Как заменить элементы системы отопления в квартире?

Замена радиаторов отопления: руководство по демонтажу старых батарей и установке новых приборов

Если в квартире зимой холодно, скорее всего, нужна замена радиаторов отопления. Традиционные батареи из чугуна или стали со временем загрязняются.

Теплоноситель движется по старым приборам тонкой струйкой, не дает тепловой энергии, достаточной для нормального обогрева жилья. Чтобы улучшить тепловой режим, стоит демонтировать отслужившее оборудование и поставить новое, но для оптимального результата надо знать, как грамотно выполнить работу.

В этом материале мы расскажем о том как правильно демонтировать старые радиаторы и установить на их место новые приборы.

Что нужно продумать заранее?

Если решение о выполнении ремонта этого типа принято, следует найти ответы на ряд вопросов:

1. Когда именно и кем будут проводиться работы?
2. Какой тип радиаторов нужно использовать?
3. Требуется ли замена труб, ведущих от батареи к стояку?
4. Сколько секций понадобится для каждой комнаты?

Лучше всего проводить такую переделку летом, потому что для начала работ следует получить разрешение местного ЖЭКа. Зимой чиновники дают такие разрешения крайне неохотно, потому что придется перекрывать общий стояк и на какое-то время оставлять без отопления и другие квартиры.

Но и вне отопительного сезона получить разрешение может быть сложно. Те, кто уже решал подобные задачи, говорят о необходимости ожидания в несколько дней, попытках попасть на прием к нужным сотрудникам и т.д. Некоторые столкнулись с давлением: им рекомендовали нанять именно сантехников из ЖЭКа для выполнения всех работ.

В этом вопросе ограничений не существует. Главное, чтобы замену батарей отопления выполнял опытный сантехник с соответствующей квалификацией. Выявить все огрехи, допущенные при неумелом монтаже, можно только во время эксплуатации.

Старые радиаторы со временем загрязняются изнутри и снаружи, чистка не всегда помогает решить проблему недостаточного обогрева, замена — более эффективный вариант

Лучше всего отправляться в ЖЭК летом, а не осенью, на которую приходится пик очередей. К этому моменту все необходимые материалы нужно купить, провести предварительную сборку радиаторов, подготовить инструмент, договориться с бригадой, если это необходимо.

Если дом подключен к системе центрального отопления, следует обратиться в службу эксплуатации, чтобы согласовать переделку. Здесь могут выполнить необходимые расчеты, чтобы точно назвать количество секций радиаторов, а также прояснить другие технические вопросы.

Произвести расчет необходимого количества отопительных радиаторов можно и самостоятельно. Как это сделать мы подробно описали в этой статье.

Запорные краны, которые устанавливают на «подаче» и «обратке», необходимы, чтобы в любое время можно было перекрыть воду, и снять батарею для ремонта или замены

Отсутствие правильных расчетов может привести к разбалансировке домовой отопительной системы.

Предварительно для расчетов понадобятся сведения, которые есть в ДЭЗе:

• тип котельной (она может быть центральной или индивидуальной для конкретного дома);
• вид системы: двух- или однотрубная;
• параметры существующих подводящих труб;
• характеристики теплоносителя: температура, давление, рН и т.д.

Чаще всего старые батареи заменяют новыми современными моделями, обычно алюминиевыми или биметаллическими. Хотя в продаже имеются также чугунные, медные и стальные изделия. Тип радиатора нужен при выполнении расчетов.

Выбирая подходящий радиатор для дома или квартиры, необходимо ориентироваться на его основные характеристики, которые подробно указаны в техническом паспорте изделия

Понадобятся такие показатели как давление, которое может вынести прибор, максимальная температура теплоносителя, теплоотдача и другие данные. Их обычно можно найти в техническом паспорте.

Если замене подлежат не только радиаторы, но и ведущие к ним трубы, следует выбрать подходящий материал. Обычно это сталь, металлопластик или полипропилен. Некоторые мастера настоятельно рекомендуют использовать для централизованных систем только стальные коммуникации.

В зависимости от выбранного типа труб понадобится соответствующее оборудование для их сварки. МП и ПП трубы монтировать проще, чем сталь. Для работы с металлом нужен не только сварочный аппарат, но и приспособление для нарезки резьбы. Поэтому, если старые трубы достаточно чистые, рекомендуется их оставить, а заменить только батарею.

Старые чугунные радиаторы хорошо сохраняют тепло, но медленно его отдают, кроме того, они тяжелые, что усложняет монтаж, поэтому биметаллические и алюминиевые модели популярнее

Слабое место металлопластиковых конструкций — соединения. Их нужно выполнять очень тщательно, ошибки в монтаже часто приводят к протечкам. Популярность МП-труб объясняется их относительно невысокой ценой. Пластик дороже, но надежнее, если сварка выполнена правильно, герметичность соединений будет очень высокой.

Под выбранный радиатор нужно подобрать подходящие крепежные элементы. При этом нужно учесть и тип радиатора, и материал стены, на которую будет выполняться установка: кирпич, бетон и т.п. Обычно батареи комплектуются кронштейнами подходящего типа.

Для установки одного радиатора обычно используют два кронштейна вверху и один — внизу. Их положение тщательно проверяют уровнем, чтобы во время монтажа батареи исключить вероятность перекоса. Впрочем, некоторые модели ставят с легким уклоном, чтобы обеспечить отведение воздуха, попавшего в систему. Если количество секций больше двенадцати, может понадобиться еще один верхний кронштейн.

Правила размещения радиатора

Батареи ставят чаще всего под окном, чтобы компенсировать потери тепла при поступлении холодного воздуха через проем.

При этом нужно выдерживать следующие расстояния:

• от стены — 20 мм;
• от пола — 120 мм;
• от подоконника — 100 мм или больше.

Желательно, чтобы подоконник не слишком перекрывал радиатор для эффективной циркуляции воздуха в помещении. Эти цифры — только рекомендации, они могут быть больше или меньше, хотя заметные изменения могут отразиться на теплоотдаче конструкции.

Теплоотдача батареи может изменяться в зависимости от способа установки. Если расстояния выдержаны правильно, прибор отдаст больше тепла

Чтобы улучшить ситуацию, рекомендуется покрыть стену за радиатором отражающим материалом, например, пенофолом. Хотя некоторые мастера считают эту меру бесполезной. А вот красивый декоративный экран станет препятствием для теплого воздуха, от него лучше отказаться. Современные батареи смотрятся вполне привлекательно, не имеет смысла их прятать.

Порядок проведения работ

Чтобы правильно провести замену радиаторов отопления в квартире, необходимо:

1. Согласовать переделку со службой эксплуатации.
2. Приобрести необходимые материалы.
3. Выполнить предварительную сборку узлов.
4. Подготовить инструменты.
5. Договориться с бригадой (если не планируется выполнять работы самостоятельно).
6. Оформить переделку в ЖЭКе, определиться с датой проведения работ.
7. Демонтировать старые радиаторы.
8. Установить кронштейны.
9. Навесить новые батареи.
10. Провести подключение к трубам отопления.
11. Проверить работу системы.

Во время предварительной сборки узлов устанавливаются все необходимые элементы: заглушки, прокладки, краны Маевского и т.п. Кроме того, можно заранее провести разметку в тех местах, где будут отрезаны трубы. При этом следует использовать отвес и уровень, чтобы новый радиатор стал ровно.

Если подводящие трубы также требуют замены, необходимо подготовить и эти элементы: отрезать куски подходящей длины, присоединить тройники и т.п. Все это делается для того, чтобы быстрее выполнить монтаж после спуска воды из системы отопления. Такая мера будет более чем актуальна, если необходимость поменять старые батареи возникла во время отопительного сезона.

Для замены металлических труб используют сварку. На краях конструкций нужно будет нарезать резьбу, чтобы надежно соединить их с радиатором

Порядок демонтажа старых батарей зависит от того, нужно ли заменять и трубы. Если подводящие коммуникации требуется сохранить, придется аккуратно отвинтить старую батарею. При этом важно сохранить сгон – достаточно длинную резьбу на краю трубы. Радиатор фиксируется с помощью гайки и муфты, которые придется отвинтить.

