грунт, а это принципиально новое свойство таких материалов.

Производители отмечают полезные свойства геомембран:

• сокращают вероятность образования и число трещин при усадке;
• перераспределяют усилия при передаче нагрузки основанию;
• вентилируют пустоты между изоляцией и бетоном;
• вода гарантированно не просочится из-за сечения определенной формы;
• отличаются долговечностью и прочностью;
• способны выдержать слишком высокие и слишком низкие температуры.

Фибра укладывается на слой геотекстиля на уже сформированную песчано-щебеночную. подготовку, перед тем, как будет заливаться бетон.

Безарматурная подготовка и с армированием

Подготовка фундамента при помощи бетона – это довольно не дорогой и не энергозатратный способ. Нет нужды обзаводиться специальной техникой, платить рабочим за лишний труд, не требуются химические реагенты или другие приспособления. К тому же весомым аргументом становится минимум времени на работу.

Бетонная подушка формируется либо при помощи армирования, либо вообще без арматуры.

Армированная подготовка

Обеспечит безопасность и устойчивость здания к подмыванию грунтовыми водами. Здесь берется бетон марки М50 и выше, толщина пласта не более 10 см. Армирование подушки под фундамент в разы укрепит постройку.

Подушка под фундамент без арматуры

Здесь потребуются наименьшие затраты, правда, надежностью такая конструкция не сможет похвастаться. Закрепляется фундамент так называемым тощим цементом или щебнем. Небольшой слой толщиной в 20 см укладывают, тщательно уплотняя и заливая битумной смолой.

Безарматурная подготовка не выдержит капитальное жилое здание. Ее используют для постройки технических помещений, вспомогательных и подсобных небольших домов.

Приготовление тощего бетона своими руками

Тощий бетон – это так называемый облегченный вариант материала, где содержится всего лишь 6% цемента, а вдобавок вводятся наполнители из щебня или гравия. Наименьшее число компонентов гарантирует моментальное схватывание, изготовление и застывание состава.

Изготовление тощего бетона своими руками потребует немного усилий. На 275 кг цемента нужно 590 кг песка и 165 л воды. Этим количеством удастся залить 1 м² основания.

Песок и гравий в бетономешалку с цементом и водой вводят постепенно, иногда подливают воду. По итогам замеса вводят жидкие пластификаторы, а время перемешивания состава не должно превышать 5 минут.

Бетонная подготовка (заливка)

Общая картина по подготовке бетонной подушки для фундамента будет выглядеть так:

1. Формирование дна траншеи или котлована.
2. Засыпка крупнофракционной или средней щебенки. Выравнивание и трамбовка слоя, в итоге он должен получиться толщиной в 10–15 см.
3. Далее подсыпается крупный песок, увлажняется и трамбуется.
4. Монтаж арматуры и вертикальных выпусков для связи с основанием.
5. Заливка дециметрового цементного слоя, выравнивание, уплотнение, выпуск воздуха из толщи материала.
6. Снятие щитов опалубки спустя неделю или меньше.

Основу любого здания желательно укрепить при помощи подушки из бетона или любой другой подготовки под фундамент. Ее вид необходимо выбрать исходя из многих особенностей конструкции, почвы и прочих критериев. Нельзя пренебрегать строительными нормами, прописанными в специальных документах. Упускать точный расчет и качество материала тоже нельзя. В итоге должна получиться прочная основа под фундамент капитальной постройки. О бетонировании ленточного фундамента самостоятельно читай здесь

Related Posts

Определение подходящего типа ленточного фундамента в зависимости от условий на участке. Правила выбора марки бетона…

В строительстве жилых домов сегодня используют стройматериалы, которые демонстрируют результативные показатели по сопротивлению теплопередачи, используя…

Наряду с пиломатериалами, цемент входит в топ продаж на строительном рынке. Универсальность, возможность придавать нужную…

Несколько видов подушек под фундамент с использованием песка, гравия или бетона

Современные технологии позволяют прибегать к выбору различных вариантов для устройства подушки под фундамент. Рассмотрим критерии, на которых базируется выбор того или иного материала, а также — область применения каждого из видов подложки, правила их устройства и общую технологию подготовки строительной площадки. После прочтения статьи будет понятно, что именно нужно спрашивать у продавцов и мастеров при заказе фундамента.

Функциональное значение

Любое строение оказывает на грунт ту или иную нагрузку. Чтобы он не проседал, а нагрузка распределялась равномерно, по всей опорной площади устраивается минеральная фундаментная подушка. Кроме того, решаются следующие вопросы:

• выравнивается строительная площадка;
• компенсируется движение почвы во время сезонных изменений;
• устанавливается защитный барьер от прямого воздействия грунта на фундамент;
• повышается уровень стабильности почвы, что особенно актуально для сейсмически неустойчивых регионов;
• обеспечивается дренажная система для отвода талой и дождевой воды от здания.

То или иное исполнение определяется состоянием рабочей площадки. Это тип грунта, показатели относительно подземных вод, климатические условия местности. Также учитывается материал и конструктивные особенности возводимого строения. Подоснова может состоять из песка, гравия и щебня, сухой бетонной стяжкой. Перед отливанием фундамента проводят трамбование подушки с соблюдением горизонтального уровня.