Процедура может оказаться довольно сложной. Если детали не двигаются с места, можно попытаться ослабить соединение с помощью антикоррозийных составов. В самом крайнем случае радиатор просто срезают болгаркой. Должно остаться хотя бы 10 мм резьбы. С нее следует удалить заусенцы.

Если решено оставить старые стальные трубы, то демонтаж радиатора нужно проводить аккуратно, чтобы осталась неповрежденной резьба на сгонах

Если сохранить сгон не удалось, придется наращивать трубы, а также нарезать новую резьбу. Снятые контргайки в дальнейшем можно будет использовать повторно при монтаже нового радиатора. Демонтировать радиатор гораздо проще, если трубы тоже будут заменять. В этом случае их просто срезают в подходящем месте. Обычно это место, где система поворачивает к соседям вверху и внизу.

Теперь нужно установить кронштейны, а затем навесить на них новый радиатор. На этом этапе иногда приходится корректировать длину подводящей трубы. Остается восстановить резьбовое соединение. Очень важно правильно выполнить уплотнение. Для этого обычно используют лен или сантехническую нить.

Некоторые мастера не рекомендуют использовать на таких соединениях ФУМ-ленту. Уплотнитель наматывают по часовой стрелке таким образом, чтобы он образовал конус, растущий от края резьбы. Затем навинчивают соединительную гайку. Если часть уплотнителя осталась снаружи, это нормально. Но его слой не должен быть слишком толстым.

При таких работах образуется много мусора. Их лучше всего производить во время капительного ремонта, после того, как установлены окна

Чтобы добиться максимальной герметичности, иногда уплотнитель пропитывают краской, после чего навинчивают контргайку. Затем выступающий утеплитель также пропитывают краской. Водоэмульсионный состав для этих целей не подойдет. После высыхания краски развинтить соединение очень сложно.

По окончании подключения с радиатора снимают защитную пленку. Нужно также проверить положение воздухоотводчика. Его отверстие должно быть направлено вверх. Чтобы проверить качество работы, нужно попросить сантехников, чтобы они закачали воду в отопительный контур под давлением.

Пленку, в которую упакован новый радиатор, лучше снимать уже после того, как он установлен, чтобы случайно не повредить покрытие

Это позволит выявить и сразу устранить протечки. Во время эксплуатации не помешает понаблюдать за радиатором первое время, а также проверять состояние соединений, чтобы убедиться, что они не протекают.

Несколько интересных советов

Если принято решение поменять отслужившие батареи, не помешает подумать об установке крана, обычного или с термоголовкой. В первом случае можно вручную регулировать поток теплоносителя, во втором — это будет выполняться автоматически. Но если на радиатор поставили терморегулятор, его не нужно закрывать декоративным экраном.

Термоголовка на запорном кране дает возможность изменять количество теплоносителя, чтобы температура в комнате всегда была достаточно высокой

Это приведет к искажению данных при замерах температуры. Стоит отметить, что терморегуляторы можно ставить только при однотрубных системах. В любом случае на входе и выходе из радиатора нужно поставить хотя бы запорные краны, если они отсутствуют.

Это позволит отключить радиатор от системы, чтобы прочистить или заменить его, независимо от сезона. Тепловая мощность, отраженная в техпаспорте батареи, не всегда соответствует заявленной. Если сделать число секций на 10% больше, можно улучшить ситуацию.

Выводы и полезное видео по теме

Как выбрать подходящий вариант замены:

Обзор распространенных ошибок:

Неопытным мастерам не стоит начинать практиковаться на системах отопления. В процессе замены одного радиатора на другой есть множество нюансов. Ошибки обернутся дорогостоящим ремонтом. Лучше поручить такую задачу опытным сантехникам.

Если у вас есть опыт по самостоятельной замене отопительных радиаторов, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны тонкости о которых мы не упомянули в этой статье? Расскажите о них в блоке с комментариями.

Пошаговая инструкция по замене радиаторов отопления различного подключения

Радиаторы – ответственный и аварийно-опасный элемент системы обогрева. Сигналы для незамедлительной замены батарей отопления:

• протечки в местах соединения секций или любом месте корпуса;
• появление трещин на лакокрасочном слое, свидетельствующих о начале разрушения радиатора;
• неравномерный прогрев поверхности конвектора, устранить который не помогло развоздушивание .

Часто батареи меняют при покупке нового жилья и проведении капитального ремонта.

В каждом случае алгоритм работы может различаться. На это влияет: вид и материал подводящих труб; время года; наличие или отсутствие отсекающих кранов; схема разводки.

Читайте в статье

Что предстоит сделать

В упрощённом виде порядок работы по замене сводится к шести этапам:

1. Опустошение системы отопления.
2. Демонтаж старой батарей.
3. Подготовка труб к подключению нового радиатора — нарезка новой или прогон старой резьбы.
4. Монтаж отсекающих кранов.
5. Подключение батареи и проверка герметичности соединений.
6. Запуск радиатора в эксплуатацию: спуск воздуха, регулировка термостата.

Минимальное время и трудозатраты потребует замена радиаторов отопления, оснащённых кранами, перекрывающими входящий и исходящий поток теплоносителя (см. фото ниже).

В этом случае работу можно провести без спуска воды из системы отопления. Секция радиатора рассчитана на 200–400 мл теплоносителя и его легко слить в подставленную ёмкость.

В какое время года лучше менять батареи

Замена батареи может занимать от 10 минут до 3-4 часов.

В частном доме, если всё подготовлено, а материал закуплен, время года можно не учитывать. Отключение отопления на 1-2 часа даже в сильный мороз не сильно скажется на комфорте.

В многоквартирном доме для замены радиатора без отсекающих кранов выбирают позднюю весну или раннюю осень. В отопительный сезон отключают весь стояк. На это неохотно идут управляющие компании, так как даже на непродолжительное отключение последует жалоба жильцов подъезда, особо принципиальные могут потребовать перерасчёта.

Кроме того, после возобновления подачи тепла (заполнения системы) есть вероятность гидроудара, что может привести к аварии в любой квартире и затоплению соседей, за что также будет отвечать УК. В рабочее время некоторые квартиры остаются без присмотра, что может привести к неприятным последствиям, так как своевременно узнать о протечке невозможно.

В летний период коммунальные службы проводят профилактические работы в том числе опрессовку системы, что может затруднить процесс замены, так как подача теплоносителя может быть осуществлена неожиданно и во время, когда жильцы отсутствуют. Лето – период отпусков и цена на замену батарей в это время может быть выше.

Вывод: в частном доме работы проводят по мере необходимости, в многоквартирном — в мае–июне или августе–сентябре. Отсекающие краны позволяют работать в любое время.

Подготовительные работы

Любую работу желательно провести в кратчайшие сроки, а это возможно только в случае правильной подготовки.

В случае замены батареи заранее:

• согласовывают дату работы с мастерами и управляющей компанией;
• покупают радиаторы, подходящие по конструкции;
• готовят инструменты и расходные материалы: сгоны, фитинги, краны, терморегуляторы, рабочий инструмент.

Важно правильно подобрать комплектующие для предстоящих условий эксплуатации.

Выбор радиаторов

Типичная система отопления частного дома рассчитана на максимальное давление в 3 атм и редко более.

Регулируемый пружинный предохранительный клапан. Наиболее часто используется в системах индивидуального отопления.

При превышении сработает защитный клапан (на крышке видна надпись 3 бар). Исходя из этого, для индивидуальных систем подойдут практически любые из имеющихся в продаже радиаторов.

Для многоквартирных домов до 6-7 этажей можно выбирать стальные, биметаллические или чугунные радиаторы. Алюминиевые изделия не подойдут даже для 5-этажек – теплоноситель в централизованных сетях не подходит для таких приборов. В домах выше 9 этажей где давление в системе гораздо выше, нельзя использовать алюминиевые, чугунные и некоторые виды стальных конвекторов, лучше выбрать биметаллические радиаторы.

Межосевое расстояние радиаторов отопления.

Межосевое расстояние учитывают при диагональной схеме подключения, в этом случае не придётся подгонять имеющиеся трубы.

В разводке многоквартирных домов межосевое расстояние обычно равно 300, 350 или 500 мм. Исходя из этого, приобретают радиаторы.

В любом другом случае обращают внимание на размеры старого и нового радиаторов, чтобы была возможность подвести трубы к нужным местам.