Возможные решения

Самая простая подоснова состоит из песка. Применима такая подушка для фундамента одноэтажного строения из материалов, которые весят легче железобетона: сруб, баня, гараж, хозблок. Кроме того, с помощью такой подосновы уплотняют рыхлый грунт.

Расходное сырье может быть добыто из реки или карьера. По количеству надо учитывать, что около 15% надо добавить на трамбовку. Среди плюсов подобного решения выделяются следующие моменты:

• естественные отвод влаги;
• впитывание грунтовых вод;
• дополнительная теплоизоляция;
• амортизация во время пучения почвы;
• легкое трамбование.

Толщина подушки подбирается на основании нагрузки, состояния почвы и ширины фундамента. Так, под плиту достаточно утрамбованного слоя в 150 мм, а для столбов свайно-ростверковых фундаментов выкапываются лунки с тройным увеличением в диаметре на глубину под подушку до 30 см.

В случае с глинистой почвой толщина подосновы может достигать 0,5 м. При этом устраивать ее лучше в 3 захода с промежуточным смачиванием и трамбованием. Если грунтовые вод расположены высоко, то рекомендуется дополнительное прокладывание гидроизоляционного материала с обеих сторон песчаной подушки: геотекстиль, рубероид.

Гравийная подушка

Для устройства подушки используется щебень, гранит, но не известняковый камень – из-за его низкой твердости. Подложка из крупного наполнителя подходит для домов в 2-3 этажа, если фракция зерен составляет 20-40 мм, а прочность соответствует М1200.

Дополнительная гидроизоляция подушки приводит к удорожанию подосновы, но она оправдана обеспечением защиты фундамента. Если используется гранит, то применимы рулонные материалы. В остальных случаях камень имеет острые грани, поэтому допустимы только жидкие составы на битумной основе.

Перед гравием настилается небольшой слой песчаной подушки под фундамент до 15 см (если это не песчаный тип почвы). При устройстве углубленной подушки трамбование проводится поэтапно толщиной 25-30 см. Важно отслеживать заступ за периметр будущего строения в пределах 20 см, а также горизонтальность покрытия.

Плюсами такой подосновы является следующие моменты:

• снижается точечная нагрузка, так как она распространяется по всему участку;
• смягчается воздействие отрицательных температур;
• обеспечивается отвод влаги от фундамента.

Устройство каменной подложки недопустимо в условиях близкого расположения грунтовых вод. Особенно, если здание будет оказывать большую нагрузку на фундамент (выше 3 этажей).

Подушка из ПГС

Сначала настилается геотекстиль с запасом для торцевых кромок. Затем уплотняется слой песка до 15 см с последующим укрыванием тем же полотном. Чтобы его не повредить гравием, насыпают песок. В завершение с периодическим смачиванием засыпается песок и трамбуется до формирования прочной корки. Подобная подоснова актуальна для слабого грунта, глинистой почвы и легкие постройки: баня, гараж, хозблок.

Относительно состава смеси в сплошном исполнении зерна крупной фракции составляют 60% от общей массы. В случае с ленточным фундаментом толщина должна быть равной трем площадям основания опорной конструкции. Ширина на песчаной почве составляет 0,5-0,6 м, на суглинистой или супеси до 0,8 м. Под погреб устраивается подушка аналогичная той, что расположена под фундаментом.

Бетонная подложка

Монолитная основа считается самой прочной, так как обладает высокой несущей способностью. Применение допустимо для любого грунта и высотных зданий и промышленных комплексов. Такая подушка иначе обозначается как ФЛ (фундамент ленточный). Плотность такой подосновы может достигать 2,5 т/куб. м.

Технология устройства бетонной подушки представлена следующими действиями:

• трамбуется гравий слоем до 15 см;
• собирается армирующая сетка с ячейками до 20*20 см из прутьев диаметром до 1,2 мм;
• устанавливается опалубка;
• заливается готовый раствор на цементной основе с последующим виброуплотнением;
• выравнивается поверхность стяжки.

При этом также настилается геотекстиль или рубероид, насыпается и трамбуется песок. Наружная поверхность подосновы должна соответствовать нижней границе фундамента здания.

Бетонные блоки

Другой вариант устройства монолитной подушки предусматривает использование готовых в заводских условиях бетонных блоков. Они применяются для строительства домов на сухой и влажной почве с нижней границей рабочих температур в -40 градусов по Цельсию. Также допустима укладка в регионах с нестабильным грунтом и сейсмической активностью.

Бетонные блоки классифицируются относительно несущей способности (в кгс/кв.см.):

В маркировке присутствуют обозначения паропроницаемости:

• П – низкая;
• Н – нормальная;
• О – с минимальным показателем.

Размеры ФЛ (фундамента ленточного) регламентируются государственным стандартом и представлены широком диапазоне. Это позволяет подобрать вариант практически для любого строения. Из-за большого веса блоков приходится арендовать грузоподъемную технику, поэтому такое решение в частном секторе не распространено, но актуально для градостроительства. Это надежный вариант, быстрый, прочный и отлично справляется с распределением нагрузки.

Технологический процесс устройства подложки включает гидроизоляционную защиту траншеи. Ее размер должен превосходить ширину блоков. Далее трамбуется и выравнивается речной песок, но допустимо только уплотнение грунта. После его высыхания укладываются блоки. Зазоры между заготовками заливают бетонным раствором. Далее можно приступать к строительству дома с установкой стеновых плит в срединную часть подложки.