Как на самом деле выбрать самые дешевые на рынке радиаторы отопления

Как выбрать стальные радиаторы отопления
Устройство, критерии выбора и лучшие модели

Необходимый инструментарий и расходный материал

Набор приспособлений для проведения работы зависит от способа подключения, вида старых и новых конвекторов.

Могут понадобиться:

	рычажный ключ, для откручивания/ закручивания гаек большого размера, а также для удержания стальной трубы, если понадобится нарезать новую резьбу
	углошлифовальная машинка (болгарка) для срезания труб с батареи, которую не удалось демонтировать откручиванием гаек
	трещоточный клупп с плашкой необходимого диаметра для нарезания резьбы на стальных трубах
	газосварочный аппарат, если необходимо приваривать углы и сгоны металлических труб
	перфоратор для монтажа кронштейнов
	лазерный или пузырьковый уровень
	рулетка, карандаш
	плоская ёмкость для сбора теплоносителя

Для монтажа приобретают:

• сантехнический лён (рекомендуется) или уплотнительную ленту (ФУМ) и сантехническую пасту (по желанию);
• прокладки нужного размера.

Необходимые установочные изделия в зависимости от типа радиатора:

Важно! Обычные шаровые краны использовать для регулировки потока теплоносителя нельзя. Они предназначены для работы только в полностью открытом или закрытом положении.

Пошаговая инструкция по замене радиатора

Далее рассмотрены два алгоритма: самый простой и сложный из тех, с которыми можно столкнуться.

Замена радиаторов при наличии отсекающих кранов

Подключение с американкой и отсекающими кранами.

Самый простой вариант, не занимающий более 20 минут, бывает в случае, если перед радиатором на обеих трубах установлены краны или термостаты с американкой.

Порядок работы:

1. Перекрываем краны.
2. Подставляем под нижний кран ёмкость, расстилаем на пол ветошь.
3. Открываем кран Маевского, находящийся в верхней части радиатора (если есть).
4. Рычажным ключом понемногу откручиваем нижнее соединение.
5. Сливаем теплоноситель из батареи – в каждой секции находится от 170 до 400 мл жидкости. Исходя из этого объёма должна быть готова ёмкость.
6. Отсоединяем радиатор полностью.
7. Собираем новую батарею, устанавливаем заглушки, резьбовые втулки (переходники) и кран Маевского.
8. Без установки новых прокладок присоединяем новый радиатор. Под устройство подкладываем упор – не допускается вывешивание батареи с упором только на трубы.
9. Проводим разметку для кронштейнов (прим. ред. тут же о правильной разметке и установке радиатора на кронштейны), если требуется их замена.
10. Монтируем кронштейны.
11. Навесив радиатор, проверяем горизонтальность его установки.
12. Используя новые прокладки для американки, прикручиваем новый конвектор. Чрезмерные усилия при закручивании прикладывать не надо – после того, как накидная гайка полностью встала в рабочее положение, поворачиваем её на ½–3/4 оборота.
13. Открываем краны подачи и проверяем наличие течи. Пункт подходит для частных и многоквартирных домов в период отопления. Если радиаторы в многоэтажке меняли летом, то краны лучше оставить закрытыми. Подачу теплоносителя и проверку системы осуществляют в дневное время и если хозяев нет дома, а соединения негерметичны, произойдёт затопление соседей.
14. Выпускаем воздух из радиатора с помощью крана Маевского.

Если работы проводились летом, то в день проведения опрессовки (можно узнать в УК или из объявлений в подъездах) открываем краны и проверяем герметичность, спускаем воздух.Те же операции необходимо провести после запуска системы отопления в эксплуатацию.

О разметке и схеме крепления

Радиаторы имеют большую массу из-за материала и циркулирующего теплоносителя, поэтому просто вывесить их на подводящие трубы нельзя. Для монтажа приборов на стену используют кронштейны, чугунные модели иногда оснащают ножками для установки на пол.

Опытные строители рекомендуют для крепления конвекторов до 8 секций использовать 2 кронштейна установленных под верхний коллектор. Если секций больше, то увеличивают количество опор из расчёта: 1 кронштейн на 5 секций. Кроме того, рекомендуют устанавливать крюки в нижней части радиатора.

Таким способом можно полностью исключить вибрацию от потока теплоносителя, продлив время работы радиаторов.

Если меняют одну батарею, то разметку проводят по месту, используя уровни. Когда предстоит заменить несколько радиаторов, рекомендуется изготовить шаблон – это значительно упростит работы и сократит время монтажа. Как это сделать показано в видео:

Замена старых радиаторов

Снять старые чугунные радиаторы, подключённые к стальному трубопроводу, не повредив подводку, бывает невозможно.

В этом случае на замену может уйти до нескольких часов и потребуются слесарные навыки.

Алгоритм следующий:

1. Сливаем воду из стояка, в многоквартирном доме обязательно обращаться в управляющую компанию – работу проводят штатные слесари по распоряжению главного инженера предприятия. Работа платная и в зависимости от региона может стоить от 200 до 1 200 рублей за один стояк.
2. Готовим ёмкость для слива и ветошь.
3. Пытаемся открутить контргайки и втулку, не повредив трубопровод.
4. При необходимости демонтируем батарею, разрезав трубы болгаркой.
5. Нарезаем на трубе новую резьбу необходимой длины клуппом с трещоткой. Наворачиваем на готовую резьбу отсекающие краны или терморегулятор.
6. Примеряем батарею, делаем разметку, крепим кронштейны.
7. Прикручиваем радиатор, проверяем течи (если есть возможность).
8. Красим отрезки трубы.

Далее процесс аналогичен: пробный пуск, развоздушивание.

Существуют альтернативные нарезанию резьбы способы восстановления мест подключения:

1. Приварить сгон газосваркой.
2. В частных домах использовать муфту с безрезьбовым креплением к трубе — муфта ГЕБО (см. фото ниже). Приспособления выпускают для труб разного диаметра с внутренней или наружной резьбой. Цена изделия от 600 рублей.

Важно! Приваривать сгон электросваркой нельзя. В местах стыков быстро развивается коррозия и в многоэтажных домах с большим давлением, такого соединения может хватить на 1–2 года эксплуатации, после чего образуется течь.

Как правильно пользоваться льном

При присоединении крана к резьбе на стальной трубе в качестве уплотнителя применяют сантехнический лён.

Порядок работы с ним такой:

1. Надфилем или мелким треугольным напильником делаем насечки на резьбе (см. фото ниже). На покупных деталях такие насечки выполнены заводским способом. Насечки на резьбе для льна.
2. Очищаем резьбу от грязи и окалины с помощью металлической корщётки. Металлическая корщетка.
3. Определяем направление резьбы.
4. Наносим тонкий слой сантехнической пасты.
5. Отделяем от общего мотка льна прядь длиной 30–35 см, этого достаточно для резьбы до 1 дюйма, расправляем отрезок в плоскую полоску.
6. Прижимаем лён пальцем к сгону и наматываем отрезок по направлению резьбы единой прядью.
7. Уплотняем подмотку пальцами.
8. Наносим тонкий слой пасты.
9. Наворачиваем на резьбу необходимую деталь.

Можно воспользоваться лентой ФУМ, в сетях низкого давления она прослужит до 10 лет, для многоэтажек лучше делать льняную подмотку.

Стоимость работ по замене радиаторов отопления

Замена радиатора в разных регионах может стоить по-разному.

Стоимость приборов и материалов:

• радиатор – от 750 до 5 000 за секцию;
• монтажный комплект – от 250 рублей
• расходные материалы – лён, паста, прокладки от 200 руб. за всё;
• нерегулируемые отсекающие краны с американкой от 400 руб. за штуку;
• термостаты от 700 руб./шт.

В установочном комплекте для биметаллических и алюминиевых радиаторов, как правило бывает 2 анкерных кронштейна, при необходимости докупают нужное количество по цене от 50 р. за 1 штуку.

Анкерные кронштейны.

Для упрощения регулировки иногда приобретают регулируемые кронштейны, но их цена начинается от 380 р./шт. Как правило, после установки 1–2 радиаторов приобретается достаточный опыт, чтобы не покупать дорогие комплектующие.