Подготовка основания

Устройству подушки под фундамент предшествуют земельные работы. Это может быть только снятие верхнего слоя с корнями растений или выкапывание траншей, котлована. А перед этим проводится разметка строительного участка в соответствии с проектной документацией.

Площадка в результате должна быть без корневой системы, ровной и очищенной от мусора с излишками земли. Поверхность дополнительно уплотняют с помощью трамбовочной техники. С целью защиты подосновы от влаги и растительности настилают геотекстиль.

Видео описание

Смотрите в видео, как подготовить основание для подушки под фундамент:

Рекомендации специалистов

Подушка под ленточный фундамент должна быть толщиной не менее 25 см. По ширине обязательно соблюдается выступ с обеих сторон минимум на 10 см.

Под монолитный фундамент подложка формируется по всей строительной площадке. Если устраивается гравийная подоснова, то ее необходимо засыпать песком высотой в 10 см. После этого подложка подлежит тщательному трамбованию с периодическим смачиванием.

Под опорное основание заливного свайно-столбчатого фундамента лучше использовать смесь из песка с гравием. Толщина должна быть более 30 см, а размеры фундаментных подушек учитывают двухстороннее дополнение по ширине в 20 см. Сверху подосновы обязательно устраивается гидроизоляция.

Если планируется строительство дома высотой в 2-3 этажа, то предпочтение стоит отдать многослойной подложке. Сначала трамбуется песок, затем гравий общим слоем в 25 см. Далее заливается бетонная стяжка в 30 см. Для армирования можно использовать бутовый камень или металлические прутья.

Видео описание

В видео показано, как устраивается бетонная подложка под ленточный фундамент:

Коротко о главном

Чтобы распределить нагрузку от строения с фундаментом на грунт, исключить его проседание, устраивается утрамбованная подложка.

Для подушки допустимо использование песка, гравия размером до 40 мм или бетона.

Дополнительно в защитных целях подоснову окружают гидроизоляционным материалом.

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

• Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
• Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
• Далее есть два варианта:
  • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
  • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

  Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

  • Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
  • Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
  • К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
  • В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
  • Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
  • Привязываются горизонтальные перемычки.

  Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

  

  Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

  Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

  Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

  

  Ленточный фундамент является наиболее популярным при частном строительстве. Он идеально подходит для возведения небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все работы по сооружению можно выполнить своими руками, а сравнительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить цену и сроки изготовления. Конечно, чтобы всё прошло как нужно, необходимо знать, как правильно армировать фундамент.

  Как выбрать арматуру?

  Прежде чем рассказать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать пару слов о выборе арматуры.

  1. Если вам нужно армировать основание для одноэтажного или двухэтажного дома, а также более легких построек, следует взять арматуру диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет стоить слишком дорого, а его высокая прочность не будет задействована. Менее толстая арматура может не выдержать нагрузку.
  2. Желательно воспользоваться специальной рифленой арматурой. Она обеспечивает лучшее соединение с бетоном, гарантируя его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но из-за низкой адгезии не подходит для использования. Единственное исключение – поперечные соединения. На них нагрузка идёт значительно меньшая.
  3. Если на всей площади фундамента почва однородная, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородной почве нагрузка на основание возрастает, поэтому желательно потратиться на пруты диаметром 16-24 миллиметра.

  Конечно, покупка толстой рифленой арматуры – довольно дорогое удовольствие. Но если вы решили выполнить армирование ленточного фундамента своими руками, значит, объем работы не слишком велик. Так что, переплатить придется максимум несколько сотен рублей – это полностью компенсирует высокая долговечность и надежность готовой конструкции.

  При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента велика вероятность ошибки. В будущем она может стать причиной разрушения дома, так что лучшим решением будет заказать проект армирования фундамента у проектировщика, а вязку каркаса осуществить своими силами согласно чертежу.

  Сколько нужно арматуры?

  Прежде чем отправиться в магазин для покупки материала, нужно узнать, сколько его понадобится для армирования ленточного фундамента. Для этого следует заранее подумать, какая схема армирования ленточного фундамента станет лучшим выбором и провести расчеты для конкретного объекта.

  

  При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

  • 2 пояса: верхний и нижний;
  • каждый пояс состоит из 3-4 прутов арматуры;
  • оптимальное расстояние между стержнями – 10 сантиметров. Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно составлять не менее 5 сантиметров;
  • соединение поясов выполняется при помощи хомутов или отрезков арматуры при шаге 5-30 сантиметров, в зависимости от участка армирования.

  Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

  Допустим, вы хотите построить просторную каркасную или деревянную дачу площадью 150 квадратных метров с внешними стенами периметром 50 метров. Проведем расчеты, исходя из этого. Используем при армировании ленточного фундамента СНиП соответствующий и описанные выше характеристики.

  Имеем два пояса по три прута в каждом. Итого – 6 умножаем на 50 = 300 метров основной арматуры. Учитываем количество перемычек, которые укладываются с шагом 30 сантиметров. Для этого 50 метров делим на 0,3. Получаем 167 штук. Поперечные перемычки в данном основании будут иметь длину 30 сантиметров, а вертикальные – 60 сантиметров. На вертикальные перемычки понадобится 167х0,6х2=200,4 метра. На горизонтальные – 167х0,3х2=100,2 метра. Итого, потребуется 300 метров толстой рифленой арматуры и 300,6 метра более тонкой, гладкой арматуры. Получив эти числа, можно смело отправляться в магазин за материалом – ленточный фундамент без армирования долго не протянет. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом в 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится, чтобы усилить угловые части ленточного фундамента и уйдет на стыковку.

  Чем вязать каркас?

  Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вязки, так как при использовании сварки, в местах сварочных соединений металлические пруты теряют прочность до 2-2.5 раз. К тому же, именно здесь чаще всего появляется коррозия, способная за несколько лет повредить арматуру, существенно снижая надежность и долговечность основания. Допустимо только соединение при помощи вязки. Это довольно сложный этап, на выполнение которого у недостаточно опытного пользователя уйдет немало времени. Впрочем, многое здесь зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

  

  Классический инструмент для вязки арматуры в ленточном фундаменте – специальный вязальный крючок. Используя его, опытные мастера могут выдавать до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока заранее подготовлена и нарезана). Главным достоинством этого варианта является доступность – крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле. Минус – скорость работы с ним не велика даже у мастеров. Учтите – придется сделать многие сотни вязок даже если предстоит армирование фундаментов небольшого размера.

  

  Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть, производительность возрастет минимум в 2 раза. Увы, стоимость подобного оборудования не низка – от 50 тысяч и выше. К тому же, для работы с ним нужна специальная проволока – обычная может не подойти. Это дополнительно повышает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или сутки – смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, который сможет он связать. Работая с качественным инструментом, вы потратите на сборку каркаса максимум день – правильное армирование ленточного фундамента становится куда более легким и быстрым. При работе вручную этот процесс может растянуться на неделю и больше.

  Как правильно изготовить каркас?

  Прежде чем приступать к армированию ленточного фундамента, чертежи подходящих каркасов следует изучить. Ведь от прочности каркаса зависит, будет ли основание служить многие десятилетия или же покроется трещинами в первую же весну из-за сезонного колебания уровня почвы.

  

  Чтобы не ошибиться при изготовлении, необходимо запомнить несколько правил:

  1. Напуск (расстояние от места вязки до края прута) должен составлять не менее 5 сантиметров.
  2. На угловых соединениях перпендикулярно идущие пруты должны быть связаны между собой – ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, не соединенных между собой. Идеальным решением станут углы, изготовленные из загнутой арматуры – такая схема армирования фундамента наиболее надежна. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если арматура имеет диаметр 14 и более миллиметров, меньшие диаметры можно согнуть и в домашних условиях.
  3. Соединения при помощи проволоки должны быть плотными – если используете вязальный крючок, то затягивайте проволоку до упора, чтобы не оставалось свободного места между хомутом и основной арматурой. Так же проверяйте рукой, если хомут двигается от прикасания, следует сделать дополнительную завязку проволокой.
  4. Перехлест при армировании должен быть равен 40-50 диаметрам арматуры. Должна быть разбежка межу соседними стыковочными прутами, и верхним и нижним слоем, согласно проекту.
  5. Армирующий каркас должен, в опалубке стоять ровно. Также необходимо позаботится о защитном слое бетона для арматуры, сделать согласно требованиям чертежа. Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.

  

  Гибка всех элементов для армирования фундамента, выполняется на холодную. Ни в коем случае не нагревая арматура, так как это приведет к потере её прочности.

  

  Как видите – правила максимально просты. Но об их существовании некоторые неопытные строители не подозревают или забывают. Это приводит к тому, что технология армирования ленточного фундамента нарушается и срок его службы существенно снижается.

  Земляные и подготовительные работы

  Одним из достоинств ленточного фундамента является сравнительно малый объем земляных работ. Пара человек, работая день с небольшими перерывами, смогут без проблем выкопать котлован подходящего размера на нормальной почве. Когда котлован готов, можно приступать к его обустройству.

  Первым этапом является изготовление подушки фундамента. Благодаря ей снижается негативное воздействие грунтовых вод на фундамент, а также максимально равномерно распределяется по грунту нагрузка от самого фундамента и всей постройки. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется песок или щебень. Они неплохо справляются со своей функцией – главное чтобы толщина подушки составляла минимум 15-20 сантиметров.

  Но некоторые эксперты рекомендуют бетонную подушку. Да, она обходится дороже всего. Дорогостоящий цемент и необходимость армирования подушки здорово повышают стоимость и сроки строительства. Зато в результате вы получаете максимально надежное основание для фундамента, гарантирующее, что он прослужит многие годы. Поэтому можно с уверенностью сказать – эти деньги не будут выброшены на ветер.

  

  Если работа ведется на слабой, пучинистой почве, или же планируется построить тяжелый кирпичный дом, но использование монолитного фундамента по какой-то причине нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой. Уширение (стакан) позволяет существенно снизить нагрузку на грунт. Конечно, не забывайте про армирование стакана фундамента – на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные нагрузки на растяжение и изгиб. Очень важно обеспечить ему достаточную прочность.

  При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. К тому же, придется дополнительно потратиться на армирование подошвы ленточного фундамента – если она выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

  Поверх готовой подушки устанавливается опалубка. При выборе ширины учитывайте – готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще, чем внешние несущие стены.