Регулируемые кронштейны.

Смета на работу привлекаемых специалистов включает:

• спуск воды из стояка от 500 до 2 000 руб. в зависимости от региона;
• замену 1 батареи по «простому» варианту от 1 500 руб. за единицу;
• замену батареи с нарезанием резьбы или привариванием сгона на металлических трубах от 2 500 руб. у индивидуальных мастеров или при оплате наличными слесарям управляющей компании, до 4 000 рублей при монтаже специализированными организациями.

При покупке дорогостоящих радиаторов следует уточнить, при каких условиях будет действовать гарантия производителя (продавца). В некоторых случаях потребуется акт выполненных работ от лицензированной организации.

Работа по замене радиаторов отопления иногда может потребовать специального инструмента и навыков сантехника. Необходимо объективно оценить свой опыт и при сомнениях обратиться к специалистам. Их услуги стоят намного меньше возможного ущерба от протечек, вызванных ошибками при установке. Если в конкретном случае в распоряжении есть инструмент или работа несложная, радиаторы меняют собственными силами, используя советы из статьи.

Замена системы отопления в квартире: полезные рекомендации

Со временем плохо греющие и непрезентабельного вида конвекторы необходимо менять на новые радиаторы, имеющие большую теплоотдачу. Но часто владельцы квартир не знают, какой тип отопительных приборов предпочесть, какие трубы нужны для подвода теплоносителя, и какую установить запорную арматуру.

Исходная информация

Когда нужна замена отопительной системы в квартире, необходимо собрать всю информацию, которая может повлиять на выбор. Рабочее давление в системе центрального теплоснабжения не превышает 5 кгс/см². Согласно положениям СНиПа, штатная температура теплоносителя не может быть свыше 95 градусов, даже при условии сильнейших заморозков. В действительности нормы эти выполняются коммунальными службами крайне редко.

На практике в случае, когда от потребителей поступает много жалоб на холод в квартирах и на период демонтажа сопла, расположенного в элеваторном узле системы отопления, в отопительную систему подают теплоноситель напрямую из магистральной теплотрассы, в котором в сильные холода температура достигает даже 140 градусов по Цельсию. Также следует учитывать возможность гидроударов – от быстрого открытия задвижки на доме при запуске отопления давление на фронте водяного потока может достигнуть 25 атмосфер.

Аналогичный эффект также возникает от неправильно смонтированного винтового вентиля. При движении теплоносителя от клапана в направлении седла не до конца открытый или оторванный от штока клапан станет периодически перекрывать водяной поток, в результате чего в стояке будет происходить серия гидроударов.

У отопительных конвекторов, смонтированных при помощи сварки, межосевое расстояние у подводки отличается от стандартных параметров для радиаторов (500 миллиметров). Поэтому подводка требует частичной замены. Если производится переделка отопления в квартире, желательно обойтись набором инструментов, имеющихся в распоряжении у каждого хозяина.

Замена радиаторов

Перед заменой отопительной системы в квартире приобретают радиаторы, лучшими среди них на сегодняшний день считаются биметаллические батареи. Почему? Дело в том, что основой приборов, предназначенных для обогрева жилья, являются коллекторы и вертикально расположенные каналы, сделанные из устойчивых к коррозийным процессам сортов стали, контактирующие с теплоносителем. Специалисты предостерегают: не следует отдавать предпочтение удешевленным биметаллическим радиаторам – у них стальные лишь сердечники на вертикальных каналах. Подобные изделия по прочности аналогичны алюминиевым батареям.

Что касается биметаллических радиаторов, их наружная оболочка из литого алюминия имеет развитое оребрение. Комбинация металлов позволяет производить отопительные приборы с высокой степенью теплоотдачи и превосходной прочностью. В качестве примера использования новейших технологий в системах отопления можно отметить биметаллические радиаторы Монолит компании Рифар, их внешний вид можно посмотреть на фото. Для этой серии рабочее давление составляет – 100 атмосфер, изделия выдерживают испытательную нагрузку в 150 атмосфер. Величина давления разрушения – 210. Читайте также: “Рабочее давление в системе отопления – нормы и испытания”.

Среди других параметров:

• рабочий температурный режим – 135 градусов;
• теплоотдача одной секции – 196 ватт;
• гарантийный срок, предоставляемый производителем, 25 лет.

Для подсчета количества секций применяют несложный расчет: для обогрева каждых 2-х «квадратов» площади надо установить одну секцию.

Но, если кто-то из владельцев квартир хочет иметь более точный результат, тогда используют следующие данные:

• тепловая мощность на кубометр объема комнаты – 40 ватт;
• наличие окна увеличивает необходимость потребления тепла на 100 ватт, а двери, ведущей на улицу – на 200 ватт;
• если помещение угловое или торцевое, или квартира расположена на крайних этажах, применяется коэффициент 1,2 – 1,3;
• в зависимости от региона нахождения дома, полученную при расчетах тепловую мощность умножают на 0,7 – 0,9 (теплый климат) или на 1,2 – 2,0 (холодный климат).

Пример проведения расчетов. Необходимо узнать, сколько секций, имеющих теплоотдачу 180 ватт, потребуется установить для обогрева комнаты размером 4х5х2,7 метра, расположенной на первом этаже дома в республике Коми (читайте также: “Как установить радиаторы отопления в квартире – краткое руководство”).

Порядок вычислений следующий:

• необходимая тепловая мощность – 4х5х2,7х40 = 2160 ватт;
• наличие окна добавляет 100 ватт – 2160+100= 2260 ватт;
• расположение на первом этаже – 2260х1,3= 2938 ватт;
• при региональном коэффициенте 1,5 получается 2938х1.5=4407;
• поскольку теплоотдача секции 180 ватт (4407:180=24,48) надо 25 секций, которые можно поделить на несколько батарей.

Замена труб

Новую подводку к радиаторам отопления нужно сделать из материала прочного и не подверженного коррозийным процессам. Ею могла бы быть оцинкованная труба, но потребуется точная подгонка, да и монтаж отличается трудоемкостью.

Гофрированная нержавеющая труба – прекрасное решение проблемы, благодаря чему замена системы отопления в квартире не является столь сложной. При этом по прочности она не уступает оцинкованным изделиям, гнется под любым углом. Фитинги для нее имеют простую конструкцию из гайки и высокотемпературных силиконовых уплотнителей. Еще одним положительным моментом является то, что для монтажа гофрированной нержавейки потребуется только несколько разводных или газовых ключей. Правда, при соединении ее со старыми стояками необходимо нарезать резьбу (детальнее: “Замена стояка отопления в квартире: особенности процесса”). Потребуется плашка на 3/4 дюйма или клупп.

К сожалению, стоимость такой трубы доступна не всем потребителям. Например, метр 20-миллиметровой трубы южнокорейской ТМ Kofulso стоит около 200 рублей. Европейская аналогичная продукция обойдется в 2-3 раза дороже.

Замена запорной арматуры

До того, как поменять отопление в квартире, нужно приобрести запорную арматуру для каждого радиатора.

• термостатическая головка (можно дроссель). С ее помощью после калибровки можно устанавливать нужную температуру воздуха в помещении, которая будет автоматически поддерживаться (прочитайте также: “Норма температуры в квартире – залог комфорта”);
• отсекающий вентиль. Позволяет полностью отключить отопительный прибор.

Не следует упускать из вида такие нюансы:

• монтаж дросселирующей арматуры требует комплектации батареи перемычкой. В противном случае термостат станет регулировать весь стояк снизу доверху, что вряд ли понравится соседям;
• вентиля, когда производится замена системы отопления в квартире, желательно выбирать шаровые современные, поскольку они не протекают по штоку.

Особенности монтажных работ

Когда материалы приобретены, можно приступать к замене отопления.

Порядок выполнения работ при этом следующий:

Сброс стояков отопления

В зданиях с нижним розливом их сбрасывают попарно. С каким стояком связан тот, что требует замены, можно узнать у соседей, проживающих в квартире на верхнем этаже, поскольку перемычка обычно располагается у них (прочитайте также: “Стояковая система отопления – устройство на примерах”). При поиске стояков в подвале, специалисты советуют ориентироваться относительно подъездов. После того, как найден нужный лестничный марш, необходимо представить расположение комнаты по отношению к подъезду и нахождение в ней труб. После этого перекрывают оба стояка, выкручивают заглушки или открывают сбросники.