  Следующим этапом укладывается гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это довольно дорогой материал. А большой вес затрудняет процесс укладки. Поэтому вполне можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочен. Но ведь он нужен всего на несколько дней – чтобы цементное молочко не ушло в песок. Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Он укладывается поверх опалубки. В местах соединений делайте нахлест побольше – не меньше 10-15 сантиметров – и проклеивайте широким скотчем.

  На этом подготовительные работы заканчиваются. Теперь расскажем про заливку и армирование фундамента своими руками.

  Устанавливаем каркас, заливаем бетон

  Лучше всего собирать каркас из арматуры непосредственно в подготовленном котловане – это позволяет наиболее прочно зафиксировать элементы. Но если речь идет про армирование заглубленного ленточного фундамента или если котлован слишком узкий, чтобы работы велись прямо в нем, то можно собрать каркас снаружи над траншеей, после чего аккуратно опустить его на место. Здесь проблем обычно не возникает и пошаговая инструкция не нужна.

  Последний и один из самых ответственных этапов – заливка фундамента.

  

  Желательно использовать для этого бетон марки М200 или выше. Он имеет высокую прочность, чтобы выдержать значительные нагрузки, а также обладает достаточным показателем морозостойкости.

  Сразу следует сказать – для работы понадобится большое количество материала. Заранее проведите все необходимые расчеты – заливать бетон нужно за один прием, не допуская расслоения и других разделений. В противном случае прочность основания значительно снизится, а это скажется на безопасности эксплуатации дома. По этой же причине желательно арендовать бетономешалку. Сегодня многие компании предлагают такую услугу. К тому же, аренда дешевых моделей сравнительно недорога – менее тысячи рублей в сутки. При интенсивной работе за это время вполне можно справиться с работой. К тому же, наличие бетономешалки позволяет увеличить производительность – нужно лишь подбрасывать песок, цемент и заливать воду, получая вскоре готовый продукт, который нужно просто залить на каркас, установленный в опалубке. Работая лопатами, такой производительности добиться нельзя.

  После заливки бетона необходимо выждать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступать к строительству дома, гаража или бани.

  Рекомендуем к просмотру видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обратить внимание при выполнении работ в первую очередь, чтобы основа дома получилась надежной.

  Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками. Для этого вовсе не обязательно обладать узкоспециализированными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы в теории, как армировать фундамент. Опыт придет в процесс, а все инструменты можно заменить дешевыми аналогами или же взять напрокат, экономя деньги и время.

  Как армировать бетонную подушку?

  

  Чтобы правильно распределить нагрузки, обеспечить прочность и надежность будущего дома, необходимо выполнить работы по усилению основания. Для этого армируют подушку фундамента при помощи металлических прутьев. Сегодня используются три вида подошв для фундаментов, но подобное усиление применяется только для бетонной.

  Схема армирования углов плиты.

  Песчаная подушка или щебеночная?

  Песчаная подушка для фундамента позволяет обеспечить оптимальную подготовку перед тем, как приступить к сооружению основания частного дома. Она защищает от размывания грунта под строением, позволяет правильно распределить все нагрузки. В этом случае необходимо убрать слой грунта, после чего на его место насыпать крупный речной песок, который не должен иметь посторонних включений (его необходимо просеять перед работой). Размеры такого слоя составляют 0,2-0,25 м, после насыпки песок надо разровнять, немного увлажнить и тщательно утрамбовать. Не должно остаться полостей, неровностей, поверхность следует тщательно выровнять.

  Если здание строится на влажном грунте, при наличии близкого залегания почвенных вод необходимо под песчаную посыпку сделать дренажный слой, чтобы избежать вымывания материала.

  Размеры такого дренажного слоя невелики, делать его можно из геотекстиля и гравия, керамзита.

  Песчаная подушка применяется в таких случаях:

  • при высоком уровне залегания грунтовых вод;
  • при сооружении каркасных домов, зданий из пеноблоков, пенополистирольных специальных плит;
  • при сооружении небольшого одноэтажного частного дома.

  Нельзя использовать такой тип подошвы в том случае, если планируется возведение довольно тяжелого и массивного строения. Не подходит такой вариант при работах на сложных, влажных грунтах. Здесь стоит обратить внимание на щебеночную подушку. Она прочнее, чем песчаная, для ее изготовления применяется щебень фракции в 20-40 мм. Но требуется подготовительная подсыпка песка, лучше всего использовать просеянный крупный речной песок, который насыпается слоем до 0,15 м. После насыпки песок разравнивается, немного увлажняется и утрамбовывается, чтобы основание получилось более прочным и надежным.

  Далее необходимо приступить к насыпке слоя щебня до высоты в 0,25 м. Он максимально уплотняется, то есть между отдельными камнями должно остаться как можно меньше свободного пространства. Чтобы выполнить эту работу быстрее, рекомендуется использовать виброплиту. Верхний слой щебеночной подушки фундамента должен находиться на нулевой отметке, то есть идти вровень с нижним слоем основания. Применяется такая подошва для любого типа фундамента (ленточного, плитного), площадь ее должна быть немного больше, чем для основания, в каждую сторону на 0,15-0,2 м. Применяется такая подушка при строительстве коттеджей, частных домов любой этажности.

  Бетонная подушка

  Чаще всего для фундамента делается бетонная подушка, которая является самой прочной и надежной. Но и стоимость подошвы в данном случае намного выше, чем при использовании остальных материалов. Ставится такая бетонная подушка следующим образом:

  

  Схема армированного плитного фундамента.