В зданиях с нижним разливом проблема, как отключить отопление в квартире или комнате, решается проще. В них стояки сбрасывают по одному, но потребуется перекрыть 2 вентиля – тот, что на чердаке и в подвале.

Демонтаж конвектора

Старый отопительный прибор демонтируют в такой последовательности:

• при помощи турбинки или ножовки выше изгиба, направленного к конвектору, на вертикальном участке стояка выполняют надрез; ждут, пока вытечет из стояка зависшая вода;
• трубу перерезают в месте надреза и под нижним отводом к батарее. Конвектора обычно крепят с применением монтажного пистолета, поэтому нужно срезать головки дюбелей и снять отопительный прибор.

Нарезка резьбы

На трубу надевают держатель плашки, причем длинной стороной – она обеспечит плашке строго перпендикулярное расположение относительно оси стояка. Прежде, чем нарезать резьбу, надо краску зачистить и обеспечить для плашки заход, сняв фаску при помощи болгарки, напильника или обжав газовым ключом край трубы.

Чтобы плашка пошла легче и не оставляла задиров, подготовленную к нарезке резьбы трубу следует смазать любым маслом. Для захода плашки ее прижимают к торцу стояка, приложив максимальные усилия, а затем проворачивают держатель. После завершения нарезки начала первой нитки стояк фиксируют газовым ключом так, чтобы скомпенсировать вращающий момент от плашки. В противном случае можно повредить соединение подводки и радиатора в квартирах снизу и сверху. Резьбу достаточно сделать максимум в 5 ниток, поскольку она нужна только для монтажа фитинг-переходника на гофрированную трубу.

Монтаж радиаторов

Чтобы избежать теплопотерь, нужно знать, как поменять отопление в квартире правильно.

Монтаж радиаторов выполняется таким образом:

• прибор вывешивают строго по уровню, при этом в зависимости от типа кронштейнов используют тот или иной способ крепления. При отсутствии кронштейнов стену просверливают на 8-10 сантиметровую глубину при помощи 9,5-миллиметрового сверла и забивают в отверстие арматуру-десятку. Когда радиатор установлен, арматуру срезают по месту и загибают вверх;
• у биметаллических радиаторов стандартное сечение пробок составляет 25 миллиметров, поэтому термостат и вентиль прикручивают с применением переходников. С целью обеспечения герметизации соединения используют лен с герметиком или краской. Головку термостата монтируют горизонтально так, чтобы теплый воздух от подводки через нее не проходил;
• снизу и сверху на стояк и на вентиль с термостатом монтируют переходник на трубу;
• чтобы гофрированную трубу соединить с фитингом, ее вставляют в отверстие и разводным ключом зажимают гайку, одновременно силиконовый уплотнитель надежно обжимает ребристую поверхность. Подводку также выполняют по уровню, но она не должна располагаться строго горизонтально, поскольку необходим минимальный уклон, чтобы не допустить завоздушивания системы отопления и радиатора.

Запуск стояка отопления

При запуске стояков нужно завернуть на подмотку заглушки и заполнить их теплоносителем.

При этом не следует забывать о таких нюансах:

• когда на стояке смонтированы винтовые вентили, необходимо, чтобы вода поступала из разлива в соответствии со стрелкой на корпусе, иначе может оторвать клапан;
• сначала надо выровнять давление в стояке и розливе, приоткрыв один из вентилей и подождав, пока не стихнет шум воды. Потом надо открыть полностью данный и другой вентили.

При выполнении замены радиатора во время отопительного сезона для возобновления циркуляции, главное, не забыть стравить воздух в батарее на верхнем этаже.

Для справки: отказ от отопления в квартире и отключение отопительной системы для других жильцов в доме может обернуться нежелательными последствиями.

Замена элементов системы отопления в квартире

Когда на руках имеется разрешение на переустройства центрального отопления на автономное, можно начинать работы по замене всех компонентов. В определенных ситуациях это сделать можно самостоятельно, если речь про батареи и трубы. Но вот для определенных моментов приходиться привлекать специалистов (котел и сопутствующие товары). К тому же замена может пригодиться и при желании обновить имеющиеся компоненты отопительной системы.

Набор инструментов

Самое первоначальное действие – перекрыть воду. Если этого не сделать и приступить к демонтажу радиаторов отопления, произойдет происшествие, в результате чего пострадает не только сам исполнитель, но и его соседи. Кроме этого не лишних кроме покупки материала для работы обзавестись еще и инструментами, в число которых входит:

Но это перечень лишь основных компонентов, которые будут необходимы во время выполнения работ. Окончательный перечень зависит от обстоятельства проведения ремонта и устройства новой отопительной системы в квартире, а также возможности самостоятельного проведения работ. Особенно важен перечень материалов, если возникло желание поменять отопление в квартире на автономное. Практически на каждом шаге переустройства комнат относительно теплоподачи, помогут специалисты, имеющиеся определенный набор опыта.

Меняем радиаторы

В процессе получения разрешения от органов исполнительной власти можно подумать первоначально о покупке новых радиаторов отопления. Лучше всего каждый компонент заменить на новый, чтобы не возвращаться к ремонту на протяжении длительного периода.

Самый оптимальный вариант в настоящее время – биметаллические батареи. Но самые дешевые варианты приобретать не стоит, так как они имеют исключительно сердечники из стали в каналах по вертикали. Следовательно, ни о какой надежности мечтать не надо.

С внешней стороны биметаллические радиаторы выполнены из алюминия с некоторым ребрением. Эти два компонента помогают достичь повышенной теплоотдаче и при этом сохранить надежность в течение всего эксплуатационного периода. Среди новейших технологий можно выделить радиаторы Монолит, представленные компанией Рифар. У них имеется возможность выдерживать рабочее давление до 150 атмосфер. Разрушатся они лишь при достижении этого показателя в 210 атм.

Во время покупки стоит обращать на наличие всех сертификатов, а также срока гарантийного обслуживания. Обычно он составляет 25 лет. Их рекомендуется приобретать, чтобы заменить отопление в квартире на совершенно новое или простое обновление всех компонентов.

После этого можно договариваться с соседями с верху и низу. С ними согласовывается время, когда будут проводиться работы. Если производиться переоборудование квартиру в автономный режим подачи тепла внутрь комнаты, отключением занимаются специалисты.

Разметка для новых радиаторов

При этом стоит обратить внимание на одновременную замену трубопровода, особенно, если речь идет про индивидуальное отопление. Производиться полный демонтаж старых элементов путем срезки со стояка. Такие мероприятия могут проводиться и в случае появления желания повысить температурный обогрев в конкретном помещении. Здесь увеличивается количество ребер батарей. Но мероприятие лучше всего осуществлять только при диагональном подключении. В противном случае теплоотдача даже снизиться.

Когда удалены старые радиаторы, на их месте лучше сделать предварительную разметку. От пола должно выдерживаться расстояние в 10-15 см. аналогичное расстояние должно соблюдаться и от подоконника. Если сильно приблизить новые батареи к стене сократиться теплопередача. Достаточным будет придерживаться правила в 4-5 см.

Приобретение труб

Раз уж начала работать с заменой радиаторов, следует подумать о том, чтобы провести к ним качественные трубы, которые можно и скрыть. По качеству будет хорошо выбрать оцинкованный вариант, но процесс монтажа будет трудоемким и вес не совсем приемлемый.

Проблему поможет решить гофрированная труба их нержавеющего материала. Процесс замены не будет наделен сложностью, но при этом можно производить ее изгиб в нужном направлении, относительно имеющегося угла. Да и набор инструментов будет минимален. При наличии стояков к ним придется несколько иначе крепить трубы из-за различий в резьбе. Производство нарезки выполняется при помощи плашки на ¾ дюйма.

Стоимость материала будет зависеть от производителя и качества. Вышеуказанный вариант европейского бренда будет стоить порядка 500-600 рублей. Дешевле будет приобрести южнокорейский аналог компании TM Kofulso.

Запорная арматура

На каждый заменяемый радиатор надо купить запорную арматуру. Здесь в ее качестве подойдет отсекающий вентиль и дроссель. В первом случае производиться полное отключение прибора отопления. Относительно дросселя, она выполняет роль регулировщика уровня температуры, подаваемого в воздух комнаты. К тому же она будет поддерживаться на необходимом уровне в автоматическом режиме.

Есть и иные нюансы, на которые стоит обращать в данном случае:

1. Лучший вариант вентилей – шаровые и современные. В процессе эксплуатации отметается в сторону вероятность протечки по штоку.
2. В комплект дросселирующей арматуры входит еще и перемычка. Иначе не будут довольны соседи из-за регулировки при помощи термостата всего стояка с нижнего до верхнего этажа.

Все эти незначительные тонкости позволят получить ответ на то, как поменять отопление в квартире своими руками. Каждая мелочь на первый взгляд в итоге сыграет решающее значение, вплоть до повреждения радиаторов и трубопровода. Следовательно, долго послужить вся система не сможет.

Сброс стояков

Непосредственный монтаж, направленный на замену отопления в квартире начинается со сброса стояков. Производиться это может попарно, если меняем отопление в квартире в здании с нижним розливом. Связь стояков будет определена при посещении соседей сверху. Именно у них должна располагаться его перемычка.

Если отправится за поиском стояков в подвальное помещение, ориентация должна производиться относительно подъездов. Первоначально стоит найти лестницу подъезда, а уже от нее обратить внимание на расположение комнат в квартире. Это позволит найти действительно верную трубу. Останется лишь произвести перекрытие каждого из стояков, выкрутить заглушки и осуществить открытие сбросников.

Более простой вариант заключается в квартирах при наличии нижнего разлива. Сброс стояков выполняется последовательно. Но перекрывается при этом вентиль, находящийся на чердаке и в подвале.

Необходимость резьбы

Далее производиться одевание на трубу держателя от плашки. Располагаться она должна перпендикулярно по отношению к осям стояка. Плашка должна зайти на трубу и при предварительном очищении последней от имеющейся краски. Для снятия фаски применяется напильник, болгарка или иное подручное средства.

Труба с необходимостью нарезки резьбы смазывается также маслом. Это позволит избежать появления задиров на материале, да и сама плашка будет идти гораздо быстрее и легче. При этом ее следует прижать к торцу стояка, после чего производят проворот держателя. Так происходит нарезка первой нитки резьбы. Далее крепится стояк газовым ключом. Не должно происходить проворота трубы, передаваемого от плашки. Иначе не обойтись без повреждения компонентов у соседей.

Для нарезки резьбы достаточным будет 5 нитей резьбы. Это связано с тем, что она используется лишь для крепления на трубу фитинг-переходников.

Установка новых батарей

Когда все вышеописанные действия полностью завершены, можно приступать к следующему этапу – производиться распределение в комнате заранее купленных радиаторов отопления.

До того, как зафиксировать новые батареи, они должны оснащаться фугорными гайками. На самих трубах устанавливаются шаровые краны. Именно с краном и начинается вся работа. Соединение всех компонентов должно быть надежным и крепким. С этой целью дополнительно используется уплотнительный материал, который наматывается на соединительные элементы. Предварительно также производится смазывание резьбы краской вместе с паклей. Если после вкручивания пакля осталась, еще повторно красят.

Для фугорных гаек, их установкой, имеются определенные требования. Они связаны с необходимостью их расположения на уплотнители, выполненные из резины или паронита. С обратной стороны в нижней части выставляется заглушка, а сверху – кран Маевского. Для установки батарей используется кронштейн. Он позволяет действительно определить место, относительно потолка и подоконника, а также выдерживать расстояние от стены.

Все крепления должны выполняться по предварительно выполненной разметке. Гайки кронштейна закручиваются после навешивания радиатора. Останется лишь спустить воздух, для чего применяется установленный кран Маевского. Даже в таком случае нельзя сразу же пускать систему в работу. Иначе такая замена батареи отопления в квартире своими руками приведет к течи.

Способы подключения труб

Проводиться тестирование первоначально при помощи воздуха, а потом и воды. Правда, в такой ситуации чаще всего придется воспользоваться дополнительным и дорогостоящим оборудованием. Чтобы этого избежать, лучше обратиться за помощью к специалистам, которые выполнят все в установленные временные рамки и с высоким качеством.

Запуск стояка

По окончании работ останется лишь пустить стояк в работу. Предварительно происходит наворачивание заглушки на подмотку. Вся система наполняется теплоносителем. Но даже тут есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание в процессе запуска отопительной системы после замены всех компонентов.

• Могут быть случаи наличия винтовых вентилей надо достичь того, чтобы вода поступало в том направлении, в котором направлена стрелка на корпусе. Последствие несоблюдения такого правила – происходит отрыв клапана.
• Первоначально открывается один вентиль, подождать некоторое время пока теплоноситель не заполнит частично систему. Это выполняется для создания ровного давления, как в стояке, так и в разливе. Когда шум воды исчезнет, полностью открываются все остальные вентили в системе.

Замена отопления в квартире своими руками может производиться в течение отопительного сезона. Здесь после окончания работ предварительно происходит спуск воздуха на вышерасположенном этаже. Нельзя при этом даже думать о том, чтобы самостоятельно произвести переделку отопительной системы на автономную, так как виновника ждут негативные последствия, вплоть до лишения квартиры.

Технология проведения монтажных работ ее четкое соблюдение, позволит ответить на вопрос, как правильно поменять отопление в квартире. Особой сложности в этом нет, но базовые познания пригодятся.

Инструкция по замене труб отопления

В большей части городских квартир трубы отопления не меняются десятелетиями. Сеть отопления сильно изношена. Именно поэтому во многих частных домах и квартирах даже при включенном на полную силу отоплении достаточно прохладно. Вина — ухудшение работы труб. Многие меняют их даже в новых многоэтажках. Смену производят и в домах.

Инструкция по замене труб отопления

Почему нужно менять трубы

Традиционные система отопления из стальных труб и чугунных радиаторов устаревают не только морально.

Основными недостатками таких систем являются:

• склонность стали и чугуна к коррозии — по прошествии многих лет эксплуатации может возникнуть течь из трубопровода;
• «зарастание» солями кальция и значительно маленький КПД, замусоревание радиаторов ржавчиной;
• невозможность спустить воздух из батарей в квартире.

Старая разводка часто выполнена не по проекту или проект был не слишком продуман — в результате в комнате холодно. Наличие воздуха в теплоносителе также создает неудобства в виде холодных радиаторов и шумящих стояков.

Когда лучше заменять трубы

Хорошее время для замены отопления — лето. В системе нет теплоносителя и соседи в многоквартирном доме не будут жаловаться. Есть время закупить материалы, продумать все, тщательно и без спешки выполнить работы.

Но если возникла протечка, и ремонт труб отопления в квартире невозможен или неэффективен (невозможность закрыть хомутам многие ржавые места), то деваться некуда — меняем в любое время года.

Замену труб отопления лучше проводить летом

Критерии выбора материала

Выбирая отопительные трубы, необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

1. Внутренний диаметр труб, определяющий пропуск воды.
2. Сила котла отопления и используемый тип энергии, размер отапливаемого помещения.
3. Тип отопления (закрытое или открытое). От этого зависят и характеристики.
4. Способ прокладки контуров. То есть устанавливается обычная система или же скрывается в стенах или в полу. И это относится не только к системе теплого пола. Скрытную разводку делают многие хозяева при использовании обычных конвекторов и радиаторов.
5. Способы перемещения используемого в системе обогрева: принудительный или естественный. Это отражается на размерах сечения магистралей.
6. Максимальная температура нагрева теплоносителя, давление, создаваемое в системе отопления.
7. Способы монтажа труб.

После того, как будут даны ответы на все вопросы по условиям выбора,нужно определиться с оптимальным материалом труб.

В специализированных магазинах производители представляют трубы, изготовленные из следующих материалов:

• металл – это сталь, нержавеющая сталь или медь;
• полимеры – PP (полипропилен), PEX и PERT (сшитый полиэтилен);
• металлопласт – для изготовления используется алюминий и пластик.

Чтобы не ошибиться с выбором труб для системы отопления, необходимо разобраться с их основными характеристиками. Тогда проще делать выводы об их годности для планируемых условий эксплуатации.