  Как и в предыдущем варианте, бетонная подушка тоже должна быть немного больше, чем сама площадь фундамента. Подошва должна выступать примерно на 0,15 м с каждой стороны. Чтобы увеличить связь между основанием и подушкой, необходимо при заливке обеспечить выступание металлических стержней над верхней частью примерно на 0,2-0,3 м.

  Армирование подушки фундамента: пример расчетов

  Армирование и устройство подушки осуществляется в следующем порядке:

  

  Схема армирования ленточного фундамента.

  Чтобы армирование подошвы металлическими прутками было выполнено качественно, необходимо провести соответствующие расчеты по нагрузкам, чтобы все работы по усилению основания были выполнены качественно. Высоту подушки ленточного основания принимаем за минимальную, 300 мм, ширина будет зависеть от того, какого типа грунт на участке. Обычно при сооружении дачного дома геологические изыскания не проводятся, так как это может быть экономически не так выгодно. В таком случае при расчетах надо брать самый худший вариант.

  

  Схема видов арматуры.

  Но все же надо убедиться, что участок пригоден для строительства. Если есть плывуны, карстовые провалы, мокрая глина, то ставить дом практически будет невозможно. Узнать это не сложно. Спросите у соседей о том, наблюдаются ли сильные просадки грунта, растрескивания конструкций, постоянная влажность почвы. Если такие явления имеются, то избежать геологических изысканий не удастся. Если же все нормально, то можно приступать к проектированию и строительству.

  Сначала определяем нагрузку на погонный м будущего фундамента, для чего высчитываем вес стены, цоколя, облицовки. Он будет зависеть от материалов строительства. К примеру, получаем такие значения:

  • вес ФСок: 0,4*1,2*1*2500 кг/м3*1,1 (коэффициент для бетонной или кирпичной поверхности стены) =1320 кг;
  • цокольной стены: 0,4*0,9*1*1000*1,1 = 396 кг;
  • облицовки над цоколем: 0,12*6,8 (высота стены)*1*1400*1,1 = 1256 кг;
  • утеплителя (пенопласт): 0,1*6,8*1*150*1,2 (коэффициент для пенопласта) = 122 кг;
  • для керамзитобетонных блоков стены: 0,2*6,8*1*1000*1,1=1496 кг;
  • общий вес одного погонного метра стены: 1320+396+1256+122+1496 = 4590 кг.

  Для получения данных по нагрузкам для фундамента необходимо учитывать высоту, ширину, толщину, плотность материала, коэффициенты (для кирпича и бетона – 1,1, для пенопласта – 1,2).

  Теперь определяем вес для плиты перекрытия, которая опирается двумя краями на стены:

  

  Схема монтажа ленточного мелкозаглубленного фундамента.

  • собственный вес плиты: 300 кг/м2*1,1=330 кг/м2;
  • вес стяжки, пола: 50 кг/м2*1,1=55 кг/м2
  • эксплуатационная нагрузка: 150 кг/м2*1,3=195 кг/м2.

  Вес перекрытия оставляет 330+55+195=580 кг/м2 на каждый квадратный м поверхности. На каждую стену опирается 3 м2 перекрытия, получаем: 580*3=1740 кг. Аналогичным образом вычисляем массу перекрытия для первого этажа, цокольного перекрытия, чердачного, конструкции крыши. Для вычислений используем данные справочников и СНиП, проектных данных, указанных на чертеже.

  Общий вес от стен, перекрытий и крыши дома в итоге будет составлять 7950 кг (суммируем все полученные показатели). С учетом того, что нагрузка на 1 кг/м2 грунта принимается за 1 т, для ленточного фундамента она будет составлять примерно 8 т. Значит, ширина для подушки фундамента должна быть 0,8 м. Несущая способность для ленточного фундамента составляет: 0,8*10=8 тонн при том, что требуется 7950 кг. Значит, принятая ширина для подушки ленточного фундамента берется с некоторым запасом.

  Вычисляем значения для торцевой и средней стен

  

  Схема монолитного фундамента.

  Аналогичным образом находим ширину для подушки ленточного основания для торцевой и средней стен. Необходимо при этом учесть, что толщина средней стены составляет 400 мм (если она сооружается из керамзитобетона). Значит, армирование подошвы на основании полученных данных возможно при использовании двух слоев сетки из металлической арматуры с диаметром проволоки в 12 мм и размером ячейки в 200*200 мм.

  В разрезе армирование подошвы ленточного основания представляет собой:

  • щебенка – 80 мм;
  • первый слой армирования подушки фундамента на высоте в 70 мм от щебня;
  • второй слой армирования на расстоянии в 270 мм от щебеночного основания;
  • бетонная заливка подушки ленточного фундамента с армированием из двух поясов сетки – высота слоя 300 мм;
  • установленные бетонные блоки ленточного основания дома.

  Армирование подошвы для фундамента основания выполняется довольно просто, но только после определения необходимой ширины ленты и всех нагрузок, которые будут приходиться от строения на грунт и фундамент. Этими показателями пренебрегать не стоит, так как в противном случае надежного основания соорудить не получится.

  Армирование подушки фундамента позволяет не только обеспечить большую прочность и надежность всего строения, но и правильно распределить все нагрузки на грунт. Делается это только для бетонной заливки, перед которой необходимо выполнить укладку двух поясов металлической сетки из прутьев. Чтобы правильно выполнить армирование, придется определить ширину подошвы, учитывая максимальный вес от всех конструкций дома (стен, крыши, перекрытий, облицовки и прочее).

  Как армировать бетонную подушку?

  Чтобы правильно распределить нагрузки, обеспечить прочность и надежность будущего дома, необходимо выполнить работы по усилению основания. Для этого армируют подушку фундамента при помощи металлических прутьев. Сегодня используются три вида подошв для фундаментов, но подобное усиление применяется только для бетонной.

  

  Схема армирования углов плиты.

  Песчаная подушка или щебеночная?

  Песчаная подушка для фундамента позволяет обеспечить оптимальную подготовку перед тем, как приступить к сооружению основания частного дома. Она защищает от размывания грунта под строением, позволяет правильно распределить все нагрузки. В этом случае необходимо убрать слой грунта, после чего на его место насыпать крупный речной песок, который не должен иметь посторонних включений (его необходимо просеять перед работой). Размеры такого слоя составляют 0,2-0,25 м, после насыпки песок надо разровнять, немного увлажнить и тщательно утрамбовать. Не должно остаться полостей, неровностей, поверхность следует тщательно выровнять.

  Если здание строится на влажном грунте, при наличии близкого залегания почвенных вод необходимо под песчаную посыпку сделать дренажный слой, чтобы избежать вымывания материала.

  

  Размеры такого дренажного слоя невелики, делать его можно из геотекстиля и гравия, керамзита.

  Песчаная подушка применяется в таких случаях:

  • при высоком уровне залегания грунтовых вод;
  • при сооружении каркасных домов, зданий из пеноблоков, пенополистирольных специальных плит;
  • при сооружении небольшого одноэтажного частного дома.

  Нельзя использовать такой тип подошвы в том случае, если планируется возведение довольно тяжелого и массивного строения. Не подходит такой вариант при работах на сложных, влажных грунтах. Здесь стоит обратить внимание на щебеночную подушку. Она прочнее, чем песчаная, для ее изготовления применяется щебень фракции в 20-40 мм. Но требуется подготовительная подсыпка песка, лучше всего использовать просеянный крупный речной песок, который насыпается слоем до 0,15 м. После насыпки песок разравнивается, немного увлажняется и утрамбовывается, чтобы основание получилось более прочным и надежным.

  

  Далее необходимо приступить к насыпке слоя щебня до высоты в 0,25 м. Он максимально уплотняется, то есть между отдельными камнями должно остаться как можно меньше свободного пространства. Чтобы выполнить эту работу быстрее, рекомендуется использовать виброплиту. Верхний слой щебеночной подушки фундамента должен находиться на нулевой отметке, то есть идти вровень с нижним слоем основания. Применяется такая подошва для любого типа фундамента (ленточного, плитного), площадь ее должна быть немного больше, чем для основания, в каждую сторону на 0,15-0,2 м. Применяется такая подушка при строительстве коттеджей, частных домов любой этажности.

  Бетонная подушка

  Чаще всего для фундамента делается бетонная подушка, которая является самой прочной и надежной. Но и стоимость подошвы в данном случае намного выше, чем при использовании остальных материалов. Ставится такая бетонная подушка следующим образом:

  

  Схема армированного плитного фундамента.

  1. Сначала необходимо подготовить грунт, после чего на выровненное основание насыпается слой щебня, утрамбовывается. Часто требуется перед этим выполнить песчаную насыпку, все зависит от типа грунта.
  2. По периметру котлована монтируется опалубка для будущей подушки фундамента, которая состоит из обрезной деревянной доски.
  3. Бетонная подушка армируется в том случае, если есть необходимость усиления конструкции. Делается это с использованием прутьев, которые вяжутся в сетку, из специальной вязальной проволоки. Диаметр прутьев составляет от 8 до 12 мм.
  4. Все части подушки армируются, после чего выполняется заливка бетонным раствором.

  Как и в предыдущем варианте, бетонная подушка тоже должна быть немного больше, чем сама площадь фундамента. Подошва должна выступать примерно на 0,15 м с каждой стороны. Чтобы увеличить связь между основанием и подушкой, необходимо при заливке обеспечить выступание металлических стержней над верхней частью примерно на 0,2-0,3 м.

  Армирование подушки фундамента: пример расчетов

  Армирование и устройство подушки осуществляется в следующем порядке:

  

  Схема армирования ленточного фундамента.

  1. Насыпка песчаного либо щебеночного основания с толщиной 80-100 мм, при этом материал утрамбовывается в грунт.
  2. Установка опалубки под подушку с высотой в 30-40 см, которая выполняется из обычной обрезной доски. При заливке бетона в траншею такую опалубку можно и не использовать, но для улучшения качества специалисты рекомендуют не пренебрегать этим этапом.
  3. Далее очередь за гидроизоляцией, которую делают путем наливки расплавленного битума на щебеночный слой до образования прочной пленки. В бетонную смесь можно дополнительно добавлять специальные добавки, например, «Пенетрон Адмикс». В этом случае вместо сложной процедуры заливки битума можно использовать укладку обычной полиэтиленовой пленки непосредственно перед бетонированием.
  4. Армирование подошвы выполняется при помощи сетки, которая крепится в проектном положении. При этом нижний слой надо зафиксировать на высоте примерно в 70 мм от уровня основания.
  5. Выполняется бетонирование подушки фундамента.
  6. После того как бетонная смесь затвердеет, следует демонтировать опалубку, а все боковые поверхности изолировать при помощи мастики.