Замена труб отопления в квартире имеет свою цену

Этапы монтажа и замены

Необходимые инструменты и материалы

Кроме большого отрезка трубы желательно наличие в руках сварочного аппарата и соответствующих умений.

Необходимы навыки сварки герметичных швов вместе с зеркалом. Газовой сваркой в трудных условиях работать полегче.

Если сварка имеется, нужны приварыши — короткие и длинные резьбы, к ним будут подходить запорная арматура и радиаторы.

Кроме этого, нужно:

• 3 контргайки по одной на радиатор;
• 3 сгона — по одному на перемычку и подводку;
• 3 вентиля ДУ20.

Вентили будут в различных положениях перекрывать поток воды через перемычку или направлять всю воду в отопительный прибор. Или ограничивать проход батареи при открытой перемычке.

Вентили — исключительно шаровые. Про винтовые вентили лучше забыть.

Как вариант, на 1 из подводок можно установить термоголовку или дрюссель. Очень надежная, беспроблемная и удобная конструкция. При сборке руками придется приобрести плашку с фиксатором и турбинкой и режущий сталь круг. Все прямые участки с резьбами будут готовы на месте. Понадобятся все перечисленные детали: 2 тройника (латунных или чугунных) и 2 муфты. Обрезать резьбу нужно в тисках.

Для замены труб требуются определенные инструменты

Сброс стояков

В домах с нижним розливом стояки состыковываются парно. Придется выяснить, как именно связан интересующий стояк. Простой способ узнать это — прийти в квартиру на верхнем этаже и посмотреть на перемычки. Верхний розлив значит, что придется перекрыть по одному вентилю на чердаке и в подвале.

Как найти вентили: ориентируйтесь по подъездам — в подвале лестницы всегда видны. Если нужный подъезд найден, узнать положение вентиля — дело простое. Все вентили перекрываются, потом открываются сбросники или выкручиваются заглушки.

Ждите, пока стечет вода, чтобы убедиться, что арматура полностью рабочая. Если вместо заглушек сбросные вентили — запуск и сброс будут легче.

Отключение стояка в сезон отопления возможно лишь в том случае, когда есть проход в верхнюю квартиру.

Если в ней никто не живет, то вы не сможете запустить нагревание, спустив воздух.

Простой способ разобрать отопительные приборы — обрезать турбинкой их подводку. Потом из радиаторной пробки откручиваются контргайки и отрезок подводки. От резания стояка зависят два фактора: отношения с соседями снизу и сверху. Стояки есть смысл менять сквозь перекрыти. Быстрее всего коррозия разваливает трубу именно внутри перекрытия. Отрезать трубу надо в том месте, где можете приварить готовую или обрезать на ней резьбу. Желательно не близко к стене и к полу. Болгаркой удобно снять фаски и отрезать стояк перед обрезкой резьб.

Первым делом нужно сбрасывать стояки

Нарезка резьбы

А вот нарезка резьбы в первый раз вполне может быть непростой.

Что брать во внимание:

1. У трубы при помощи турбинки или напильника убирается фаска — делается вход для плашки.
2. Держатель с плашкой устанавливается на трубу длинной стороной. Это нужно для того, чтобы плашка нашла строго перпендикулярно по отношению к ее оси.
3. Нарезаются короткие резьбы на стояке — не больше 5 ниток.
4. Когда плашка находит трубу, сжать держатель нужно с максимально доступной силой.
5. Сам стояк после первой нарезанной нитки обязательно держится ключом. Сила направляется в такое направление, чтобы компенсировать вращение плашки в данный момент. Вполне реальна ситуация отрывания резьбы от радиатора ниже или выше по стояку.
6. Резьбы обрезаются по часовой стрелке. Сила, направляемая к ключу, идет в противоположное направление.

Исключение — это установленный на сварку конвектор. Приваренную к конвектору трубу вы не оторвете. Придерживать стояк при нарезке резьбы не нужно.

Длинные резьбы обрезаются на подводках к радиатору (на них придется согнать контргайки и радиаторные пробки) и на сгоне в перемычке. При обрезке труба зажимается в тисках так, чтобы не помять и не испортить уже обрезанные резьбы.

Следующий этап — нарезание резьбы у труб отопления

Сборка стояков и подключение радиаторов

Обрезанные трубы с нарезанными на двух сторонах резьбами пропускаются через перекрытия и муфтами состыковываются с резьбами на стояке.

Подмотка — лен с силиконовым герметиком или с красной нитью. Хорошие результаты и от полимерной нити. Цена подмотки намного выше, но для разовой работы можно и купить.

Лен обеспечивает герметичность. Силикон защищает от выгорания и гниения. Потом на резьбы накручиваются тройники. Разрыв между резьбами, направленными в сторону отопительного прибора, составляет по их осям ровно полметра.

Следующими закручиваются в тройники вентили — с резьбами мама-мама с маленьким патрубками или папа-мама. В отсекающие вентили радиатора закручиваются длинные сгоны — патрубки с длинной резьбой на одном конце и короткой длиной на другой. На них сразу нужно согнать упор радиаторной пробки и контргайки.

Перемычка монтируется так же, как и любой сгон.

Потом подключается радиатор. Он вешается на кронштейнах, чтобы оси резьб совпали с осями подводок. Далее в него загоняются заранее подмотанные пробки. Так же с контргайками.

Если в распоряжении есть сварка, можно обойтись малым количеством резьб.

После нарезания резьбы следует соединить трубы с радиатором

Опрессовка и первый запуск

Работы осталось чуть-чуть: надо запустить стояк и испытать конструкцию под давлением, возобновив перемещение в нем.

Начинаем с испытаний. На этом этапе желателен помощник, который при наличии течи проинформирует об этом простейшим способом — постукиванием по стояку или по телефону.

Открываем вентиль на перемычке и перекрываем все вентили, ведущие к радиатору. Таким образом ограничиваем количество резьб, которые находятся под давлением при первом запуске. Закрываем сбросники внизу или закручиваем заглушки. Немного открываем вентиль на новом стояке.

Как только в открытом вентиле вода затихнет, давление в розливе в стояках можно считать равным. Вентили на стояках (в случае верхнего розлива — на чердаке) открываются на всю силу. Потом — визуальный осмотр: придя в квартиру, открываем вентили на подводке (медленно, давая радиатору наполниться водой без последствий) и внимательно осматриваем все резьбы течи.

Если на стояках винтовые вентили, открываете тот вентиль, где установлена стрелка от розлива к квартирам. Открыв стоящий другой вентиль, можно оторвать клапан от штока.

Как правильно заменить радиаторы отопления в квартире

Многим городским жителям знакома ситуация, когда после начала отопительного сезона долгожданного тепла в доме не наблюдается. При этом соседи говорят, что у них жара. Винить в такой ситуации нужно не Энергосбыт, а людей, допустивших ошибки при монтаже или замене радиаторов отопления в квартире. Ситуация непростая, неприятная, но вполне разрешимая. В большинстве случаев, чтобы перестать мерзнуть, нужно поменять батареи или центральный стояк, проходящий через этажи. При этом нужно учесть ряд нюансов, связанных с технической и юридической стороной данного вопроса.

Кто должен менять батареи в квартире

Замена батарей отопления в квартире многоэтажного дома — это мероприятие, которое требует тщательной подготовки. В соответствии с действующим законодательством, одним из ее этапов является выяснение информации относительно прав собственности на отопительный контур. В большинстве случаев система, если не установлен частный автономный котел, является общественным имуществом, с которым производить какие-либо самостоятельные действия запрещено, за исключением стравливания воздуха.

Если в этом есть сомнения, следует написать заявление в управляющую компанию и ждать заключения экспертизы. Она проводится путем изучения строительно-технической документации и осмотра коммуникаций.

На основании проведенного обследования делаются выводы такой направленности:

1. Способ обслуживания помещений в квартире и их отношение к общей сети.
2. Наличие или отсутствие отдельного стояка, который предназначен для обогрева только одного объекта недвижимости.

Если жилье снабжается автономно, хозяин имеет право провести замену отопления самостоятельно. Когда речь идет о части общей коммуникации, ремонт и установку радиаторов может проводить только мастер, имеющий право доступа к запорной и регулирующей арматуре.