  Чтобы армирование подошвы металлическими прутками было выполнено качественно, необходимо провести соответствующие расчеты по нагрузкам, чтобы все работы по усилению основания были выполнены качественно. Высоту подушки ленточного основания принимаем за минимальную, 300 мм, ширина будет зависеть от того, какого типа грунт на участке. Обычно при сооружении дачного дома геологические изыскания не проводятся, так как это может быть экономически не так выгодно. В таком случае при расчетах надо брать самый худший вариант.

  

  Схема видов арматуры.

  Но все же надо убедиться, что участок пригоден для строительства. Если есть плывуны, карстовые провалы, мокрая глина, то ставить дом практически будет невозможно. Узнать это не сложно. Спросите у соседей о том, наблюдаются ли сильные просадки грунта, растрескивания конструкций, постоянная влажность почвы. Если такие явления имеются, то избежать геологических изысканий не удастся. Если же все нормально, то можно приступать к проектированию и строительству.

  Сначала определяем нагрузку на погонный м будущего фундамента, для чего высчитываем вес стены, цоколя, облицовки. Он будет зависеть от материалов строительства. К примеру, получаем такие значения:

  • вес ФСок: 0,4*1,2*1*2500 кг/м 3 *1,1 (коэффициент для бетонной или кирпичной поверхности стены) =1320 кг;
  • цокольной стены: 0,4*0,9*1*1000*1,1 = 396 кг;
  • облицовки над цоколем: 0,12*6,8 (высота стены)*1*1400*1,1 = 1256 кг;
  • утеплителя (пенопласт): 0,1*6,8*1*150*1,2 (коэффициент для пенопласта) = 122 кг;
  • для керамзитобетонных блоков стены: 0,2*6,8*1*1000*1,1=1496 кг;
  • общий вес одного погонного метра стены: 1320+396+1256+122+1496 = 4590 кг.

  Для получения данных по нагрузкам для фундамента необходимо учитывать высоту, ширину, толщину, плотность материала, коэффициенты (для кирпича и бетона – 1,1, для пенопласта – 1,2).

  Теперь определяем вес для плиты перекрытия, которая опирается двумя краями на стены:

  

  Схема монтажа ленточного мелкозаглубленного фундамента.

  • собственный вес плиты: 300 кг/м 2 *1,1=330 кг/м 2 ;
  • вес стяжки, пола: 50 кг/м 2 *1,1=55 кг/м 2
  • эксплуатационная нагрузка: 150 кг/м 2 *1,3=195 кг/м 2 .

  Вес перекрытия оставляет 330+55+195=580 кг/м 2 на каждый квадратный м поверхности. На каждую стену опирается 3 м 2 перекрытия, получаем: 580*3=1740 кг. Аналогичным образом вычисляем массу перекрытия для первого этажа, цокольного перекрытия, чердачного, конструкции крыши. Для вычислений используем данные справочников и СНиП, проектных данных, указанных на чертеже.

  Общий вес от стен, перекрытий и крыши дома в итоге будет составлять 7950 кг (суммируем все полученные показатели). С учетом того, что нагрузка на 1 кг/м 2 грунта принимается за 1 т, для ленточного фундамента она будет составлять примерно 8 т. Значит, ширина для подушки фундамента должна быть 0,8 м. Несущая способность для ленточного фундамента составляет: 0,8*10=8 тонн при том, что требуется 7950 кг. Значит, принятая ширина для подушки ленточного фундамента берется с некоторым запасом.

  Вычисляем значения для торцевой и средней стен

  

  Схема монолитного фундамента.

  Аналогичным образом находим ширину для подушки ленточного основания для торцевой и средней стен. Необходимо при этом учесть, что толщина средней стены составляет 400 мм (если она сооружается из керамзитобетона). Значит, армирование подошвы на основании полученных данных возможно при использовании двух слоев сетки из металлической арматуры с диаметром проволоки в 12 мм и размером ячейки в 200*200 мм.

  В разрезе армирование подошвы ленточного основания представляет собой:

  • щебенка – 80 мм;
  • первый слой армирования подушки фундамента на высоте в 70 мм от щебня;
  • второй слой армирования на расстоянии в 270 мм от щебеночного основания;
  • бетонная заливка подушки ленточного фундамента с армированием из двух поясов сетки – высота слоя 300 мм;
  • установленные бетонные блоки ленточного основания дома.

  Армирование подошвы для фундамента основания выполняется довольно просто, но только после определения необходимой ширины ленты и всех нагрузок, которые будут приходиться от строения на грунт и фундамент. Этими показателями пренебрегать не стоит, так как в противном случае надежного основания соорудить не получится.

  Армирование подушки фундамента позволяет не только обеспечить большую прочность и надежность всего строения, но и правильно распределить все нагрузки на грунт. Делается это только для бетонной заливки, перед которой необходимо выполнить укладку двух поясов металлической сетки из прутьев. Чтобы правильно выполнить армирование, придется определить ширину подошвы, учитывая максимальный вес от всех конструкций дома (стен, крыши, перекрытий, облицовки и прочее).