Зачем может понадобиться замена

В большинстве случаев отсутствие тепла во время отопительного периода связано с неисправностями коммуникаций и нагревательных элементов. Чтобы получить этому подтверждение, нужно сходить к соседям или спуститься в подвал. Рука сразу ощутит разницу в температуре.

Причины замены батарей отопления:

1. Засорение каналов грязью и строительным мусором. Инородные тела появляются в трубах после проведенного ремонта на теплотрассе открытым способом.
2. Отложение известкового налета. Такое явление характерно для зданий и коммуникаций, возраст которых составляет несколько десятков лет. Сузившиеся каналы замедляют движение теплоносителя и он быстро остывает.
3. Необходимость изменения дизайна помещения, в которое не вписывается старое отопительное оборудование – неопрятные чугунные изделия, покрытые несколькими слоями облупившейся краски.
4. Появившаяся течь. Это опасное явление, свидетельствующее о коррозии и износе металла или начале разрушения прокладок. Требуется немедленная замена радиаторов отопления, так как отверстие может быстро увеличиться и произойдет массовое затопление соседей.
5. В целях профилактики. Менять нагревательные элементы нужно регулярно в соответствии с инструкциями производителей.

Чтобы заменить радиаторы, рекомендуется обращаться к профессиональным подрядчикам. Самому заниматься установкой батарей можно только в том случае, если для проведения этой процедуры есть необходимые навыки и оборудование.

Необходимые для замены инструменты и материалы

Чтобы заменить устаревшее отопительное оборудование, необходимо иметь в распоряжении комплект инструментов и приспособлений, которые потребуются, чтобы снимать, ремонтировать и выполнять монтаж нагревателей.

Для работы потребуется:

• газовый ключ;
• сварочный аппарат;
• сантехнические клещи;
• молоток;
• керн;
• перфоратор;
• болгарка с отрезным диском по металлу;
• метчики и плашки для нарезания резьбы;
• паяльник для сварки полипропиленовых труб;
• ножницы для резки секций из ППр;
• рулетка;
• уровень;
• маркер;
• строительные перчатки;
• защитные очки;
• респиратор.

Чтобы установить новое отопительное оборудование, нужно приобрести:

• радиаторы, одобренные управляющей компанией;
• кронштейны для подвешивания батарей;
• шаровые краны;
• краны Маевского для удаления воздушных пробок;
• заглушки;
• пакля или ФУМ-лента;
• трубы, соответствующие техническим условиям;
• комплект фитингов для разводки.

Поскольку смена нагревателей сопровождается разливанием воды, следует запастись тряпками для ее экстренного сбора. Это предотвратит неприятные ситуации с порчей напольного покрытия или затоплением соседей.

Самостоятельное снятие радиаторов

Перед тем как снять старое оборудование, следует продумать вопрос о целесообразности замены внутренней разводки. Трубы могут быть забиты известковым налетом и грязью, особенно на стыках и поворотах. Вместо них целесообразно установить современные полипропиленовые секции.

Снятие батарей выполняется в следующей последовательности.

1. Раскручивание резьбовых соединений на входе в радиатор. Если стык не поддается, его можно разогреть горелкой. Если изделие подлежит утилизации, его просто срезают с трубы.
2. Батарея аккуратно снимается с кронштейнов. Для облегчения дальнейшей транспортировки из нее нужно слить воду. Выбрасывать демонтированный элемент не стоит, так как его можно выгодно сдать на металлолом в железнодорожном пункте приема.
3. Трубы срезаются на расстоянии 15-20 см от стояка. На концах делается резьба, к которой прикручиваются переходные фитинги для пластиковой разводки.
4. Для улучшения теплоотдачи нагревателей в проем, где они будут висеть, крепится фольгированный пенофол. Предварительно основа очищается от мусора и грунтуется. Так будет обеспечено равномерное распределение потока нагретого воздуха по всему объему комнаты.

При проведении резки и сварки металла рекомендуется защищать стены и полы фанерными или картонными щитами, смоченными водой. Искры могут повредить отделку и стать причиной пожара.

Установка новых батарей

Перед тем как начать устанавливать новое отопительное оборудование, следует вынести из помещения демонтированные изделия, чтобы они не мешали работе. Полы нужно застелить плотным материалом, чтобы не поцарапать их острыми гранями нагревателей.

Дальнейшая работа проводится в такой последовательности:

1. Нанесение разметки для крепления кронштейнов. Расстояния указаны в инструкциях, которые прилагаются к изделиям. Вертикаль и горизонталь выверяется с помощью уровня.
2. Высверливание отверстий. В них вставляются пластиковые дюбели и вкручиваются держатели. Здесь нужно выдержать точное расстояние до стены, чтобы нагреватели точно и прочно стали в пазах.
3. Навешивание радиаторов на кронштейны. Если выбор сделан в пользу чугунных изделий, лучше пригласить помощника, так как батареи очень тяжелые.
4. Изготовление разводки. В зависимости от выбранного материала для этого используется сварка по металлу или паяльник для полипропилена. Перед входом в радиатор нужно обязательно поставить шаровой кран.
5. Изготовление сгонов, присоединение их к входным и выходным отверстиям. После этого вся система собирается и закольцовывается.
6. Установка крана Маевского. Это делается на верхних этажах, где стояк заканчивается. Заменимая деталь прикручивается вместо заглушки на противоположной от врезки верхней части батареи. Кран нужен для стравливания воздуха после запитывания системы.
7. Крепление заглушек. Они ставятся в незадействованные торцы радиаторов, делая их герметичными. Для достижения большей надежности на резьбу стоит намотать паклю или ФУМ ленту.

Первичную проверку рекомендуется провести еще до подачи воды, чтобы избежать аварийной ситуации. Для этого используется кисточка и мыльный раствор. О наличии некачественных стыков будут свидетельствовать вздувающиеся пузыри. Такие узлы нужно переделать и провести повторную инспекцию.

В какое время проводить работы

Заменять фрагменты отопительной системы разрешается в период весна-осень, после того как из трубопровода будет слита вода. В это время ремонтные работы не доставят окружающим никаких неприятностей. После проведения всех мероприятий герметичность контура проверяется с помощью специального оборудования путем нагнетания сжатого воздуха в стояк и контроля поддержания в нем постоянного давления. Эта услуга платная, но ущерб от затопления соседей может быть в сотни раз дороже.

Поскольку деятельность коммунальных служб расписана на месяцы вперед, заявку на оказание специальных услуг нужно подавать заранее. В противном случае придется выполнять замену отопительных приборов самостоятельно, без разрешения, на свой страх и риск. При этом нужно учитывать, что в случае возникновении аварийной ситуации придется оплачивать ремонт соседям и штраф от управляющей компании.

Возможна ли замена без отключения стояка

В соответствии с действующими правилами батареи могут меняться только в межсезонье. Но никто не может гарантировать, что нештатная ситуация не возникнет во время отопительного сезона.

Варианты действий в подобных случаях:

• Перед входом стоит шаровой кран. Поток воды перекрывается, после чего можно без опасений откручивать радиатор от подачи и обратки. Затем он ремонтируется или меняется на новое изделие.
• Шаровые краны отсутствуют. Перекрывается стояк, сливается вода. Трубы срезаются, к ним прикручивается запорная арматура. В стояк подается вода, хозяин квартиры в спокойной обстановке осуществляет замену неисправной батареи.

Во всех случаях свои действия нужно согласовывать с представителями управляющей компании. Самостоятельно вмешиваться в работу общей системы отопления запрещается.

Время проведения процедуры

При наличии необходимого оборудования и опыта обращения с ним можно провести замену отопительных приборов быстро и качественно.

Расчет на одно изделие:

• составление проекта — 10 мин;
• отрезание подачи и обратки — 5 мин;
• снятие и вынос старого радиатора — 5 мин;
• установка теплового экрана — 15 мин;
• монтаж кронштейнов — 10-15 мин;
• сборка контура с шаровым краном — 40-60 мин;
• крепление крана Маевского — 5 мин;
• присоединение разводки — 10 мин;
• проверка качества сборки — 10 мин.

Чтобы провести замену батареи в одной комнате потребуется не более 2,5 часов. Для ремонта в стандартной двушке хватит 8 часов с учетом перерыва на обед.